Топливная система лада калина 8 клапанов
Почему троит 8 клапанный двигатель на Калине? Список причин и действий
Проблемы с автомобилями всегда неприятны, и когда троит 8-клапанный двигатель на Калине, еще не отъездившей и 50 000 километров, это еще и обидно. А ведь данная неполадка проявляется не сразу, а лишь когда двигатель немного нагревается. Тогда начинает троить и мигает лампочка «неисправности двигателя». Выключение зажигания и повторная заводка авто сразу решает проблему. Вернее, на минуту троить прекращает, но затем снова начинаются игры с нервами.Троит 8-клапанный двигатель на Калине только после незначительного нагревания двигателя. В самые первые минуты заводки такого ощущения нет: силовой агрегат работает ровно, обороты держатся на уровне. Однако позднее начинается подергивания стрелки тахометра, начинается дребезжание, а сам двигатель начинает троить и давиться топливом. Поиск причины неисправностиДвигатель начинает троить в случае, когда топливный насос работает неисправно и не докачивает топлива в нужном количестве, либо когда оно не сгорает полностью. Субстрат первого случая – это не только сам топливный насос, но и проводящая система. А вторая причина может быть связана с неполадками системы зажигания, со свечным нагаром, с неправильной работой клапанов двигателя.Если топливная система недорабатывает, то ощущение, что двигатель троит, будет развиваться спустя минуту от момента старта, а затем будет только нарастать. При наличии сужения трубопровода, отсутствии питания топливного насоса такие неполадки нередкие. Проверить это можно после обнажения реле: завести двигатель, проверить работоспособность насоса и реле. В этом случае бортовой компьютер ошибок показывать не будет.
Если двигатель не тянет (потеря мощности, провалы или дергается)
 | Что делать если динамика автомобиля существенно уменьшилась, и так быстро обогнать автомобиль уже не получается? Причин такой проблемы двигателя может быть множество, и основные из них указаны в этой таблице.. |
| Возможная причина неисправности | Проверка (диагностика) неисправности | Методы решения неисправности |
| Управляющий импульс от ДПКВ приходит не вовремя из-за расслоения демпфера коленвала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива) | Визуальный осмотр демпфера. | Заменить демпфер. |
| Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Проверить зазоры круглым щупом. | Установить нужный зазор, подгибанием бокового электрода, либо заменить свечи (см. какие свечи выбрать). |
| Сильный нагар свечах зажигания | Визуальный осмотр. | Очистить свечи зажигания. Выявить и устранить причину образования нагара. При необходимости заменить свечи (см. какие свечи зажигания выбрать). |
| Нерабочие свечи зажигания. | Свечи проверяются на специальном стенде. | Замените свечи (см. какие свечи выбрать). |
| В топливном баке нет бензина | Указатель уровня топлива показывает пустой бак. Определить наличие бензина, сняв бензонасос. | Залить бензин в бак. |
| Засорен топливный фильтр, замерзла вода в системе питания двигателя, пережат топливопровод, либо неисправен бензонасос | Стартер прокручивает коленвал, но из выхлопной трубы не пахнет бензином. (Карбюратор) В поплавковой камере карбюратора нет бензина – при нажатии на педаль газа из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива. (Инжектор) Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (см. про давление в топливной системе). | Отогреть автомобиль и продуть (шинным насосом) систему питания. Заменить бензонасос, шланги и трубки. |
| Бензонасос не создает необходимого давления в топливной системе | Проверить давление на выходе топливного насоса (см. про давление в топливной системе). Проверить фильтр бензонасоса. | Очистить фильтр бензонасоса. Заменить топливный фильтр (см.какой фильтр выбрать) и бензонасос, не обеспечивающий нужного давления. |
| Плохой контакт в цепи питания бензонасоса или неисправно его реле | Проверяется омметром. Проверить "массы". | Зачистить контакты, обжать клеммы, замените реле (см.монтажный блок), провода. |
| Неисправны форсунки или их цепи | Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи на отсутствие обрыва и короткого замыкания. ЭБУ диагностируется на СТО. | Заменить неисправный ЭБУ (см. взаимозаменяемость ЭБУ). Почистить форсунки или заменить на новые (см. какие форсунки выбрать). Обеспечить контакт в электрических цепях. |
| Нерабочий датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) или его цепи | Горит лампа "Check еngine". Проверить цепь ДПКВ, отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубчатым венцом демпфера коленвала (1±0,2 мм). Сопротивление датчика – 500–700 Ом. | Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик. |
| Нерабочий датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). | Горит лампа "Check еngine". При обрыве в ДТОЖ или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения. Проверить ДТОЖ. | Восстановить контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик. |
| Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) или его цепи | Горит лампа "Check еngine". При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не опускаются ниже 1500. | Почистить дроссельный узел, восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик. |
| Нерабочий датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) | Проверить ДМРВ, либо заменить датчик заведомо исправным. | Почистить ДМРВ, при необходимости заменить (см. какой ДМРВ выбрать). |
| Нерабочий датчик детонации | При обрыве провода загорается лампа “Check еngine”. Детонации нет на любых режимах. Потеря мощности двигателя. | Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик. |
| Нерабочий датчик кислорода или цепи | Горит "Check engine". Целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение – вольтметром (подключать вольтметр следует не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами). | Отремонтировать датчик кислорода.Восстановить проводку, прочистить отверстие для подсоса воздуха. Заменить датчик кислорода. |
| Негерметичность системы выпуска (участок до датчика кислорода) | Визуальный осмотр при средних оборотах двигателя. | Заменить прокладку выпускного коллектора, подтянуть уплотнения (см.замена выпускного коллектора). |
| Неисправен блок управления двигателем (ЭБУ), его цепи | Проверить напряжение 12В на ЭБУ. Заменить блок заведомо исправным. | Заменить ЭБУ (см.взаимозаменяемость ЭБУ), проводку. |
| Нерабочий регулятор давления топлива (РДТ) | Проверить давление в топливной рампе. | Заменить регулятор (см. какой регулятор выбрать). |
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов (8-клапанные двигатели) | Проверить набором щупов. | Отрегулировать зазоры клапанов. |
| Осадка или поломка клапанных пружин (8-клапанные двигатели) | Осмотр, измерение длины пружин в свободном состоянии и под нагрузкой. | Заменить слабые или сломанные пружины. |
| Износ кулачков распредвала/валов | Визуальный осмотр. | Заменить распредвал. |
| Сбиты фазы газораспределения | Проверить совпадение меток на коленвале и распредвале. | Установить правильное взаимное расположение валов (по меткам). |
| Низкая компрессия в цилиндрах (износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец) | Проверить компрессию в цилиндрах. | Заменить кольца, поршни. Ремонт цилиндров. |
| (Карбюратор) Двигатель не прогрет | По указателю температуры | Прогреть двигатель на средних оборотах до рабочей температуры. |
| (Карбюратор)Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | - | Отрегулировать уровень топлива. |
| (Карбюратор) Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод | - | Отрегулировать пусковое устройство, или заменить. |
| (Карбюратор) Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снять верхнюю крышку карбюратора и проверить целостность поплавков, легкость их перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана перевернуть крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом бензонасоса. Течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима. | Заменить игольчатый клапан. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. |
| (Карбюратор) Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму бензонасоса | Масло на щупе пахнет бензином. Горит лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя. | Замените бензонасос или диафрагму. Заменить масло, если в нем много бензина. |
| (Карбюратор) Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры, электромагнитный клапан | Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры. | Промыть бензином или ацетоном и продуть жиклеры. При сильном загрязнении прочистить их леской или иглой из мягкого дерева. |
| Неполное открытие дроссельной заслонки/заслонок | Осмотр на остановленном двигателе. | Отрегулировать привод дроссельных заслонок. |
| (Карбюратор) Нерабочий ускорительный насос или распылитель, засорены топливные каналы карбюратора | Проверить подачу насоса, отсутствие подтекания бензина из-под диафрагмы. Убедиться в свободном перемещении рычага ускорительного насоса. | Заменить поврежденные детали, подтянуть резьбовые соединения, продуть клапаны. |
| (Карбюратор) Неправильная установка момента зажигания | - | Отрегулировать угол опережения зажигания. |
| (Карбюратор) Износ, повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания. Ослабла пружина уголька | Визуальный осмотр. | Заменить крышку распределителя или уголек с пружиной. |
| (Карбюратор) Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания | Проверяется омметром (1 кОм). | Заменить резистор или ротор. |
| (Карбюратор) Неисправен коммутатор | Проверка осуществляется путем установки заведомо исправного коммутатора. | Заменить коммутатор. |
| (Карбюратор) Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата распределителя зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков | Визуально и на специальном стенде. | Заменить распределитель зажигания. |
| (Карбюратор) Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания; при снятии разрежения пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике | Определяется при визуальном осмотре. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде. | Устранить заедание, заменить неисправный вакуумный регулятор или распределитель зажигания. |
| (Карбюратор) Топливный насос не создает необходимого давления в системе | - | Заменить топливный насос или его диафрагмы. |
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Все о давлении в топливной системе автомобиля
Давление топлива в системе автомобиля является одним из важных параметров, который применяется при диагностики двигателя. От давления зависит поведение автомобиля в различных режимах работы. Отвечаем на вопросы: как измерить давление в топливной рампе и как по нему определить неисправность автомобиля. Для более удобного предоставления информации, разделим статью на две большие части: Как измерить давление в топливной системе своими руками
Как узнать давления в топливной рампе способов много. Например, купить прибор для проверки давления топлива. Комплект с топливным манометром, адаптером и сливом обойдется вам в 1200-1300р. Заплатить на СТО 300р и сделать замеры там. А можно замерить давление в топливной системе воздушным манометром, который используется для измерения давления в шинах. Вот на этом моменте я остановлюсь более подробно. Раз сайт посвящен автомобилям десятого семейства, то дальнейшие цифры и некоторые нюансы будут иметь отношение именно к ВАЗ 2110. В остальном процедура аналогичная любому другому автомобилю.Сразу сделаю небольшое отступление. Особенность манометров такова, что его начальные значения шкалы имеют относительную неточность. Что это значит ? Если воздушный манометр будет иметь шкалу до 16-20атм (когда для топлива предел измерения - 5-7атм), то замеры давления будут не точными из-за этой погрешности, которая как раз будет выпадать в начальные значения шкалы прибора. Поэтому правильно проверять давления топлива именно топливным манометром с пределом 6-7атм.Берем манометр (на фото прибор для измерения давления в шинах). Наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе. 
Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин. По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса (под правой облицовкой центральной консоли около ЭБУ, где 3 реле и 3 предохранителя. обычно предохранитель бензонасоса крайний слева) и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет. Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.
Кстати, вместо хомутов можно использовать втулку регулировочного болта классики (поз. 27 на рисунке). Она прекрасно накручивается на штуцер рампы "десятки". Для уплотнения надеваем на штуцер подходящее по размеру резиновое кольцо. С другой стороны втулки припаиваем штуцер, на который и одеваем шланг с манометром.Какое давление в топливной системе ВАЗ 2110 должно быть ?2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)Как измерить давление топлива в системе, где нет обратки ?На ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм. В остальном же методика замеров аналогичная. Альтернативные способы:- Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса - это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
- Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.
1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод; 5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в топливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.Видео, показывающее процесс проверки давления в топливной системе автомобиля: xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Что лучше, Лада Калина или Приора? Что из них больше похоже на иномарку?
Многим водителям интересно, что лучше Лада Калина или Приора. Особенно это интересно тем, кто подбирает себе новый автомобиль. Полноценных обзоров, сравнивающих две этих модели немного. Ведь бюджетным машинам обычно уделяется мало внимания. Но от этого интерес к ним не падает. Ведь, как известно лучший автомобиль новый. А Калина и Приора достаточно дешевые. Благодаря этому многие отечественные автомобилисты выбирают именно их. У этих моделей достаточно много различий. Связан этот факт с особенностями платформы. Для полноценной оценки всех нюансов нужно оценить все технические характеристики.
ИсторияЧто лучше Лада Калина или Приора, вопрос неоднозначный, но интересный. Они различаются по многим показателям. Калина создавалась в течение 10 лет. В итоге производство началось только в 2004 году. Из-за затянувшейся разработки модель оказалась несколько устаревшей, но все-таки она была на тот момент самым лучшим, что производилось АвтоВАЗом.Приора стала выпускаться в 2007 году. За основу была взята «десятка». Соответственно эта модель взяла многое от предшественницы. По факту ВАЗ 2110 получила глубокий рестайлинг. В его процессе было добавлено много нового. В итоге автомобили оказались крайне похожими между собой. 
Двигатели Как Калина, так и Приора укомплектована доработанными силовыми агрегатами, работавшими еще на десятом семействе. Это не слишком хорошо сказывается на основных показателях их работы. Именно низкая мощность и приемистость обычно называются главными недостатками этих моделей.Первое поколение Лада Калина комплектовалось практически стандартными двигателями. Они достались ей от предшественников. Базовым являлся агрегат с 8-клапанный агрегат с объемом 1,6 литра. Более дорогой вариант автомобиля имел мотор объемом 1,4 литра, но этот показатель компенсировался наличием 16 клапанов. Соответственно у него более стабильные показатели, по сравнению с первым агрегатом. Второе поколение появившиеся в 2012 году получило полностью новую линейку агрегатов. Она полностью повторяет ряд моторов на Приоре.Появившаяся в 2007 году Приора, хоть и имеет общую с «десятками» платформу, но все же получила полностью оригинальную линейку двигателей. В дальнейшем она перекочевала на Калину, а также частично на Гранту. Это говорит о неплохих характеристиках этих силовых агрегатов. Оба двигателя имеют объем 1,6 литра. Различаются они по мощности, а также по количеству клапанов. В базовой версии устанавливается 8-ми клапанник, он достигает мощности в 80 л.с. Более дорогой вариант оснащен 16 клапанами. Его мощность равна 98 л.с. У выпускаемых автомобилей обоих моделей двигатели практически одинаковые.Статья по теме "Какой двигатель лучше, 8 или 16-клапанный".Коробка. Трансмиссия у обоих автомобилей практически идентичная. И на Калине, и на Приоре базовой считается модернизированная коробка, стандартная для всех переднеприводных Лад. Благодаря специальной доводке и некоторым дополнительным настройкам эта КПП обеспечивает хорошую передачу усилия на колеса. В максимальной сборке может устанавливаться автоматическая коробка. Она достаточно хороша, но мощности двигателя на нее не хватает, что портит впечатление от ее эксплуатации.
Подвеска и рулевоеБольшая часть водителей при оценке автомобиля обращают повышенное внимание на ходовую часть. Сказывает низкое качество наших дорог. Для длительной эксплуатации машине необходимо иметь максимально надежную подвеску.В разработке ходовой Лада Калина принимали участие инженеры Renault. Итогом сотрудничества стала достаточно надежная подвеска. Появились новые стойки и стабилизаторы. Стали устанавливаться более современные сайлентблоки. В целом подвеска оказалась довольно качественной. Единственное что портит ходовую это рычаги «растяжки». Они дают излишнюю жесткость, что в итоге приводит к ускоренному износу всех элементов этого узла. Если спереди использованы привычные многим автолюбителям стойки Макферсон, то сзади установлен так называемый продольный рычаг. В итоге система прекрасно сглаживает встречающиеся неровности, но при этом не слишком надежна. В основном это касается задней подвески. Рулевое управление достаточно надежное, в конструкции использован электроусилитель руля. Это также повышает комфортность машины.
Как уже упоминалось выше, Приора создавалась на платформе «десятого» семейства. В итоге она хоть и получила достаточно много интересных доработок в плане ходовой, но в целом основные проблемы остались. У этой модели стойки Макферсон получили большие углы наклона, в связи с новыми показателями были доработаны крепления. Но все же это стандартная подвеска, использующаяся на всех машинах этой платформы. Здесь те же распорки, те же пружины. Задняя часть вообще практически идентична 2110. Недостатком ходовой является ее низкая надежность. Детали выходят из строя достаточно быстро. Рулевое управление не сильно отличается от Калины, только в отличие от нее, на некоторых автомобилях можно встретить гидроусилитель руля.Статья по теме "Что лучше, гидроусилитель или электроусилитель руля".
ВыводыСравнивать эти модели по подвеске и рулевому управлению достаточно сложно. Работа рулевого на Калине и Приоре практически одинакова. Имеются некоторые нюансы, которые заключаются в особенностях настройки системы, но при этом никаких серьезных отличий они не вызывают. Подвеска у Приоры более мягкая, по этому показателю она в выигрыше. Калина при поездке по плохой дороге более жесткая. Водитель и пассажиры достаточно четко ощущают все кочки. Но у этой модели ходовая более надежна, она меньше ломается. Поэтому если вам нужен автомобиль для поездки по крайне плохим дорогам, и вы не боитесь тряски, вам подойдет Калина. Если вам нравится мягкая езда, и вас не напрягает необходимость частого ремонта, то лучшим вариантом окажется Приора.Дизайн. Обе модели можно встретить в трех вариантах кузова. Но Приора с осени 2015 года не выпускается в кузове седан, в линейке оставили только хэтчбек и универсал. Калина выпускается во всех вариантах кузова. Небольшим тиражом производится Приора в кузове купе. В целом обе модели очень похожи на внешность, но Приора имеет больше общих черт с «десяткой». В то время как Калина больше схожа с бюджетными Renault. Салон у Приоры и Калины практически идентичен. В отделке используется ткань и пластик. Основной тон салона темный.Заключение. Для полноценного сравнения любых моделей машин нужно учитывать все факторы. Помимо прочего для более точного ответа на вопрос, что лучше Лада Калина или Приора? Нужно рассмотреть стоимость автомобилей. В этом отношении выигрышнее Лада Калина. Приора более дорогая, но это зависит от большего количества различных мелочей в комплектации. AutoFlit.ru
