Как втулки стабилизатора заменить
Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Стабилизатор поперечной устойчивости — предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор работает на скручивание и благодаря чему, пытается как можно быстрее вернуть автомобиль в первоначальное положение, благодаря этому машина не опрокидывается на бок и тем самым стоит более устойчивее на дороге, чем без стабилизатора, всего их в автомобиле два, один стабилизатор стоит в передней подвески (Который мы и разбираем), а второй в задней (Поперечная штанга) если Вы хотите узнать как производиться замена заднего стабилизатора на классическом автомобиле, то в таком случае перейдите на статью: «Замена реактивных тяг на автомобилях», в которой всё и описано подробно, в пункте 3.
Примечание! Чтобы осуществить замену стабилизатора в передний части, снять колёса нужно будет, вывесить полностью всю переднюю часть (Потому что если только одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем самым повредив Вас, поэтому добейтесь того, чтобы передняя часть автомобиля во время замены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор крепят, кстати в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сразу думайте о том, как инструменты Вам будут нужны для осуществления замены!
Краткое содержание:
- Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости
- Дополнительный видео-ролик
Где находится стабилизатор поперечной устойчивости? Он расположен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по бокам стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается легко, но добраться до него очень не удобно особенно если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть точнее, то эти гайки крепят металлические пластины (Все пластины на фото ниже красными стрелками указаны) в то время как сами пластины уже и удерживают стабилизатор, под каждыми пластинами располагаются резиновые втулки, не допускайте того чтобы они были сильно изношены (Потресканы, резина своё свойство потеряет и станет жёстко и так далее), потому что из-за этого подвеска начинает неправильно работать, кроме того появляются скрипы в тех районах, стуки и тому подобное (А это уже как минимум не приятно и как максимум, другие люди которые будут садиться в Ваш автомобиль будут считать его неисправным, что очень не приятно), поэтому старайтесь за всеми элементами ходовой части следить и по возможности убирайте все неисправности как можно быстрее.
Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости? Если автомобиль довольно долгое время уже ездит и стабилизатор не менялся за всё это время (К примеру уже лет 10-15 прошло, за это время металл слабеет и становится не столь прочным) то мы рекомендуем его отправить под замену, он меняется ещё при механических дефектах, трещины, деформации и тому подобные повреждения на стабилизаторе не допускаются и казалось бы всё по сути, но нет, есть ещё один самый главный признак по которому стабилизатор нужно будет отправлять под замену, это выработка, она образуется со временем, на фото ниже эта выработка на стабилизаторе очень четко видна (Особенно взгляните на фото и посмотрите как металл сжат там), так вот из-за этой выработки, новых втулок будет хватать на очень короткий период, поэтому если она и Вас такая же большая, то стабилизатор нуждается в замене.
Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1. Сперва снимите защиту (Если она стоит) с автомобиля, если она не мешает снятию стабилизатора то можете её не трогать (Где расположен стабилизатор, читайте выше), теперь вывешивайте оба передних колеса (Чтобы стабилизатор на скручивание не пошел) и с обоих сторон отверните гайки крепления металлических скоб к нижним рычагам (см. большое фото ниже), отворачивайте гайки аккуратно, не обломив шпильки (Шпильки со временем стареют и сломать их проще простого) после чего, снимите гайки и за ними находящиеся гравера и поддев отвёрткой, снимите обе скобы которые втулки держат, только учитывайте кой что, обе скобы (Правая и левая) разные, при установке новых втулок не перепутайте эти скобы между собой (Взгляните на маленькое фото, на котором цифрой 1 показана левая скоба, а цифрой 2 правая) а иначе они раздавят втулки и втулки придётся опять менять на новые.
Примечание! Чтобы не запутаться в скобах, одну оставьте лежать на одной стороне, а другую скобу на другой или сделайте на них пометку, наподобие буквы «П» и «Л», буква «П» означает что правая скоба, буква «Л» что левая!
2. Идём дальше, когда скобы будут удалены, снимайте по отдельности втулки, снять втулки будет проще простого, делается это вот как, конец у штанги смазывается мыльным раствором, после чего отогнув чем ни будь рычаг (Ломом например, указан синей стрелкой), рукой за втулку нужно будет ухватиться (Указана красной стрелкой) и вращая её рукой, снимите втулку со стабилизатора, как это показано на маленьком фото ниже:
3. С крайними втулками разобрались, снимаются они проще простого, теперь по поводу центральных втулок поговорим (После откручивания гаек, которые центральные кронштейны крепят, можно будет снять не только втулки, но и сам стабилизатор с автомобиля и кстати, центральные втулки меняются именно на снятом стабилизаторе, это учтите), чтобы их снять нужно будет выкрутить гайки крепления кронштейнов (Это те самые кронштейны под которыми втулки расположены), где располагаются центральные кронштейны мы показывать не будем потому что и так уже стрелкой указывали на втором фото от начала статьи (Это те самые кронштейны которые к лонжерону крепят стабилизатор), так вот отвернув гайки, снимите кронштейны и тем самым полностью стабилизатор с автомобиля.
4. Когда стабилизатор будет снят, его можете сразу поменять (Чтобы не мучатся, лучше покупайте стабилизатор в сборе со всеми кронштейнами и втулками и устанавливайте сразу же его), а так же поменять центральные втулки, они меняются двумя способами:
Первый способ: Штанга смазывается мыльным раствором и вращая втулку вместе с кронштейном, попытайтесь их снять со штанги, если не получиться то закрепите в тиски кронштейн как это показано на фото ниже и вращением штанги (Двумя руками её вращайте), добейтесь того чтобы втулка в сборе с кронштейном снилась с штанги.
Второй способ: Берёте дрель и небольшое сверло, высверливаете чуть большие отверстия у кронштейнов (см. фото 1), удалив тем самым развальцовку в соединениях между внутренних и наружных скоб (см. фото 2) и разъёдините обе скобы между собой, затем разрежьте резинку или намазав так же штангу мыльным раствором, протащите резиновую втулку до самого конца и тем самым её полностью снимите.
5. Теперь установка, по поводу установки центральных втулок и кронштейнов, во-первых купите их, покупать лучше их в сборе (Чтобы втулка уже в кронштейне была), после покупки, намазав штангу мыльным раствором, протащите всю эту так называемую деталь в сборе до своего места, придётся по мучатся но сделать это вполне реально, поэтому не отчаивайтесь и делайте работу, это был первый путь, путь второй, Вы покупаете одну только втулку и засовываете её в старый кронштейн и так же устанавливаете и наконец таки путь третий, он делается в том случае если Вы высверливали развальцовку и разъединяли скобы между собой, так вот при осуществлении такого способа скобы между собой чем то совместить придётся (Сваркой или чем то наподобие этого), в них очень легко будет засунуть втулку (В разрезанные скобы то) и самое главное, если Вам удастся установить сперва втулку на штангу, а потом совместить скобы между собой, то вообще замечательно будет, потому что никакой мароки с протаскиванием и тому подобного нет, но вот сварить обе скобы между собой ровно придётся очень и очень потрудиться.
6. Когда с центром разобрались, устанавливайте стабилизатор на своё место, закрутите всё что нужно, установите все втулки, после всех проделанных операций, посмотрите на втулки убедитесь что они правильно стоят и кстати, на всех втулках есть в центре выступающая часть (Указана красной стрелкой), так вот сделайте так, чтобы она входила в паз в скобах (Паз указан синей стрелкой), на этом установка втулок и стабилизатора будет закончена успешно (Если всё правильно сделали).
Дополнительный видео-ролик: Просмотрите подробный видео-ролик расположенный ниже, в котором объясняется подробно то, как втулки меняются на стабилизаторе.
Vaz-Russia.ru
Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Пошаговый мануал
Качество отечественных дорого оставляет желать лучшего, поэтому замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости не является редкостью. Как и все элементы подвески резинки креплений стабилизатора подвергаются значительным нагрузкам в процессе эксплуатации. Из-за этого они довольно быстро выходят из строя.Многие производители рекомендуют производить их замену одновременно с сайлентблоками. Но, как правило, автолюбители не прислушиваются к советам профессионалов, и не торопятся менять даже вышедшие из строя втулки. Ведь на первый взгляд, эта поломка не опасна. Она не приведет к аварии. Но, при этом изношенные втулки приводят к снижению управляемости автомобиля, а стук и скрип постоянно действуют на нервы.
- Скрип при низких температурах. Исправная резинка не должна скрипеть при температурах выше -30°C;
- Неприятный скрип и скрежет при наезде на небольшое препятствие, например, лежачего полицейского;
- Легкий увод в сторону (при условии исправности остальных элементов подвески и рулевого);
- Видимые повреждения втулок.
ПодготовкаЛучше всего производить замену резинок стабилизатора на смотровой яме. Если у вас есть возможность посетить хорошо оборудованный гараж, то идеальным вариантом будет поднять автомобиль на подъемнике. Также вам понадобится несколько домкратов и специальные страховочные подставки. В крайнем случае можно обойтись одним домкратом и подставками. В таком случае, сначала поднимается одна сторона автомобиля и устанавливается на подпорку. После чего домкрат переносят на другую сторону и процедуру повторяют. На некоторых автомобилях стабилизатор может стоять под защитным щитом двигателя. В таком случае, его необходимо снять. Перед работой желательно обработать гайки преобразователем ржавчины (WD-40). Это поможет вам при демонтаже втулок.
ИнструментыДля работы вам понадобится минимальный набор приспособлений:- Набор головок;
- Накидной ключ на 10 или 13 (зависит от модели);
- Монтажка.
Крепление стабилизатора на подрамникВ этом случае поступают следующим образом:- Откручивают серьги боковых втулок, проще всего сделать это накидным ключом. Используя рожковый или накидной, вы рискуете смять грани гайки;
- Далее откручиваются серьги центральных втулок;
- Снимают штангу стабилизатора, и помечают места расположения втулок. Если вы собираетесь менять весь стабилизатор, то метки наносить не стоит;
- Осматривают штангу стабилизатора. Если, имеются деформации и повреждения, то ее заменяют;
- Место установки втулок тщательно очищают от загрязнений. Этому нужно уделить особое внимание. Любая, попавшая под втулку грязь, приведет к ее повышенному износу;
- Втулки надеваются на штангу, для упрощения задачи можно смазать их изнутри мыльным раствором;
- Крепить стабилизатор нужно начиная с середины. Это позволит нормально расположить его. Учитывайте, что он должен находиться под напряжением;
- Производится установка остальных снятых деталей.
- Крепление стабилизатора под подрамник
- В принципе работа в таком случае не сильно отличается от описанной выше, но имеются некоторые особенности:
- Начинается работа с откручивания передней части подрамника, на некоторых моделях приходится еще демонтировать и верхний рычаг;
- Открутив крайние крепления, следует вывести концы стабилизатора из-за подрамника, для этого вам придется воспользоваться монтажкой;
- Следующий этап демонтажа практически не отличается от описанного в вышерасположенном разделе;
- Для установки нужно опять же посадить втулки на место. После чего закрепляется средняя часть стабилизатора. Самое сложное, это разместить на место концы стабилизатора. Для этого опять придется зажимать их монтировкой;
- Последним этапом производится обратная сборка подрамника с установкой на него всех деталей;
- После всех работ обязательно протяните колесные шпильки.
Заключение. Неисправные резинки стабилизатора не являются слишком опасным фактором. Но, признаки проблемы могут довольно сильно раздражать. В связи с этим будет лучше, если замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости будет производиться сразу после появления признаков износа. Это даст вам возможность более комфортно управлять автомобилем. Сама работа займет у вас минимальное количество времени. AutoFlit.ru
Признаки неисправности стоек стабилизатора. Учимся их замечать и устранять
Необходимо знать признаки неисправности стойки стабилизатора, поскольку конструктивно крепежные элементы и сам стержень стойки имеют тонкие уязвимые места, которые предусмотрены из соображений безопасности. В местах утончения узлов стойки может произойти поломка или деформация вследствие увеличения нагрузки на этот элемент подвески. Стабилизатор предназначен для повышения устойчивости автомобиля во время езды, а также уменьшения возможного крена машины при вхождении в зону поворота или совершения резких маневров. Поэтому стабилизаторы на независимых подвесках на обоих мостах призваны исключить поперечный крен машины и как следствие его опрокидывание. Для придания подвижности сочленению подвески автомобиля и стойки используются шарниры. Такое соединение герметично защищено специальными пыльниками, внутри которых находится смазка, способная сохранять свойства деталей при различных температурных режимах. Выход из строя элементов стабилизатора может привести к поломке других элементов подвески, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Поэтому этот узел автомобиля нуждается в периодическом осмотре.
Подробно про неисправностиПризнаки неисправности стойки стабилизатора достаточно легко определить, особенно во время его движения по неровностям и ухабам. Первое, на что следует обратить внимание в этом случае, так это на стук, который появляется под капотом или в задней части автомобиля. Если на скорости автомобиль тащит «юзом», его сносит с колеи, особенно при отпускании рулевого колеса, постоянно приходится выравнивать автомобиль, то это также является одним из характерных признаков поломки. При вхождении в зону поворота, у автомобиля может наблюдаться сильный крен на один из бортов, в зависимости от направления движения. Не всегда внешний осмотр стоек может выявить их поломку. Еще одним характерным признаком поломки является излишнее раскачивание автомобиля во время торможения, а также при въезде в поворот при отсутствии видимых повреждений стойки.
Как определить поломку?Для проверки стоек стабилизатора можно воспользоваться достаточно простым способом, для чего необходимо освободить пространство в колесной нише путем полного поворота колесной пары. Затем нужно рукой взяться за стойку стабилизатора и сильно расшатать из стороны в сторону. В случае появления люфта и стука необходимо срочно произвести замену детали. Это связано с тем, что механизм испытывает большие нагрузки во время езды, поэтому такого в норме не должно наблюдаться. Для проверки можно загнать автомобиль на смотровую яму, или проверить с помощью подъемника. Машина устанавливается на домкраты, затем отдается фиксирующая гайка и освобождается стойка стабилизатора. Теперь механизм нужно хорошо расшатать. При наличии характерных звуков биения и свободном ходе шарниров появляется необходимость в их замене или ремонте. Ослабленное крепление шарниров можно определить также при помощи монтировки. Для этого нужно в месте крепления раскачать стойку в разные стороны. Если расшатывание их происходит без особых усилий, то деталь пришла в негодность и нуждается в замене.
Определить неисправность можно также тактильным способом. Для этого необходимо забраться в смотровую яму и попросить кого-нибудь ее расшатать. В этом случае можно будет безошибочно определить, откуда доносится звук, сигнализирующий о поломке, а также сама неисправность будет ощущаться во время прикосновения к механизму. Как правило, чаще всего происходит стирание втулки или ломается шаровый элемент подвески. Поэтому ремонт механизма сводится к их замене. Вторую стойку можно также проверить, раскачивая автомобиль. Делать это необходимо, расшатывая поперечный стабилизатор устойчивости. Стук в механизме подскажет о необходимости замены стойки и укажет на признаки неисправности стойки стабилизатора. AutoFlit.ru
Стучит подвеска – проводим самостоятельную диагностику неполадок
Одной из самых распространенных неполадок автомобилей в России является поломка подвески. Детали ходовой части не выдерживают здешних дорог, препятствий и стилей поездки. Поэтому иногда приходится обращаться к специалистам и ремонтировать автомобиль для дальнейшей эксплуатации. Иногда происходят такие неполадки, которые вовсе не требуют профессионального вмешательства. Вполне возможно, что стук в подвеске исходит из открученного колеса или попущенного крепления ступицы. В таком случае нужно снять колесо и провести базовую диагностику. Каждый сможет это сделать без особых проблем. Если у вас есть немного времени и желание выяснить, что же именно не так с вашим автомобилем, вы сможете провести эту процедуру. Если стучит подвеска, не обязательно виновны именно детали ходовой части. Очень часто виновником оказывается коробка передач или даже подушки двигателя.
Поэтому часто диагностика затягивается, необходимо открыть капот и руками двигать все части, которые могут попустить крепления и стучать при поездке. Это касается каждого элемента, включая силовой агрегат. Проблемы с подушками двигателя являются достаточно распространенными. При их выходе из строй силовой агрегат начинается шататься на своем месте крепления и во время движения издавать очень неприятные стуки. Следует подтянуть все крепления в ходовой части. Верхнее крепление амортизатора может быть попущенным, что вызовет откровенный стук в подвеске даже на ровной поверхности. Должен быть нормально затянута гайка ступицы, которая отвечает за нормальное удержание всех деталей подвески на месте. Давайте более подробно поговорим обо всех ревизионных процессах.
Подтягиваем все гайки и болты, если подвеска начала стучать
Есть множество случаев, когда после ремонта в гаражной мастерской ходовая начинает активно стучать. Часто оказывается, что мастера приложили руку не слишком профессионально. Они не затянули одно из креплений или выполнили неправильное затягивание. В итоге деталь при поездке сильно стучит или быстро выходит из строя. В таком случае нужно самостоятельно поставить автомобиль на яму и провести несколько важных работ:
- залезть под зону двигателя в яму и руками прощупать все детали подвески на предмет люфтов и стуков, обратить особое внимание на втулки и сайлентблоки, крепления;
- нижнее крепление амортизатора может немного попуститься из-за чего будет определенный звук, будто сейчас что-то отпадет при поездке по неровной дороге;
- рулевые наконечники и тяги также должны быть затянуты достаточно хорошо, равно как и прочие детали, если люфт обнаружен, нужно попробовать подтянуть элемент;
- если же подтянуть его невозможно, стоит отправиться к специалистам и поменять деталь, так как дальнейшая эксплуатация часто оказывается очень опасной и нежелательной;
- также подтянуть можно под капотом верхние крепления стоек, они нередко попускаются и начинают стучать даже на ровной дороге при наборе или сбросе скорости.
Особенно непонятен для водителя автомобиля стук на ровной дороге. Если подвеска гремит при наборе скорости или торможении, стоит обратить особое внимание на стойки. Если же рывки и стуки происходят непосредственно в момент нажатия газа или тормоза, обратите внимание на наружные и особенно внутренние шрусы. Их можно проверить, взявшись рукой за полуоси и проверив люфт. Часто они оказываются большой проблемой подвески, которую нужно срочно исправлять.
Проверяем все детали подвески своими руками - как провести диагностику?
Самостоятельная диагностика любых элементов автомобиля, в том числе и подвески, вполне возможна, но приносит ряд трудностей. Во-первых, вам потребуется яма, чтобы установить автомобиль и получить удобную возможность осмотра. Во-вторых, вам нужно знать все, что необходимо для диагностических работ по вашей модели авто. Существует определенный универсальный ряд задач, который можно использовать для диагностики авто:
- для начала поставьте авто на яму и опуститесь под моторный отсек для доступа к передней подвеске, проведите ручное исследование полуосей на предмет люфта;
- осмотрите все пыльники, чтобы обнаружить все возможные проблемы со шрусами или шаровыми опорами, затем возьмите монтировку и проверьте состояние втулок;
- для проверки втулок и сайлентблоков просто подденьте их аккуратно плоским краем монтировки и пошатайте, если есть стук или слишком большой ход, необходимо их заменить;
- также внизу под автомобилем посмотрите крепление всех остальных деталей, которые помогут вам убедиться, что стучит именно подвеска, а не открутившийся двигатель;
- на задней подвеске стоит обратить особое внимание на сайлентблоки балки или на рычаги, что зависит от конструкции ходовой части в вашем авто, диагностика несложная.
Если вы проведете предварительно такое исследование в автомобиле, то сможете без особых сложностей найти основные проблемы и неполадки. Некоторые детали можно самостоятельно достаточно просто отремонтировать. Но иногда оказывается, что самостоятельный ремонт невозможен. Необходимо обратиться в качественный сервис и заказать замену конкретной детали, что обойдется дешевле, чем диагностика и выявление неполадки, а затем только замена.
Какие неполадки нельзя откладывать на потом?
Ездить на автомобиле с поломанной подвеской - это плохая идея. Водитель должен понимать, что подвергает себя определенной опасности. Существует множество решений, которые можно использовать в самых различных ситуациях. Если вы обнаружили несложную неполадку, но нет много денег на ремонт, можно временно установить дешевые китайские запчасти и подарить себе несколько месяцев безопасной эксплуатации авто. Но лучше не шутить со следующими вариантами поломок:
- все, что связано со стойками и их креплениями - выход из строя полностью не позволит вам эксплуатировать автомобиль, а также может повредить некоторые окружающие детали;
- шрусы и механизмы их крепления - их стоит менять сразу же после начала стука, поскольку их полное разрушение приведет к тому, что движение невозможно, крутящий момент не будет распределяться;
- рулевая система, наконечники и тяги - их стоит также поменять, как только вы обнаружили проблемы, поскольку отсутствие замены подставит вас в опасность;
- система торможения не терпит никаких отсрочек, поэтому стоит ремонтировать и восстанавливать ее сразу же после диагностики и обнаружения любых поломок;
- детали задней подвески, как правило, могут подождать, но если это не касается ступичных подшипников, данные детали стоит менять вовремя, чтобы избежать разных неприятностей.
Проверить работу ступичного подшипника невероятно просто - нужно просто разогнаться до скорости в 90 километров в час и попытаться услышать гул из передней и задней подвески. Если гул есть, можете смело менять подшипник на определенной стороне. Если гул отсутствует, менять ничего не нужно. Можно также поддомкратить колесо и попытаться максимально его раскрутить для получения информации о подшипниках и их состоянии.
Что невозможно диагностировать самостоятельно в подвеске?
Существуют детали подвески автомобиля, которые невозможно диагностировать самостоятельно. Часто даже при детальном осмотре каждого элемента очень сложно подыскать необходимые неполадки. Это не означает, что можно продолжать эксплуатировать автомобиль, не обращая внимания на стук. Особенно стоит обратиться на сервис, если стук усиливается, его появление учащается. В таком случае могут быть виновны следующие детали:
- непосредственно стойки, которые вышли из строя, проверить это практически невозможно, разве что при визуальном осмотре вы увидите потекшее масло на стойках;
- шаровая опора - ее просто невозможно проверить во время визуального осмотра машины, поэтому приходится проводить проверку уже при разборе деталей ходовой части;
- тормозная система, которая скрыта достаточно далеко от глаз водителя и обладает довольно сложной конструкцией, так что ремонтировать ее самостоятельно не стоит;
- опорные подшипники - крайне сложно определить, что именно они виноваты в том, что ваш автомобиль стучит на неровностях или при повороте, это сложная деталь подвески;
- стабилизаторы и прочие важные элементы подвески, которые можно проверить только на втулках, сами механизмы проверить достаточно сложно, для этого придется ехать на СТО.
На хорошем сервисе вам проведут надежный осмотр каждой детали, сделают профессиональные выводы. Но речь идет только о сложных вещах, которые реально оказываются неприятными для владельца автомобиля. Можно использовать самые разные особенности диагностики, но использование рук мастера сложно заменить чем-либо другим. При обнаружении сложной неполадки стоит сразу же устранить проблему и установить качественные детали. Предлагаем посмотреть небольшое видео с диагностикой подвески и привычными действиями для данного процесса:
Подводим итоги
Существует множество необычных и редких неполадок, которые на самом деле могут оказаться достаточно сложными для каждого авто. Подвеска страдает от множества ударов о неожиданные ямы, от поездки по изначально некачественной дороге. Можно подыскать целый список причин выхода из строя, среди которых будет и естественный износ. Поэтому не стоит искать причины, нужно просто устранять возникшие неполадки и производить качественный долговечный ремонт. Без этого эксплуатация автомобиля будет невозможной, придется постоянно ездить и думать о том, что подвеска может рассыпаться в любой момент.
Следует уделить особое внимание деталям подвески, которые вышли из строя. На сервисе стоит попросить разъяснить причины такой поломки, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок в вождении автомобиля. Часто оказывается, что машина просто начинает ломаться, выходит одна деталь за другой. Это бывает, когда заканчивается гарантированный заводом ресурс всех запчастей. В таком случае придется ремонтировать машинку долго и дорого. Тем не менее, после установки оригинальных качественных запчастей можно забыть о проблеме на долгие годы. А вы когда-нибудь проводили самостоятельную диагностику ходовой части автомобиля?
avto-flot.ru
Сайлентблоки ВАЗ 2109 – замена важных элементов подвески
Сайлентблоки играют важную роль в подвеске автомобиля. Они обеспечивают смягчение вибраций кузова и более слаженную работу механизмов подвески. Сайлентблоки на отечественных автомобилях рекомендуется менять не реже 50–70 тысяч километров пробега, это касается как сайлентблоков рычага, так и деталей задней балки.
Содержание- Какие сайлентблоки выбрать для ВАЗ 2109?
- Замена сайлентблоков – как поменять своими руками?
- Снятие и установка сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2109
1 Какие сайлентблоки выбрать для ВАЗ 2109?
Подбор сайлентблоков на определенную модель автомобиля осуществляется по нескольким параметрам. Для того чтобы подобрать правильную деталь, необходимо учитывать каталожный номер запчасти (для модели ВАЗ 2109 различных модификаций это 2109-08-054). Сайлентблоки различаются по внешнему диаметру, поэтому установить новые детали, предназначенные для модели ВАЗ 2110, на девятку не получится, так как оригинальные детали имеют различный диаметр.
Подбор сайлентблоков ВАЗ 2109 Рекомендуем ознакомиться- Как поменять задние тормозные колодки
- Как подобрать сайлентблок – повышаем эффективность подвески!
- Как запрессовать сайлентблок – самые эффективные способы
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Что касается производителя и материала, то на сегодняшний день используются резиновые и полиуретановые детали. Первые считаются менее долговечными, но более мягкими в работе подвески, вторые более стойкие к температурным изменениям и деформации, однако имеют ряд недостатков, главный из которых чрезмерная жесткость. Рекомендуем исходить из бюджета, так как резиновые сайленты обойдутся на несколько сотен рублей дешевле. Среди популярных фирм производителей можно выбрать детали фирмы Boge, БелМаг, SS20, СЭВИ и др.
2 Замена сайлентблоков – как поменять своими руками?
На прогнившие или вышедшие из строя сайлентблоки указывает посторонний шум, стук подвески при движении по неровной дороге, ухудшение управляемости во время вхождения в поворот, неравномерный износ резины. Все это значит, что сайлентблоки необходимо срочно менять. Выполнить замену на задней балке и на передних рычагах ВАЗ 2109 можно самостоятельно, для этого вам потребуется:
- смотровая яма или подъемник, домкраты;
- тиски, набор накидных ключей, отвертки, молоток, кувалда;
- деревянный брусок и зубило для запрессовки, паяльная лампа (для замены на передних рычагах);
- новые сайлетблоки и "ромашки" (сайлетблоки для растяжки рычагов).
Замена сайлентблоков на задней балке Сначала разберемся с установкой новых сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109. После установки автомобиля на смотровую яму ключом на 19" открутите гайки крепления болтов задней балки к кронштейну в двух местах. В левой части необходимо отжать скобу-фиксатор и отсоединить тягу давления заднего тормоза от балки, с правой стороны отодвинуть трос от ручника. Далее следует вынуть болты и отодвинуть крепление балки, а между кузовом и последней установить деревянный брусок. С помощью молотка и выколотки следует выбить сайлентблоки на балке. Новые детали и место установки смазываем мыльным раствором, предварительно очистив отверстие от грязи, ржавчины и т. д.
Далее необходимо вставить новый сайлентблок, либо выполнить запрессовку специальным инструментом, либо постараться вбить его молотком с помощью болта с большей, чем диаметр сайлентблока, шайбой, которая должна плотно прилегать к резиновому элементу. Потом нужно вынуть деревянный брусок, установленный между кузовом и балкой, и приподнять ее домкратом. После – надеть родные болты крепления и наживить на них гайки.
Специальный инструмент для запрессовки Установите колесо обратно и опустите автомобиль на землю. Откройте багажник, присядьте всем весом на задний бампер и приложите как можно больше усилий, чтобы прижать заднюю часть автомобиля. После этого болты крепления следует затянуть до упора.
3 Снятие и установка сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2109
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Как приспособление для запрессовки сайлентблоков можно использовать конструкцию из стального болта М12, высокой гайки, втулки или трубки с диаметром, равным диаметру отверстия в рычаге, и широкой шайбы. Чтобы вытащить старый сайлентблок из рычагов, можно также использовать паяльную лампу.
Запрессовка конструкцией из стального болта М12 с гайкой Установите автомобиль на смотровую яму. При необходимости снимите защиту картера (если таковая имеется). Далее открутите гайки крепления болтов рычагов. После этого открутите гайку крепления к кузову, стойке стабилизатора, болты шаровой опоры. Чтобы открутить гайку, которая крепит растяжку к рычагу, необходимо очистить резьбу от грязи и пыли и смазать WD-40. Для откручивания гайки используйте ключ на 24" с мощным плечом. Как показывает практика, она выкручивается весьма сложно, поэтому, чтобы не тратить время и силы, можно снять рычаг вместе с растяжкой, для чего слегка ослабьте гайку и открутите три болта крепления "краба" к кузову, а далее гайку можно будет выкрутить, зажав рычаг в тисках.
После снятия рычага меняются сайлентблоки растяжки. Для этого можно зубилом выбить старый сайлентблок. Вытащив остатки старой резинки, необходимо очистить проушину рычага от грязи и ржавчины и смазать мыльным раствором. Далее зажмите рычаг в тиски и установите новый сайлентблок. Для уверенности можно добить его кувалдой с двух сторон.
Проушина рычага в грязи и ржавчине Таким же образом в тисках выпрессовываем старый сайлентблок рычага. Делать это можно с помощью приспособления, о котором говорилось выше, либо методом выжигания паяльной лампой.
Новая втулка с первого раза встанет в лучшем случае наполовину, при этом предварительно сайлентблок и очищенное отверстие в рычаге обязательно смажьте мылом. Чем больше мыла, тем легче будет протаскивать в проушину. Помните, что для запрессовки нового рычага потребуется больше времени и усилий, чем в случае с заменой резинок в растяжке. После того как сайлентблок правильно встанет на место, соберите рычаг в обратной последовательности и затяните болты до упора, опустив автомобиль на землю. После замены рекомендуется сделать развал-схождение.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
ravid
Отзывы пользователей о модели видеорегистратора AdvoCam FD8 SE
Очередной новинкой от компании «Видеомакс» в 2013 году стал видеорегистратор AdvoCam FD8 SE. В этом устройстве производитель сумел достичь удачного сочетания ставших уже привычными компонентов и новых технических решений.
Совершенно неожиданным для пользователей выглядит решение компании «Видеомакс» отказаться от полюбившейся автомобилистам прямоугольной формы гаджета. Овальный корпус выглядит необычно компактным, однако, на нём отлично размещается и большой экран (2,7 дюйма по диагонали) и кнопки управления и настройки.
Характерным для видеорегистраторов AdvoCam является надёжное их крепление к кронштейну (хотя некоторые автомобилисты считают его чересчур жёстким и требующим больших усилий для фиксации). На вакуумной присоске устройство вполне может разместиться за зеркалом заднего вида, не мешая тем самым водителю следить за дорожной обстановкой.
Как и в других видеорегистраторах под этим брендом кабель зарядки подключается не в само устройство, а в кронштейн крепления. Это позволяет незаметно поместить шнур в салоне, спрятав его за обшивку, тем более, что кабель для зарядки имеет достаточную длину.
Производители в своём новом устройстве не стали менять никаких компонентов аппаратной части. Здесь, как и прежде, «сердцем» электронной начинки является современный и очень мощный процессор Ambarella A7. Возможности этого процессора приближают видео, снятое видеорегистратором, к записям с профессиональных камер.
Осталась прежней и трёхмегапиксельная матрица CMOS Aptina. А вот объектив видеорегистратора AdvoCam FD8 SE подвергся некоторым усовершенствованиям. Во-первых, он стал пятилинзовым. Во-вторых, существенно увеличился угол обзора. В данном устройстве он составляет 170 градусов. Естественно, что видео, снятое подобным объективом, будет захватывать не только то, что происходит непосредственно перед автомобилем, но и сбоку от него. Правда подобный большой угол обзора имеет и свои отрицательные стороны. Это касается эффекта растянутости по бокам видеокартинки.
Как и во многих других устройствах под брендом AdvoCam в данном гаджете реализована функция “One touch”, позволяющая производить настройку и управлять возможностями одним касанием.
Качество видео, доступное регистратору, удовлетворит самых придирчивых специалистов. Дело в том, что с разрешением Super Full-HD (2304×1296 пикселей) могут снимать считанные единицы подобных устройств. Видео, снятое в подобном качестве, имеет отличную резкость, контрастность и позволяет проводить мельчайшую детализацию картинки. Кроме того, функция WDR позволяет улучшить изображения в тех участках картинки, где она чересчур затемнена.
Кроме качества Super Full-HD пользователю доступны режимы Full-HD (1920×1080 пикселей) и HD (1280×720 пикселей). Выбор качества видеозаписи осуществляется пользователем в настройках регистратора. При осуществлении съёмки стандартной скоростью является 30 кадров в секунду. Подобная частота смены кадров позволяет вести запись без рывков и пропусков.
В длительных поездках или для контроля за маршрутом может применяться замедленная съёмка со скоростью один кадр в 30 секунд, 5 секунд или одну секунду.
Как и в большинстве автомобильных видеорегистраторов видеозапись может вестись непрерывно или циклически (фрагментами по 1, 5, 10 или 15 минут). Файлы сохраняются на карту памяти в формате MOV. Наличие G-сенсора позволяет обезопасить от перезаписи фрагменты, полученные при резких изменениях скорости автомобиля или удара по его кузову.
Для сохранения видеофайлов имеется возможность подключения карты памяти (misroSD объёмом до 32 ГБ).
С помощью видеорегистратора AdvoCam FD8 SE можно делать и отличные моментальные фотографии. Получающиеся фото имеют формат JPEG и разрешение 3 МПикс.
Экран видеорегистратора имеет разрешение 640×360 точек и позволяет проводить первоначальное ознакомление с записью. Для подробного изучения видео можно подключить его к компьютеру или телевизору. Также возможен просмотр картинки непосредственно с карты памяти.
Активированная функция LDWS своевременно предупредит водителя о том, что он при движении покинул свою полосу движения. Правда эта функция доступна только при хорошо различимых разделительных полосах.
Видеорегистратор снабжён модулем GPS, значительно расширяющим его возможности и придающим видеозаписи большую убедительность. Сам модуль расположен в кронштейне крепления и поэтому совершенно не заметен.
Связь со спутниками позволяет не только отображать точные координаты автомобиля в любой момент времени и его скорость, но и проецировать весь маршрут на картах GoogleMaps. Для этого имеется специальное программное обеспечение.
По желанию пользователя на файлах видео может отображаться следующая информация:
- дата;
- время;
- государственный номер автомобиля;
- скорость автомобиля;
- точные координаты.
Последние два параметра отображаются при активном GPS-модуле.
Ещё одной особенностью видеорегистратора является его способность оповещать водителя о приближении к стационарным радарам ГИБДД («Стрелка-СТ»). Это происходит по базам GPS-координат этих радаров и во многих случаях гаджет способен полноценно заменить радар-детектор.
Пользователь может регулярно обновлять версию прошивки с официального сайта компании. Это позволит не только всегда иметь актуальные базы GPS, но и своевременно вносить изменения в действующее программное обеспечение.
К числу дополнительных возможностей гаджета можно отнести возможность задержки включения и выключения, запись аудио, инфракрасную подсветку.
Видео. Дневной тест.
Видео. Ночной тест.
ravid.ru
