Нива дергается при движении
Если двигатель не тянет (потеря мощности, провалы или дергается)
 | Что делать если динамика автомобиля существенно уменьшилась, и так быстро обогнать автомобиль уже не получается? Причин такой проблемы двигателя может быть множество, и основные из них указаны в этой таблице.. |
| Возможная причина неисправности | Проверка (диагностика) неисправности | Методы решения неисправности |
| Управляющий импульс от ДПКВ приходит не вовремя из-за расслоения демпфера коленвала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива) | Визуальный осмотр демпфера. | |
| Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Проверить зазоры круглым щупом. | Установить нужный зазор, подгибанием бокового электрода, либо заменить свечи (см. какие свечи выбрать). |
| Сильный нагар свечах зажигания | Визуальный осмотр. | Очистить свечи зажигания. Выявить и устранить причину образования нагара. При необходимости заменить свечи (см. какие свечи зажигания выбрать). |
| Нерабочие свечи зажигания. | Свечи проверяются на специальном стенде. | Замените свечи (см. какие свечи выбрать). |
| В топливном баке нет бензина | Указатель уровня топлива показывает пустой бак. Определить наличие бензина, сняв бензонасос. | Залить бензин в бак. |
| Засорен топливный фильтр, замерзла вода в системе питания двигателя, пережат топливопровод, либо неисправен бензонасос | Стартер прокручивает коленвал, но из выхлопной трубы не пахнет бензином. (Карбюратор) В поплавковой камере карбюратора нет бензина – при нажатии на педаль газа из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива. (Инжектор) Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (см. про давление в топливной системе). | Отогреть автомобиль и продуть (шинным насосом) систему питания. Заменить бензонасос, шланги и трубки. |
| Бензонасос не создает необходимого давления в топливной системе | Проверить давление на выходе топливного насоса (см. про давление в топливной системе). Проверить фильтр бензонасоса. | Очистить фильтр бензонасоса. Заменить топливный фильтр (см.какой фильтр выбрать) и бензонасос, не обеспечивающий нужного давления. |
| Плохой контакт в цепи питания бензонасоса или неисправно его реле | Проверяется омметром. Проверить "массы". | Зачистить контакты, обжать клеммы, замените реле (см.монтажный блок), провода. |
| Неисправны форсунки или их цепи | Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи на отсутствие обрыва и короткого замыкания. ЭБУ диагностируется на СТО. | Заменить неисправный ЭБУ (см. взаимозаменяемость ЭБУ). Почистить форсунки или заменить на новые (см. какие форсунки выбрать). Обеспечить контакт в электрических цепях. |
| Нерабочий датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) или его цепи | Горит лампа "Check еngine". Проверить цепь ДПКВ, отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубчатым венцом демпфера коленвала (1±0,2 мм). Сопротивление датчика – 500–700 Ом. | Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик. |
| Нерабочий датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). | Горит лампа "Check еngine". При обрыве в ДТОЖ или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения. Проверить ДТОЖ. | Восстановить контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик. |
| Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) или его цепи | Горит лампа "Check еngine". При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не опускаются ниже 1500. | Почистить дроссельный узел, восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик. |
| Нерабочий датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) | Проверить ДМРВ, либо заменить датчик заведомо исправным. | Почистить ДМРВ, при необходимости заменить (см. какой ДМРВ выбрать). |
| Нерабочий датчик детонации | При обрыве провода загорается лампа “Check еngine”. Детонации нет на любых режимах. Потеря мощности двигателя. | Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик. |
| Нерабочий датчик кислорода или цепи | Горит "Check engine". Целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение – вольтметром (подключать вольтметр следует не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами). | Отремонтировать датчик кислорода.Восстановить проводку, прочистить отверстие для подсоса воздуха. Заменить датчик кислорода. |
| Негерметичность системы выпуска (участок до датчика кислорода) | Визуальный осмотр при средних оборотах двигателя. | Заменить прокладку выпускного коллектора, подтянуть уплотнения (см.замена выпускного коллектора). |
| Неисправен блок управления двигателем (ЭБУ), его цепи | Проверить напряжение 12В на ЭБУ. Заменить блок заведомо исправным. | Заменить ЭБУ (см.взаимозаменяемость ЭБУ), проводку. |
| Нерабочий регулятор давления топлива (РДТ) | Проверить давление в топливной рампе. | Заменить регулятор (см. какой регулятор выбрать). |
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов (8-клапанные двигатели) | Проверить набором щупов. | Отрегулировать зазоры клапанов. |
| Осадка или поломка клапанных пружин (8-клапанные двигатели) | Осмотр, измерение длины пружин в свободном состоянии и под нагрузкой. | Заменить слабые или сломанные пружины. |
| Износ кулачков распредвала/валов | Визуальный осмотр. | Заменить распредвал. |
| Сбиты фазы газораспределения | Проверить совпадение меток на коленвале и распредвале. | Установить правильное взаимное расположение валов (по меткам). |
| Низкая компрессия в цилиндрах (износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец) | Проверить компрессию в цилиндрах. | Заменить кольца, поршни. Ремонт цилиндров. |
| (Карбюратор) Двигатель не прогрет | По указателю температуры | Прогреть двигатель на средних оборотах до рабочей температуры. |
| (Карбюратор)Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | - | Отрегулировать уровень топлива. |
| (Карбюратор) Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод | - | Отрегулировать пусковое устройство, или заменить. |
| (Карбюратор) Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снять верхнюю крышку карбюратора и проверить целостность поплавков, легкость их перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана перевернуть крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом бензонасоса. Течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима. | Заменить игольчатый клапан. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. |
| (Карбюратор) Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму бензонасоса | Масло на щупе пахнет бензином. Горит лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя. | Замените бензонасос или диафрагму. Заменить масло, если в нем много бензина. |
| (Карбюратор) Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры, электромагнитный клапан | Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры. | Промыть бензином или ацетоном и продуть жиклеры. При сильном загрязнении прочистить их леской или иглой из мягкого дерева. |
| Неполное открытие дроссельной заслонки/заслонок | Осмотр на остановленном двигателе. | Отрегулировать привод дроссельных заслонок. |
| (Карбюратор) Нерабочий ускорительный насос или распылитель, засорены топливные каналы карбюратора | Проверить подачу насоса, отсутствие подтекания бензина из-под диафрагмы. Убедиться в свободном перемещении рычага ускорительного насоса. | Заменить поврежденные детали, подтянуть резьбовые соединения, продуть клапаны. |
| (Карбюратор) Неправильная установка момента зажигания | - | Отрегулировать угол опережения зажигания. |
| (Карбюратор) Износ, повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания. Ослабла пружина уголька | Визуальный осмотр. | Заменить крышку распределителя или уголек с пружиной. |
| (Карбюратор) Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания | Проверяется омметром (1 кОм). | Заменить резистор или ротор. |
| (Карбюратор) Неисправен коммутатор | Проверка осуществляется путем установки заведомо исправного коммутатора. | Заменить коммутатор. |
| (Карбюратор) Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата распределителя зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков | Визуально и на специальном стенде. | Заменить распределитель зажигания. |
| (Карбюратор) Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания; при снятии разрежения пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике | Определяется при визуальном осмотре. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде. | Устранить заедание, заменить неисправный вакуумный регулятор или распределитель зажигания. |
| (Карбюратор) Топливный насос не создает необходимого давления в системе | - | Заменить топливный насос или его диафрагмы. |
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Что делать, если при езде машина дергается: быстрая диагностика
Существует огромное количество причин, по которым может происходить подергивание автомобиля на холостых оборотах или при движении. Сегодня мы рассмотрим основные причины такой неполадки при движении. Характер проблемы может быть разным, и по особенностям дергания или дрожания определить сразу неполадку невозможно. Все зависит от конструкции автомобиля, особенностей агрегатов и прочих характеристик.
Если вы заметили, что при езде машина дергается, следует сразу же обратиться в сервисный центр, где могут провести компьютерную диагностику машины. Часто проблему удается решить без физического вмешательства в агрегаты машины. Не стоит считать, что незначительные подергивания не доставляют дискомфорта, потому их не нужно выявлять и ремонтировать.
Машина дергается при езде в момент переключения передач - проверяем КПП
Если вы обладаете автомобилем, оборудованным коробкой передач автоматического типа (будь то стандартная АКПП, вариатор или робот), скорее всего, причиной дергания авто на ходу является именно этот модуль. Любые проблемы, которые возникают в момент переключения передач, связаны с работой коробки, но это можно определить не всегда. Особенно большие сложности возникают при использовании вариатора CVT - бесступенчатой коробки передач.
Наиболее частые проблемы с дерганием авто при переключении возникали с немецкими типтрониками, устанавливаемыми на многие модели в 2002-2007 годах. В случае обнаружения проблем подергивания автомобиля при автоматическом переключении на стандартном автомате, роботе или типтронике, проделайте следующие проверочные процедуры:
- увеличьте динамику разгона и попробуйте заметить, дергается ли машина при переключении на последнюю передачу;
- переведите режим управления коробкой в ручной режим и проверьте, не пропадает ли подергивание;
- проверьте, продолжится ли симптом при переключении на пониженные передачи;
- прокатитесь несколько минут на одной передаче (не последней) и фиксируйте симптомы.
Если подергивания автомобиля проявляются при любых вариантах переключения, значит, коробка точно задействована в данной неполадке. В некоторых автомобилях ремонт высокотехнологичной автоматической коробки оказывается слишком дорогим, иногда агрегатная замена может быть дешевле.
Если же у вас на автомобиле установлен вариатор, определить его причастие к неприятным проявлениям невозможно. Придется ехать на диагностику и уточнять причины такого поведения автомобиля. В данном случае лучше выбрать официальную СТО с фирменным оборудованием. Иначе диагностика может пройти недостаточно качественно, вам укажут на замену рабочих агрегатов, и придется потратить немалые деньги на ненужный ремонт.
Автомобиль дергается на ходу - проверяем топливную систему
Еще одним популярным вариантом поломки при таком симптоме становится топливная система. Если шланги подачи топлива засорены, некорректно работает насос или забиты фильтры, стоит немедленно устранить эту проблемы и заменить все неправильно работающие элементы на новые. Также может помочь полная прочистка топливной системы в автомобиле.
Выполнять любые действия по прочистке системы подачи топлива в двигатель самостоятельно не стоит. Лучше доверить эту процедуру специализированным СТО. С помощью профессионального оборудования они определят возможные неполадки и устранят их лучшими методами. Особенности подергивания авто из-за неполадок топливной системы могут быть следующие:
- автомобиль дергается при движении больше, чем на холостых оборотах;
- наиболее заметные симптомы проявляются при резком нажатии на педаль акселератора;
- топливные фильтры имеют темный цвет сердцевины;
- двигатель работает с перебоями постоянно, а не в конкретных ситуациях.
Но данные симптомы могут отличаться для разных автомобилей, потому полагаться на них не стоит. Эти проявления могут быть идентичными с неполадками иных систем, о которых мы будем говорить ниже.
Чтобы избежать подобных проблем, нужно вовремя обслуживать автомобиль. Не забывайте о смене топливных и воздушных фильтров, своевременной замене масла в двигателе и коробке передач. Качественный бензин также станет важным плюсом для вашей машины. Еще одним фактором, который части вызывает реакцию дергания автомобиля, являются свечи зажигания и высоковольтные провода.
Компьютер - распространенная причина неполадок в движении
Первые два фактора являются наиболее распространенными причинами того, почему машина дергается при езде. Но существует также скрытая неполадка, к которой обычно добирается уже после ремонта коробки передач, замены свечей и всевозможных фильтров. Это компьютер и установленная программа. Такая неполадка неизбежно настигает владельцев бюджетных авто.
Дело в том, что программы, заложенные в компьютерах автомобилей, рассчитаны на идеальную работу двигателя. Как только один из цилиндров получает небольшой износ, двигатель начинает работать с перебоями. Решить эту проблему можно только одним путем:
- обратиться в официальный или специализированный сервисный центр;
- протестировать работу установленной программы (прошивки);
- перезаписать более универсальную программу для вашего автомобиля;
- протестировать работу машины после выполнения этой процедуры.
Многие автомобильные мастера рекомендуют применять эту процедуру перед выполнением любых других ремонтных работ. Часто определить причастие компьютера к неполадкам очень сложно, ведь невозможно провести диагностику именно работы самой программы.
Видео:
Если же и после смены прошивки не происходит никаких положительных изменений, машина все еще дергается при езде, тогда необходима более полная диагностика и замена определенных комплектующих. Важно не покупать никаких дорогих агрегатов и не заказывать дорогостоящих работ до проверки работы компьютера.
Подводим итоги
Современные технологии, которые использованы в нынешних автомобилях, делают эксплуатацию комфортной и экономичной. Но существует и другая сторона - такие авто подвержены массе неполадок, устранение которых стоит немало денег. Если ваша машина начала дергаться при езде или при холостых оборотах, следует обратиться к специалистам с просьбой проверки работы компьютера, коробки передач, а также тестирования всей топливной системы и системы зажигания.
5
Иногда для устранения неполадок достаточно заменить свечи, а другому автомобилисту придется покупать новую коробку передач. Определить истинную причину неполадок вам поможет профессиональная станция технического обслуживания. У кого из наших читателей возникали такие проблемы с автомобилем?
avto-flot.ru
Почему при переключении передач машина дёргается? Где кроется проблема?
Даже опытные водители не всегда могут дать правильный ответ на вопрос, почему при переключении передач машина дёргается. Действительно, вопрос этот довольно сложный, он может появляться на некоторое время, потом исчезнуть, чтобы появиться снова. Возникновение такого «нехорошего» явления не зависит от модели машины или типа установленной коробки передач. Конечно, важность правильного и качественного обслуживания никто не отрицает, но это не всегда относится к источникам плохого поведения машины.Почему при переключении передач машина дёргается, постараемся разобраться в этой статье, чтобы всем, кто её прочитает, стало понятно, что в таких случаях следует делать. Чаще всего такое может происходить на холодном двигателе, пока он не прогреется, а затем проблема сама может исчезнуть. Некоторые специалисты уверяют, что такие проблемы могут возникнуть только от неумения правильно производить переключения, как в сторону повышения, так и в сторону понижения скорости движения.
Почему такое явление вредно для машины?Дёрганье при переходе с одной передачи на другую или во время движения машины одинаково негативно сказывается на техническом состоянии мотора и механизмов трансмиссии. Ударные нагрузки, которые возникают при этом, губительно сказываются на шестернях, подшипниках, механизмах переключения и других деталях. В результате этого могут произойти сколы и трещины зубьев шестерен, разрушения подшипников. После этого автомобиль может остаться на длительный период без движения.Почти у всех сразу возникает вопрос о том, что происходит с автомобилем, что делать, как избежать таких явлений? Прежде всего, нужно разобраться с источником возникновения такой проблемы. Он может находиться не только в силовом агрегате, но и в коробках перемены передач. Это нисколько не зависит от конструкции, она может быть механической или автоматической. В этой статье постараемся рассмотреть все возможные случаи появления таких неприятных явлений.
Если виновник находится не в коробке Часто такие явления могут происходить из-за проблем с двигателем, а если выразиться точнее, то с распределением топливной смеси. Нередки случаи, когда дёргание происходит по вине проблемной свечи зажигания, которая неспособна зажечь смесь в цилиндре, отчего машина будет дёргаться. Современные автомобили имеют инжекторные моторы, для них имеется несколько признаков такого поведения автомобиля, рассмотрим их:- Вышел из строя датчик скорости, который отвечает за некоторые процессы, происходящие в бортовом компьютере;
- Проблемы с датчиком холостого хода, который обеспечивает ровные и бесперебойные обороты двигателя;
- Засорение сопел форсунок, которые не смогут в полной мере обеспечить работу мотора;
- Разность компрессии в цилиндрах мотора (см. статью как ее проверить);
- Изношенные высоковольтные провода, из-за которых могут происходить пропуски воспламенения топливной смеси в цилиндрах (см. статью "Причины пропусков воспламенения").
Что может происходить в механической коробке?Даже начинающие водители знают, что переключение передач производят при разгоне автомобиля, а также при его замедлении. В обоих случаях делать это нужно правильно и своевременно. Специалисты классифицируют несколько причин, через которые могут начаться такие процессы во время движения:- Неправильно выбрано время, чтобы выключить передачу и нажать педаль сцепления;
- Длительный период перехода к высшей передаче;
- Резко нажата педаль газа после того, как включена высшая передача;
- Нет синхронности в работе педалями газа и сцепления.
А что можно сказать об «автомате»?АКПП принято считать важным и наиболее сложным механизмом современного автомобиля. Поэтому этому агрегату следует уделять наибольшее внимание, следует проводить регулярные и качественные технические обслуживания. Если этого не делать, то может случиться так, что маленькая поломка может перейти в большие проблемы.Дерганье в автомобилях с АКПП может произойти также по нескольким причинам. Давайте их рассмотрим:- Низкие температуры окружающей среды. Такие проблемы происходят в основном в холодное время года. Следует прогревать постепенно коробку и такие проблемы по истечении некоторого времени исчезнут;
- Использование масла в сроки более продолжительные, чем рекомендует инструкция по эксплуатации машины. Особенно опасно использование такого масла в зимний период. Нужно своевременно производить его замену, иначе возникнут «дорогостоящие» проблемы с АКПП;
- Недостаточный уровень масла в коробке также способствует дерганью при движении.
AutoFlit.ru
Особенности движения зимой
Добрый день, уважаемый читатель.
В этой статье речь пойдет про особенности движения автомобиля зимой. Буквально несколько дней назад над центральной частью России прошел сильный многодневный снегопад, который завалил и дороги, и автомобили. В связи с этим наличие лопатки (на иллюстрации к этой статье) в багажнике оказалось жизненно необходимым.
Итак, сегодня будут рассмотрены особенности управления автомобилем в условиях глубокого снега.
Сразу же отмечу, что внедорожные автомобили (например, нива) хорошо ездят по сугробам и так, поэтому их владельцам никакие советы не нужны. Однако если Ваш автомобиль не имеет полного привода, пониженной передачи и блокировок дифференциалов, то проблемы могут возникнуть уже при движении по 20-30 сантиметровому слою снега.
Давайте рассмотрим все по порядку.
Что делать, если автомобиль завалило?
Первый вопрос, на который Вам нужно ответить, если Вашу машину завалило снегом: "А нужно ли мне вообще сегодня ехать?". Связано это с тем, что откопать автомобиль и выехать с парковочного места гораздо проще, чем найти в условиях снегопада новое парковочное место и въехать в него. Если поездку можно отложить, так и сделайте. Хотя бы до того момента, как снег закончится.
Если ехать все же нужно, то приступаем к следующему этапу - откапываем автомобиль. Для этой операции Вам пригодится небольшая лопатка, которую нужно возить в багажнике.
Обратите еще раз внимание на лопатку, изображенную в начале статьи. Именно такую я вожу с собой в любое время года. Честно говоря, снег ей отбрасывать не очень удобно, зато ее можно применять и для копания песка, и для колки льда. Стоит такая лопатка чуть больше 100 рублей.
Для отбрасывания снега гораздо удобнее применять специальную разборную снеговую лопатку, изображенную слева.
Такая лопата имеет бортики, что позволяет за один раз отбросить больше снега, чем при использовании штыковой лопаты.
Кроме того, изображенная лопатка специально предназначена для автомобилей (имеет съемную ручку).
Такую лопату целесообразно класть в багажник поздней осенью (при установке зимней резины), а вынимать весной (при установке летней резины).
В общем-то с лопатой определились, пора начинать копать (если лопаты нет, можно поотбрасывать снег ногами). Раскопать нам нужно ровно столько снега, сколько потребуется для выезда нашей машины. Т.е. ширина канавы должна чуть превышать ширину автомобиля. Что касается длины, то начинать канаву следует от колеса автомобиля, а заканчивать на расчищенном участке дороги (или на прокатанной колее).
После того, как путь расчищен, можно спокойно выезжать.
Отмечу, что водители, не имеющие лопат, предпочитают пробивать колею автомобилем. Именно в таких условиях очень просто забуксовать и застрять, поэтому далее рассмотрим особенности езды по глубокому снегу.
Как ехать по глубокому снегу?
Прежде всего замечу, что откопать автомобиль проще и быстрее, чем пытаться выезжать из сугроба напролом. Кроме того, работа лопатой побережет Ваши нервы.
Итак, предположим, что Вы все же решили ехать по глубокому снегу.
Для начала предлагаю Вам рассмотреть кое-какие технические особенности строения современного автомобиля. Речь пойдет о дифференциале. Дифференциал - специальное устройство, которое позволяет ведущим колесам автомобиля (на переднеприводном - передним) вращаться с разной скоростью при прохождении поворотов.
При нормальных условиях эксплуатации (на асфальте) это позволяет экономить резину и топливо. В сложных же погодных условиях дифференциал может помешать управлению автомобилем.
Пример: если одно из колес переднеприводного автомобиля начинает буксовать, то второе колесо перестает крутиться (вся мощность двигателя передается лишь на одно колесо).
Вы спросите, как это связано с ездой по глубокому снегу? Все очень просто, при поворотах в глубоком снегу внешнее (относительно поворота) колесо очень часто начинает буксовать, а внутреннее, соответственно, перестает двигаться. Это приводит к тому, что автомобиль остается на месте.
Итак, первое правило: По глубокому снегу нужно ехать, по возможности, без поворотов.
Следующая особенность. При прямолинейном движении автомобиля под его передними колесами постепенно скапливается горка снега, которая мешает движению. Если такая горка появилась (а она появится в любом случае), то ни в коем случае сильнее не давите на газ (автомобиль лишь начнет буксовать).
Просто необходимо чуть-чуть отъехать по прокатанной колее назад и с небольшого разгона переехать горку.
Второе правило: Двигаться по глубокому снегу нужно попеременно включая переднюю и заднюю передачи.
Вернемся к поворотам. Вполне естественно, что далеко не всегда Вам удастся покинуть снежную западню по прямой.
Поворот в условиях глубокого снега нужно выполнять следующим образом:
1. Подъезжаете к месту поворота по прямой.
2. Поворачиваете руль на чуть-чуть в сторону от поворота и отъезжаете назад. На данном этапе половина каждого колеса автомобиля должна ехать по уже прокатанной колее, а вторая расширять колею.
3. Поворачиваете руль в сторону поворота на чуть-чуть и проезжаете вперед. На этом этапе еще немного расширяем накатанную колею.
4. Повторяем этапы 2 и 3 до тех пор, пока не проедем поворот полностью.
Сразу же хочу отметить, что в условиях глубокого снега на поворот Вам потребуется гораздо больше места, чем на асфальте. Поэтому если не уверены что впишитесь, лучше вернитесь к лопате и прокопайте себе траекторию движения.
На этом рассмотрение особенностей движения по глубокому снегу закончено. Ну а поскольку в ближайшее время за окном потеплеет, то приведенные в этой статье советы скорее всего потребуются Вам лишь следующей зимой.
Удачи на дорогах!
pddmaster.ru
