1 2 3 4
 
  • Почему не тянет двигатель ВАЗ 2114?
    Список возможных причин
  • Почему не работает панель приборов ВАЗ 2114?
    Массовая проблема нашего автопрома
  • Подбираем размер дисков на ВАЗ 2114. Что нужно учитывать при выборе?
  • Что делать, если руль бьет на малой скорости или при торможении?

Как отстроить Fender Stratocaster: Часть 2. Предварительные измерения. Лады стратокастера


Делаем электрогитару Stratocaster. Лады.

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Jhav&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 29 марта 2012 г.

Установка ладов – одна из важнейших операций. Именно от качества установки ладов будет зависеть строй инструмента, удобство и ощущения от игры. Сначала поговорим о том, как устанавливают лады на серийном производстве.

Там все просто: сначала рабочий латунным молотком забивает один край ладов в накладку, после чего гидравлический пресс вгоняет лады в пропил. Вроде бы, все хорошо. Но... На самом деле у такого «гидравлического» способа есть только одно преимущество перед традиционным ручным способом – давление пресса одинаково для всех ладов, соответственно, устанавливаются они довольно точно по высоте. На этом преимущества заканчиваются.

Гитара приезжает в страну с континентальным/резко-континентальным климатом, отопительным сезоном и прочими колебаниями влажности. Накладка от колебаний влажности начинает «гулять». Глазу это незаметно, но достаточно пары сотых долей миллиметра, чтобы лад в пропиле почувствовал себя более свободно и начал шататься. Колебания заметны только по едва изменившемуся «зуду» струн на вылезших ладах. Иногда это почти не заметно. Иногда по-настоящему мешает играть.

Вопрос: как поставить лады таким образом, чтобы они жестко сидели в пазу?

Ответ очевиден – вклеить. Тут есть пара нюансов. Во-первых, лад надо вбить таким образом, чтобы зубцы лада не просто продырявили паз, а сели жестко «в замок». Во-вторых, окончательная фиксация лада делается клеем, разрушающимся от нагрева, чтобы через какое-то время была возможность относительно безболезненно эти самые лады заменить. Очень многие (да почти все) клеи разрушаются от нагрева. Но проще всего обратить органический клей (мездровый, костный, рыбный). Поэтому я клею лады на протеиновый Titebond Hide Glue.

Итак, вооружившись теоретическими выкладками, пора переходить к практике. Первое, что необходимо сделать – фаска шириной 1-1.2 мм по краю накладки. По этой фаске мы в дальнейшем будем выравнивать торцы ладов. Благодаря такому решению лады не будут «царапать» ладонь.

Часто случается так, что после выведения профиля накладки пропилы под лады надо углубить. Обязательно проверьте глубину пропилов перед установкой ладов! Убедившись в том, что пропилы имеют необходимую глубину, переходим к следующей операции. Теперь надо сделать фаску на пропилах для ладов. Это необходимо, чтобы минимизировать сколы при последующих заменах ладов. Фаска делается треугольным надфилем.

На этом подготовка накладки к установке ладов завершена. Далее необходимо подготовить и нарезать ладовый профиль. Радиус у ладового профиля должен быть меньше, чем радиус накладки. Если профиль прямой или его радиус больше или равен радиусу накладки, то профиль необходимо согнуть. Зачем, будет понятно далее. Можно аккуратно плоскогубцами, можно с применением спецсредств типа стюмаковского Fret Bender.

Лады должны быть нарезаны с запасом в 2-3 мм с каждой стороны – так их проще будет обрезать после установки. У каждого лада необходимо подрезать ножку, чтобы она не выступала за края накладки. Опять же, можно использовать специнструмент (кстати, фирма Синтомс выпускает и бендеры для ладов и кусачки для ножек ладов), а можно использовать обычные кусачки, правда, их иногда приходится перетачивать, чтобы режущая поверхность была с краю.

В случае с кусачками ножку придется отрезать постепенно, продвигаясь вдоль профиля по 0.7-1 мм. После этого остатки ножки необходимо зашлифовать алмазным надфилем.

Итак, лады нарезаны и подготовлены. Установка ладов выполняется молотком или специальным прессом. Пресс позволяет точно и равномерно установить лады, однако требуются насадки для каждого радиуса. Молоток более универсален, но и обработки после его использования больше. Молоток должен быть с пластиковой или латунной насадкой, чтобы не повредить ладовый профиль. На рисунке изображен пресс для ладов. Обратите внимание, что лад имеет меньший радиус, чем накладка. При установке лад выпрямляется, и зубцы ладов разъезжаются, фиксируя лад в накладке. Предварительно ножку лада необходимо намазать клеем. После установки надо вытереть излишки клея мокрой тряпкой.

При использовании молотка необходимо забивать лады от краев к центру. Сначала легкими ударами лад фиксируется по краям, затем, продвигаясь к центру и усиливая удары, окончательно забиваем лад. Последними двумя ударами, если требуется, досаживаем края ладов. Выступивший клей вытираем мокрой тряпкой.

После того как лады установлены, необходимо выждать 8 часов. За это время клей застынет, и лад полностью зафиксируется в пазу. Кусачками отрезаем края ладов. Теперь нужно зашпатлевать пропилы по краям накладки. В качестве шпатлевки я использую Titebond Original Glue, смешанный с деревянной пылью. После застывания сошлифовываем шпатлевку с краев накладки. Напильником делаем фаску на торцах ладов, подгоняя их под фаску на накладке. Теперь края ладов почти не касаются руки.

Следующий шаг – выравнивание ладов. Для этого нам понадобятся: специальный напильник, несколько абразивов разной степени грубости, пара уголков первого класса точности, бумажный скотч, маркер.

Бумажным скотчем заклеиваем накладку, оставляя снаружи только лады. Это защитит накладку от повреждения, грязи и металлической крошки. Красим каждый лад маркером и напильником, для выравнивания ладов начинаем стачивать, двигая вдоль ладов. Напильник меньше накладки, поэтому эту операцию надо проделывать поочередно для нескольких «зон» ладов. После того, как маркер стерся с вершин всех ладов, необходимо проверить их ровность при помощи уголков 1-го класса точности. Уголок ставится на три лада вдоль струны. Если уголок шатается, то лад необходимо подшлифовать. Причем только в том месте, где шатается уголок. Процесс этот итеративен, то есть нужно периодически возвращаться назад, проверять лады, обработанные до этого. Для большей информативности лады нужно подкрашивать маркером. В конце концов, все лады будут выровнены.

Теперь необходимо их отшлифовать, так как напильник оставил глубокие следы обработки. При шлифовке грубым абразивом также необходимо проверять лады на ровность. После того, как лады отшлифованы, необходимо восстановить их профиль, так как вершины ладов стали плоскими. Это можно сделать специальными напильниками для закатки, а можно алмазным треугольным надфилем. Перед профилированием лада необходимо маркером покрасить вершину.

Закруглять лад надо до тех пор, пока не останется полоска маркера шириной в 0.7-1 мм. Ширина полоски должна быть одинакова на всех ладах, иначе возможны отклонения от строя. Многие мастера делают лад круглым, однако я предпочитаю оставлять площадку. Так лад меньше стирается за счет большей площади соприкосновения струны и лада. Так же поступает компания Gibson. Кстати, они также вклеивают лады.

После профилирования необходимо отшлифовать лады от царапин надфиля, при этом проверяя ровность ладов, и закруглить края ладов сначала надфилем, а потом наждачкой.

Далее лады шлифуются 500-м и 1000-м номером абразива.

Снова проверяем ровность ладов уголком и полируем их. Полировка делается пастами для лака №1 и №2. Приобрести их можно в магазине для автомаляров.

Работа над гитарой постепенно подходит к концу. В следующей части мы закончим корпус и займемся покрытием, пикгардом, распайкой и настройкой.

 

Дополнительные сведения:

guitar.ru

Как отстроить Fender Stratocaster: Часть 2. Предварительные измерения / studio / Jablog.Ru

Потихоньку продолжаю переводить статью про то "Как отстроить Fender Stratocaster". Сегодня речь пойдет о том, что же и как нужно измерять, прежде, чем начинать крутить анкер в разные стороны и проводить всякие други манипуляции с инструментом.
Шаг 1. Измеряем высоту струн

1. Настройте гитару. Обычно это стандартный строй, но как мы обсудили ранее тут мы используем строй на тон ниже. 2. Поставьте каподастер на чётко на первый лад (на за лад, а прямо на него), как на фото 1. Это создаст, т.н. «нулевой лад» и исключит влияние верхнего порожка на высоту струн, позволив вам сразу же сфокусироваться на прогибе грифа (то насколько изогнут или вогнут гиф), отстройке бриджа и высоты сёдел. 3. Используйте спец. линейку для измерения высоты струн (можно купить на stewmac.com) и или точной металлической линейкой, для измерения высоты каждой струны в отдельности. Измерьте высоту каждой струны над 12-м ладом. Фото 2. Вы должны измерить расстояние от верха лада до нижней точки струны.

Прежде чем измерять высоту струн, нужно уставноить каподастр на 1-й лад, чтобы ислючить влияние верхнего порожка.

На этом стратокастере высота 1-й струны над 12-м ладом была 6/64” (2,4 мм), 6-я струна была так же на высоте 6/64” (2,4 мм). Это довольно большое расстояние!

Шаг 2. Измеряем прогиб грифа

Важно понять в какую сторону изогнут гриф. Вогнут ли он (прямой прогиб) или выгнут (обратный прогиб). Прогиб грифа, наряди с высотой седел на бридже влияет на высоту струн. Вот что нужно сделать:

1. Поставьте каподастер на 1-й лад, как в предыдущем шаге, и зажмите 6-ю струну на последнем ладу. 2. Используя линейку, измерьте самое большое расстояние от низа шестой струны до верха лада, где вы его наблюдаете. Обычно это будет где-то между 7-м и 9-м ладом, т.е. в центре грифа. 3. Проделайте ту же операцию с 1-й струной.

На этом стратокастере прогиб составил 0.022” (0,56 мм) – немного больше, чем нужно.

Шаг 3. Измеряем высоту на 1-м ладом

То как сидят струны в пазах верхнего порожка напрямую влияет на удобство игры. Если струны слишком высоко, то зажимать их довольно трудно. С другой стороны, если они слишком низко, то это приводит к дребезгу на открытых струнах.

1. Уберите каподастр и измерьте расстояние между низом 1-й струны и верхом 1-го лада. Фото 3. 2. Повторите эту процедуру для каждой струны. Когда гитара остроена правильно, расстояние между ладом и струной немного увеличивается от 1-й до 6-й струны, чтобы компенсировать увеличение толщины струн.

«Измеряем расстояние между нижней точкой первой струны и верхом 1-го лада

В целом же, все наши измерения значат следующее. Мне нужно слегка подтянуть анкреный стрежень (повернуть гайку по часовой стрелке), чтобы немного распрямить гриф (убрать прогиб), понизить высоту сёдел и пропилить пазы в верхнем порожке.

Пока я делал все эти предварительные измерения, я заметил, что неродной пикгард был установлен впритык к тремоло и не давал свободно ему свободно возвращаться в первоначальное положение при работе рычагом. Именно это и вызывало проблемы со строем у моего клиента при работе с тремоло. Прежде чем продолжить отстройку, я сделал для себя пометку, что пикгард нужно будет чуть-чуть подрезать.

Вооруженные знаниями, полученными ранее, теперь мы готовы начать процесс отстройки инструмента.

Продолжение следует...

Автор: John LeVan. Гитарный мастер и техник из Нэшвила. Написал 5 книг по ремонту гитар. [premierguitar.com]

Как отстроить Fender Stratocaster: Часть 1Как отстроить Fender Stratocaster: Часть 2. Предварительные измеренияКак отстроить Fender Stratocaster: Часть 3. Анкер, тремоло, бриджКак отстроить Fender Stratocaster: Часть 4. Высота струн, звукосниматели, мензура

jablog.ru

Как отстроить Fender Stratocaster: Часть 4. Высота струн, звукосниматели, мензура / workshop / Jablog.Ru

Всем привет! Сегодня вдруг вспомнил, что так и не закончил переводить статью "Как отстроить Fender Stratocaster". Что ж, спешу исправить это недоразумение. Сегодня заключительная часть, где речь пойдет про регулировку высоты струн, отстройку высоты звукоснимателей и настройку мензуры. Шаг 7. Регулировка высоты сёдел бриджаДалее подрегулируем высоту струн, выставив сёдла на бридже по высоте. Регулировочные винты на бридже могут быть разными, так что используйте тот ключ, который поставлялся с вашей гитарой. Для этого Страта я использовал шестигранный ключ на 0,050”.

1. Настройте гитару в нужный строй. 2. На 1-й лад поставьте каподастер. 3. Измерьте расстояние до струны над 12-м ладом, используя спец. инструмент или просто железную линейка так, как описано в Шаге 1. 4. Начинайте регулировку высоты сёдел с первой струны, поворачивая регулировочные винты. Этими винтами можно поднять или опустить высоту струны до нужной высоты (Фото 14).

Для современных Stratocaster с радиусом накладки 9,5” – 12”, официальная спецификация Fender – это 4/64” (1, 59мм) над ладом, как для 1-й, так и для 6-й струны. Однако, повторюсь, что это величина может меняться в зависимости от ваших предпочтений, стиля игры и калибра струн. После каждой регулировки, заново подстройте струну с которой вы работали и сделайте измерения еще раз.

5. Повторяйте эту процедуру для каждой струны, пока вы не добьётесь нужной высоты. В конечном итоге, нужно постараться добиться того, чтобы струны описывали дугу с радиусом равным радиусу накладки грифа. (Многие делают это на глаз, однако если вы хотите делать это точно, то можно купить специальный инструмент.)

На этой гитаре высоты первой струны я выставил в 3/64” (1,19 мм) и 4/64” (1,59 мм) — для шестой. Эти значения немного больше тех, которые я обычно выставляю, но для владельца они были комфортны, к тому же отлично подошли к его 0,012” комплекту струн.

Шаг 8. Регулировка высоты струн у верхнего порожкаИтак, мы приближаемся к концу! После установки нужной высоты всех шести струн регулировкой сёдел на бридже, обратим свой взгляд к верхнему порожку. Очень важно, что и тут струны были на нужной высоте. Если струны тут стоят высоко, то их будет сложно зажимать, следовательно, и играть будет тоже сложно.

1. Уберите каподастр с первого лада. 2. Настройте гитару. 3. Измерьте высоту каждой струны над первым ладо (расстояние от верха лада то нижней точки струны). Для первой струны высота должна быть около 1/64” (0,4 мм) и 2/64” (0,79 мм) — для шестой. Каждая более толстая струна должна быть немного выше, чем предыдущая более тонкая. 4. Для того, чтобы опустить струну на нужную высоту, нужно немного прорезать пазы в порожке, использует надфиль нужного размера. (Такие надфили тоже можно купить в спец. магазинах).

Делайте пропил аккуратно, особенно уделяя внимание углу надфиля по отношению к порожку. Угол должен быть точно такой же, как у проходящей через порожек струны. Если этот угол не выдержать, то струна не сядет в паз идеально и могут возникнуть, как проблемы со строем, так и со звуком.

Удостоверьтесь, что струна не застревает в пазе. Она должна двигаться свободно. Если же струна все же застревает, то аккуратно поворачивайте надфиль в пазу из стороны в сторону, что чуть-чуть его расширить. После нескольких движений надфилем, установите струну в паз, настройте её и измерьте высоту струны на 1-м ладом.

5. Повторите процедуру для каждой струны, используя надфиль нужного размера.

Т.к. на этот страт мы установили струны более толстые, чем тут стояли до этого, то мне пришлось немного расширить пазы в порожке, чтобы струны сели как нужно.

Шаг 9. Настройка высоты звукоснимателейПри отстройке гитары, регулировку высоты звукоснимателей зачастую опускают. Тем не менее, если датчики располагаются близко к струнам – это может вызвать их дребезг, а также проблемы с настройкой мензуры. Если же звукосниматели стоят слишком далеко от струн, то сигнал может быть довольно слабым.

Вот какие значения должны быть на для каждого звукоснимателя на Стратокастере.

А вот моя система настройки высоты звукоснимателей.

1. Зажмите 1-ю струны на последнем ладу. С помощью линейки измерьте расстояние от выступающего сердечника до нижней точки струны. Настройте нужную высоту, с помощью винта звукоснимателя со стороны тонких струн. (Фото 16). 2. Зажмите 6-ю струну на последнем ладо, точно так же измерьте и настройте высоту у толстых струн. 3. Повторите процедуру для среднего и нэкового звукоснимателя.

Шаг 9. Настройка мензурыПосле того, как мы настроили высоту звукоснимателей, самое время перейти к настройке мензуры. Примечание: перед настройкой мензуры убедитесь, что у вас стоит свежий комплект струн. Если струны старые, то перед отстройкой лучше их заменить.

В конечном счете, настройка мензуры сводится к перемещению сёдел бриджа ближе или дальше к верхнему порожку. Регулировочные винты находятся сзади тремоло. Чтобы двигать седла нужна маленькая отвертка крестом. Затягивая винт (по часовой стрелке) мы двигаем седло назад, тем самым увеличивая длину струны, отпуская винт (против часовой стрелки) мы двигаем седло вперед, укорачивая струну. (Фото 18)

1. Вооружитесь хорошим тюнером и настройте каждую струну. Но теперь, вместо того, чтобы настраиваться по открытой струне, возьмите натуральный флажолет на 12-м ладу и настройтесь по нему. 2. Теперь начиная с первой струны, играйте флажолет на 12-м ладу, затем зажмите эту же струну на 12-м ладу и сыграйте ноту. Если нота по отношению к флажолету будет высить, то отодвиньте седло назад от порожка, если же, наоборот – нота будет ниже, то придвиньте седло ближе к порожку. После каждого передвижения седла нужно заново настроить струну и снова проверить ноту на 12-м ладу и флажолет на том же ладу. Таким образом, нужно добиться полного совпадения ноты и флажолета на 12-м ладу. 3. Повторите процесс для каждой из шести струн.

Жги!На этом, пожалуй, отстройку гитары можно считать законченной. И самое время приступить к тест-драйву. Не исключено, что через некоторое время вам захочется что-то поменять. Например, натяжение пружин тремоло, высоту звукоснимателей, прогиб грифа или высоту сёдел. И хорошо то, что Страт позволяет все это настраивать.

Однако помните, что изменение какого-то одного элемента системы может вызвать потребность в настройке и другого элемента. Так что, если вы что-то поменяли и чувствуете, что что-то не так, то возможно стоит немного обождать, сделать глубокий вдох и посмотреть на все эти 10 шагов. В конце концов всегда можно начать с начала.

В конце концов, вы начнете на подсознательном уровне чувствовать, как элементы взаимодействуют между собой, и это чувство позволит отстроить вашу гитару именно так, как нужно лично вам.

Автор: John LeVan. Гитарный мастер и техник из Нэшвила. Написал 5 книг по ремонту гитар. [premierguitar.com]

Как отстроить Fender Stratocaster: Часть 1Как отстроить Fender Stratocaster: Часть 2. Предварительные измеренияКак отстроить Fender Stratocaster: Часть 3. Анкер, тремоло, бриджКак отстроить Fender Stratocaster: Часть 4. Высота струн, звукосниматели, мензура

jablog.ru

Отстройка и уход за гитарой STRATOCASTER

Отстройка и уход за гитарой STRATOCASTER®

Приведенная ниже процедура отстройки дана для гитары Stratocaster со стандартными струнами, которыми она укомплектована производителем. Если вы собираетесь менять струны и переходить на другой калибр, вам может потребоваться изменение некоторых параметров для того, чтобы компенсировать смену калибра струн. Определенные отклонения от спецификаций (по ограниченным параметрам) могут потребоваться для приспособления гитары к индивидуальному стилю игры или применению (например, силе удара медиатром, игре аккордами, силе прижима струн).

Примечание: Это примерные спецификации, они не должны рассматриваться как незыблемое правило, поскольку мы понимаем, что субъективные требования каждого гитариста часто отличаются от других.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Набор автомобильных щупов для измерения зазоров от 0,05 до 1 мм

Линейка 150 мм с делениями по 0,5 мм

Легкое машинное масло (или ружейное масло)

Крестовые (Phillips) отвертки

Тюнер

Кусачки

Приспособление для быстрой намотки струн

Полироль и безворсовая ткань

СТРУНЫ

Для того, чтобы струны строили их нужно регулярно менять. Изношенные струны (в тех местах, где они прижимаются к ладам) или струны, покрытые окислами, ржавчиной и грязью, не будут правильно строить. Для того, чтобы понять нуждаются ли струны в замене, проведите пальцем по нижней части струны на предмет обнаружения грязи, ржавчины или продавлин. Если вы найдете что-либо из перечисленного – струны надо менять.

Независимо от того, какой калибр струн вы используете, мы рекомендуем струны Fender Bullet®. Их запатентованные удлиненные наконечники специально разработаны для любого использования тремоло – от экстремальных «бомб» до мягкого вибрато. Дизайн струны позволяет ей легко ходить в каналах бриджевого блока во время использования тремоло и возвращаться после этого в исходное положение, плотно сидеть в бриджевом блоке. Это достигается убиранием лишней оплетки и формой наконечника струны (когда наконечник не сидит плотно в канале). Наконечник-пулька имеет такую форму и размер, которые совпадают со строением канала бриджевого блока.

Убедитесь в том, что ваши струны правильно «растянуты». После того, как вы установили струны и настроили их, зажмите струну на первом ладу, захватите ее снизу пальцем и слегка потяните в направлении от бриджа к грифу. Перенастройте и повторите несколько раз.

КОЛКИ

Очень важно то, как вы наматываете струны на колки, будь то локовые колки, стандартные или винтажные. Начинайте с протягивания струн через бридж и затем в колки следующим образом:

Локовые колки. Представьте, что головка грифа – это циферблат часов. Расположите ее так, чтобы верх головки был на 12 часов, а порожек – на 6 часов. Расположите колки так, чтобы на первом отверстие для струны смотрело на 1 час, на втором на 2 часа, на третьем и четвертом на 3 часа, на пятом на 4 часа, на шестом – на 5 часов. Протяните струны в отверстия, затяните замок и настройте гитару.

Стандартные колки. Для того, чтобы уменьшить проскальзывание струн на колке, мы рекомендуем использовать технику «галстука». Это достигается протягиванием струны сквозь отверстие, обкручиванием вокруг колка по часовой стрелке под струной, затем оборотом вокруг себя и обкручиванием колка в обратную сторону, что создает узел. Для первой струны надо оставить небольшую слабину, чтобы можно было сделать два-три витка вокруг колка. По мере продвижения к шестой струне уменьшайте слабину и соответственно количество витков.

Винтажные колки. Для них вам нужно предварительно обрезать струну, чтобы получить нужную длину и нужное количество витков. Протяните с натягом шестую струну до четвертого колка и откусите ее в этом месте. Протяните пятую струну до третьего колка и откусите. Протяните четвертую струну до средины между первым и вторым колком и откусите. Протяните третью струну до края пера и откусите. Протяните вторую струну примерно на 1,5 см. за край пера и откусите. Наконец протяните первую струну примерно на 4 см. за край пера и откусите. Вставьте конец струны в центральное отверстие, согните под углом 90 градусов и тщательно намотайте так, чтобы витки шли сверху вниз, следя за тем, чтобы не было перехлестов.

Если на ваших колках на концах «пуговиц» есть винты, проверьте затяжку этих винтов. Они регулируют затяжку шестерни внутри колка. Не перетягивайте! Они должны быть затянуты «от руки». Это очень важно, особенно на локовых колках.

ТРЕМОЛО

На Стратокастерах могут быть установлены четыре основных типа бриджей. Наиболее известное – винтажное «синхронизированное» тремоло. Остальные три это машинка American Series, представляющая собой современный двухопорный бридж; фиксированный или хардтэйл бридж, и машинка с замком, например American Deluxe или Floyd Rose®. Если у вас фиксированный бридж – переходите к разделу «Подстройка».

Для начала снимите панель, прикрывающую тремоло с обратной стороны гитары. Проверьте как оно настроено. Для винтажной машинки улучшить ее работу можно следующим образом: с помощью рычага переместите машинку назад, чтобы ее панель была вровень с корпусом. Затем ослабьте все шесть винтов крепления так, чтобы они выступали примерно на 1,5 мм над панелью. Затем затяните два крайних винта так, чтобы они были вровень с панелью. Теперь машинка будет двигаться на двух крайних винтах, а остальные будут поддерживать ее стабильность. Для двухопорного бриджа: отведите с помощью рычага тремоло назад так, чтобы панель была вровень с корпусом. Отрегулируйте положение опорных винтов таким образом, чтобы панель была полностью вровень с корпусом (не были приподняты ни передняя, ни задняя часть).

Для того, чтобы тремоло двигалось свободно (без нагрузки на рычаг) установите бридж на удобный для вас угол с помощью винтов внутри полости (по спецификациям Fender – зазор в 3,2 мм от заднего края блока до корпуса). Периодически вам придется подстраивать этот параметр для соблюдения баланса между натяжением струн и пружин. Если вы предпочитаете, чтобы бридж был прижат к корпусу, установите натяжение пружин равным натяжению струн в том положении, когда бридж лежит на корпусе (возможно, вам придется сделать еще по ½ оборота на каждом винте, чтобы бридж оставался на корпусе во время подтяжек). Внимание: не перетягивайте пружины, так как это приведет к дополнительной нагрузке на рычаг при использовании тремоло. Наконец, вы можете нанести небольшое количество смазки (например вазелина) на опорные точки тремоло для его мягкой работы.

ПОДСТРОЙКА

Вы можете вчерне подстроить гитару, измерив расстояние от внутреннего (к грифу) края порожка до средины 12-го лада (ладовой проволоки, не накладки). Умножьте это расстояние на 2 и получите мензуру вашей гитары. Установите подставку первой струны на бридже на эту длину, замеряя от внутреннего края верхнего порожка до центра бриджевого порожка. Затем установите подставку второй струны, используя ее диаметр в качестве ориентира. Например, если диаметр второй струны .011" (0,3 мм), сдвиньте подставку второй струны назад (от грифа) относительно первой на 0,3 мм. Сдвиньте подставку третьей струны относительно второй на диаметр третьей струны. Подставка четвертой струны должна быть параллельно второй. Для пятой и шестой струны используйте тот же принцип, что и для второй и третьей.

СМАЗКА И ОБРЫВ СТРУН

Смазка всех точек контакта струны – один из важнейших элементов обеспечения стабильности настройки и предотвращения обрыва струн.

Основной причиной обрыва струн является влага, скапливающаяся в местах контакта струн с бриджевыми подставками. Это может быть влага и кислота, попадающие с ваших рук, либо влага из воздуха. Другими факторами являются трение металла по металлу и усталость металла. Металлические компоненты реагируют друг на друга из-за их разницы в твердости, и это нарушает целостность струн. Более прочный металл всегда воздействует на более мягкий металл (вот почему струны из нержавеющей стали протачивают канавки в подставках винтажных бриджей). Вы можете заметить также, что струны разных марок рвутся в разных местах из-за разной технологии производства.

Поскольку Fender производит струны сам, то они предназначены для отличной работы с интенсивным применением тремоло.

Одним из наилучших способов предотвращения обрыва струн является их смазка легким машинным маслом в местах контакта с бриджевыми подставками (мы предпочитаем масло «3 в 1», поскольку оно содержит антикоррозионные добавки) при каждой смене струн. Масло защищает от влаги и уменьшает трение и усталость металла. Другой точкой контакта являются ритейнеры, которые тоже надо смазывать. Хорошо помогает бальзам для губ, который наносится зубочисткой.

АНКЕР

На инструментах Fender существует два основных типа анкера – «стандартный» и «бифлекс».

Большинство гитар и басов Fender оборудованы стандартным анкером (которых в свою очередь существует два типа – один регулирующийся со стороны корпуса и другой – со стороны пера грифа; оба работают по одинаковому принципу). Стандартный анкер противодействует прогибу грифа, имеющему слишком большой прогиб, например, создавая в грифе силу, противодействующую натяжению струн..

Fender использует также на некоторых инструментах уникальный анкер «бифлекс». В отличие от стандартного анкера, который может корректировать только гриф со слишком большим прогибом, анкер типа «бифлекс» может компенсировать и прогиб, и выгиб грифа, создавая усилие в нужном направлении.

Прежде всего, проверьте настройку инструмента. Установите на первом ладу каподастр и прижмите шестую струну на последнем ладу. Измерительным щупом проверьте зазор между нижней частью струны и верхушкой 8-го лада – см. таблицу ниже для определения нужного зазора.

Регулировка со стороны пера (шестигранным ключом): посмотрите на накладку грифа со стороны пера в сторону корпуса. Если прогиб грифа велик (струны очень высоко), поверните гайку анкера по часовой стрелке для уменьшения прогиба. Если гриф выгнут (струны слишком низко) – поверните гайку анкера против часовой стрелки, чтобы натяжение струн увеличило прогиб. Проверьте настройку и в случае необходимости еще раз проверьте зазор с помощью щупа.

Регулировка со стороны корпуса (крестообразной отверткой): посмотрите на гриф со стороны корпуса в направлении пера грифа. Если прогиб грифа велик (струны очень высоко), поверните гайку анкера по часовой стрелке для уменьшения прогиба. Если гриф выгнут (струны слишком низко) – поверните гайку анкера против часовой стрелки, чтобы натяжение струн увеличило прогиб. Проверьте настройку и в случае необходимости еще раз проверьте зазор с помощью щупа.

Примечание: в любом случае, если вы чувствуете излишнее сопротивление при регулировке, если ваш инструмент нуждается в частой регулировке, если регулировка анкера не дает должного эффекта или вам просто сложно регулировать анкер самому – отнесите инструмент к ближайшему дилеру Fender.

Радиус грифа Зазор

------------------------------------------------

7.25" .012" (0.3 мм)

9.5" to 12" .010" (0.25 мм)

15" to 17" .008" (0.2 мм)

ВЫСОТА СТРУН НАД ГРИФОМ

Гитаристы с мягким звукоизвлечением могут обойтись малой высотой струн над грифом, другим нужно поднять струны повыше, чтобы избежать звона. Вначале проверьте настройку. С помощью линейки (150 мм) измерьте расстояние от нижней части струн до верхушки 17-го лада. Установите высоту струн с помощью салазок бриджа в соответствии с приведенной ниже таблице и снова настройте инструмент. Поэкспериментируйте с высотой струн пока не придете к искомому ощущению и звуку.

Примечание: для замкового бриджа высота каждой струны фиксирована. Используйте два опорных винта для регулировки общей высоты струн.

Радиус грифа Высота струн

Нижняя Верхняя

----------------------------------------------------------------------------------

7.25" 5/64" (2 мм) 4/64" (1.6 мм)

9.5" to 12" 4/64" (1.6 мм) 4/64" (1.6 мм)

15" to 17" 4/64" (1.6 мм) 3/64" (1.2 мм)

РЕГУЛИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ПРОКЛАДКИ/МИКРО-ЛИФТА™

Регулировка с помощью прокладки – это процедура изменения угла грифа по отношению к корпусу. Прокладка помещается в «карман» грифа под нижнюю его часть. На многих гитарах American series используется т.н. микро-лифт (Micro-Tilt). Он снимает необходимость использования прокладки, используя вместо этого винт-шестигранник, упирающийся в металлическую пластину на пятке грифа. Потребность в изменении угла наклоны грифа (приподнимании пятки грифа и отклонении грифа назад) возникает тогда, когда струны стоят слишком высоко и произвести их регулировку бриджем уже не удается.

Для того, что установить прокладку гриф надо снять. Прокладка длиной примерно в 6,5 см шириной примерно в 44,5 мм и толщиной примерно в 0,25 мм даст вам возможность изменить высоту струн над грифом примерно на 0,8 мм. Для регулировки гитар с микро-лифтом нужно ослабить два винта по обе стороны регулировочного отверстия по крайней мере на 4 полных оборота. Затяжка регулировочного винта шестигранным ключом размером 1/8" примерно на ¼ оборота изменит высоту струн примерно на 0,8 мм. По окончании регулировки затяните винты крепления грифа. Угол наклона грифа устанавливается на фабрике и в большинстве случаев не нуждается в регулировке.

Примечание: Если вы чувствуете необходимость регулировки угла грифа, но самим вам это сделать сложно – отнесите инструмент ближайшему дилеру Fender.

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ

Поднятые слишком высоко звукосниматели могут привести к многочисленным непредсказуемым последствиям. Зажмите все струны на последнем ладу. Используя линейку, замерьте расстояние от нижнего края первой и последней струн до верхушки сердечника магнита. Общее правило: наибольшее расстояние должно быть подшестой струной, наименьшее – под первой. В качестве ориентира используйте приведенную ниже таблицу. Расстояние может варьироваться в зависимости от силы магнитов.

Нижняя струна Верхняя струна

--------------------------------------------------------------

Texas Specials 3.6 мм 2.4 мм

Винтажные синглы 2.4 мм 2 мм

Noiseless™ 3.6 мм 2.4 мм

Стандартные синглы 2 мм 1.6 мм

Хамбакеры 1.6 мм 1.6 мм

Lace Sensors ---- по желанию ----

ИНТОНИРОВКА (ТОЧНАЯ ПОДСТРОЙКА)

Эта регулировка производится после того, как все остальные уже завершены. Установите переключатель датчиков в среднее положение и поставьте громкость и тембр на максимум. Проверьте настройку. Сравните звучание каждой струны, прижатой на 12-м ладу, с флажолетом на том же ладу (проверьте, чтобы струна была прижата к ладу, а не к накладке). Если (прижатая) струны высит – отодвиньте порожек бриджа назад. Если низит – подвиньте порожек вперед. Помните: гитара – темперированный инструмент! Настройте инструмент и произведите дополнительную регулировку в случае необходимости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДСКАЗКИ

Существуют еще несколько мелочей, с помощью которых вы можете сделать настройку гитары более стабильной.

Каждый раз прежде чем произвести окончательную настройку, поиграйте на гитаре несколько минут для того, чтобы струны согрелись. Металл при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. После того, как вы сыграете несколько рифов и дернете несколько «бомб» - можете производить окончательную настройку. Помните – с большинством типов колков надо настраиваться нота-в-ноту. Однако, с локовыми колками лучше настроиться вначале чуть выше, а затем опустить струну до нужного строя. В заключение протрите струны, гриф и бридж безворсовой тканью после игры. При перевозке инструмента не оставляйте гитару даже на короткое время в тех местах, где вы будете неспокойны за нее.

6

studfiles.net

Мурат Шидаков: Stratocaster ’77

Всем привет!Несмотря на затянувшуюся паузу, поиски звука Ричи Блэкмора, тем не менее, продолжаются.

Как мы все помним, начиная с середины 80-х годов Ричи активно использует в своих студийных записях и концертных выступлениях гитарный синтезатор Roland: сперва GR-700 (в паре со звукоснимателем GK-1), позже — GR-50 (вкупе с GK-2A, изящно подкрашенным в белый).На концертах Blackmore’s Night активация режима гитарного синтезатора особенно заметна (напоминаю, задействован пресет #68 Quartal Brass).

Не миновала сея чаша и меня — в один момент я решился на покупку аналогичного гитарно-синтезаторного оборудования, как у Ричи: собственно синтезатора Roland GR-50 в рэковом исполнении и звукоснимателя Roland GK-2A.

Ввиду того, что обе позиции уже сняты с производства, найти новые в плёнке (как бы мне это и хотелось) устройства представлялось невозможным. Поэтому наш выбор — Ebay, Reverb.com.

Анализ объявлений показал относительно умеренное количество предложений, причём GR-50 есть и в США, и в Европе (Италия, в частности). Вопрос покупки в Европе отпал практически сразу: цена в евро крайне невыгоден по сравнению с равнозначной, но долларовой в Штатах. В связи с этим всплывает одно маленькое «Но», о котором я расскажу чуть ниже

…по наводке коллеги на forum.guitarplayer.ru всплыло одно классное объявление, в котором по вполне демократической цене в $145 продавался синтезатор GR-50 в отменном состоянии с картой памяти GR-50 GR Collection No. 1 PN-GR50-01 впридачу.

Соврал — $145 была начальной ценой лота, по этой ставке, собственно, я и выиграл GR-50. Покупка была немедленно оплачена и отправлена на облюбованный склад Полярного Экспресса:

Небольшое нелирическое отступление

Конец 2014 — начало 2015 года в нашей стране прошёл под знаком резкого роста курса доллара и висящего как Дамоклов меч ограничения по беспошлинному вводу отправлений из-за рубежа. Кроме того, все удобства ускоренной доставки «ПЭ-Экспресс» того же Полярного Экспресс омрачались тем фактом, что для корректного прохождения таможни надо досконально заполнять таможенную декларацию и предъявлять скан страниц паспорта.Эти ограничения + курс доллара надолго отбросили мою закупочную деятельность зарубежом, но под конец 2014 года я всё же не удержался.

Параллельно с этим я начал искать возможность покупки звукоснимателя Roland GK-2A, такого, как у Блэкмора. Разумеется, датчик GK-3 предпочтителен в покупке как более современная и продвинутая модель, но по карме надо брать всё же GK-2A исключительно

Среди относительного обилия GK-2A мне в глаза бросился один лот с начальной ставкой $128.

Конечно, если поискать—торговаться, можно найти и меньше, чем за $100, но временем и желанием искать я не располагал, а положился на волю случая и сделал такую же ставку — $128. Она и выиграла, по этой цене я и забрал лот.

Смеха ради отмечу, что отправитель находился в Коста-Рике, и осознание факта, что посылка будет ехать оттуда, стоило мне десятка нервных клеток

Обошлось: посылка относительно быстро добралась до склада Полярного Экспресса и бодренько отметилась в Личном кабинете:

Попутно был заказан 20-футовый MIDI-кабель:

Когда все кубики сложились, посылка была собрана и отправлена в Россию:

Были и другие отправления, о них — отдельно

К моему огромному изумлению, посылка из Штатов прилетела за 10 дней (!!!) Это — рекорд! С удовольствием делюсь групповой фотографией присланного:

Колюсь — дополнительно заказал для ’77 Стратокастера комплект винтажного тремоло от любимого поставщика Callaham. Об его приключениях — читайте ниже.Ну и для самого первого Страта я взял оригинальные крепления гитарного ремня Schaller.

Roland GR-50

Итак, из коробки, проделавшей длинный путь из Штатов, я извлёк длинный чёрный прибор:

Это и есть тот легендарный гитарный синтезатор, при помощи которого Маэстро извлекал фантастические звуки из своего Стратокастера!Но справедливости ради надо отметить, что датчики GK-2A также были установлены:

  • на полуакустической банке Телекастера натурального цвета, на котором Ричи играл в 90-х годах:
  • на полуакустической гитаре Kawakami RB-2:
  • на акустической гитаре Kawakami RB-3 нестандартного дизайна (между прочим, непосредственная разработка Ричи!):

На DVD-видеоконцерте ’Castles & Dreams’, во вступлении к ’Cartouche’ Ричи играет слайдом на RB-3, и это звучит именно гитарный синтезатор:

Звук по-своему интересный, по-своему необычный — хотя, повторюсь, это гитарный синтезатор по своей сути. И как уже было описано в предыдущей статье, Ричи использует пресет #68 Quartal Brass.

Вернёмся к моим покупкам: сразу же воткнуть Роланд и поиграть не получилось — прибор был из Америки и рассчитан на американское напряжение в 110 Вольт против наших стандартных 220. Испытывать судьбу не хотелось, и я сразу же приступил к поискам подходящего переходника питания с 220 на 110 Вольт.

Параллельно с этим я начал разглядывать тот-самый звукосниматель Roland GK-2A и прикидывать, как он будет установлен на гитару (в комплекте не было ни винтов, ни панелей):

Несмотря на какой-никакой выбор моих гитар, я заранее решил, что для аутентичности датчик будет установлен исключительно на ’77 Стратокастер! Инструмент просто потрясает своим звучанием, и новые возможности гитарного синтезатора будут только кстати для 38-летнего Фендера. Совсем не исключен вариант, что докуплю второй датчик для первого Страта

Первые же пробы установки звукоснимателя показали, что GK-2A чуть уже стандартного винтажного тремоло Стратокастера:

Официальный мануал от Роланд гласит, что струны должны полностью перекрываться магнитиками звукоснимателя:

В моём же случае первая струна ещё более-менее находилась в зоне действия магнита, но шестая уже находилась на крае, и точность снятия сигнала уже не гарантировалась!

Зафиксировав звукосниматель и блок управления бумажным скотчем, я временно отложил окончательную установку GK-2A:

Приключения Callaham

Параллельно с установкой Roland GK-2A, на ’77 Стратокастер я также запланировал установить винтажное тремоло Callaham Vintage S Model Strat Bridge Assembly:

Напомню преимущества этого тремоло:

  • полноразмерный киль тремоло, сделанный из настоящей стали холодного проката;
  • штампованные сёдла из высококачественной стали;
  • уникальная система крепления рычага Virtual Pop-in, предотвращающая возникновение люфта при активном использовании тремоло.

Такое тремоло уже было установлено на первом Страте и отлично зарекомендовало себя в эксплуатации!

Так как сроки закупок были сжатые, решил заказывать не напрямую у Каллахам, а у вполне официального дилера, Tone Shapers.Продавец заранее уточнил, не хочу ли я взять модель с более узким расположением сёдел (2-1/16» вместо положенных 2-7/32), но я отказался под предлогом того, что не хочу экспериментировать, т. к. на гитару будет устанавливаться гитарный синтезатор и заказал винтажный набор CA-BR-S-VINT.

Когда пришла посылка, я первым же делом приложил GK-2A к тремоло:

К моему ужасу, тремоло было шире звукоснимателя на порядок! То есть первая и шестая струны гарантированно не пересекались с магнитиками сверху!Чертыхнувшись, я принялся за расследование, почему же так я не попал с размерами?

На сайте Tone Shapers есть незаметная диаграмма размеров различных видов тремоло Callaham, на которую стоит в обязательном порядке обращать внимание при покупке:

То есть, необходимо было покупать изначально рекомендованное продавцом тремоло Callaham Strat Bridge Vintage Tremolo Narrow.

Заранее договорившись с продавцом о возврате несовместимого тремоло, я сделал новый заказ на узкий винтажный набор CA-BR-S-VINT-VN:

Как ни странно, но отправленная из США 30 декабря 2014 года посылка приехала ко мне вчера, 6 января 2015, что само по себе удивительно (хотя доставка была EMS, что удивляться?).В связи с этим хочу отметить, что Почта России в последнее время работает как часы, даже несмотря на новогодние выходные, не имею ни малейшего права не похвалить её работу!

Абсолютно новый набор тремоло, который не подошёл, отправил обратно продавцу во Флориду, причём по трекингу посылка идёт довольно шустро (также отправлена 30 декабря, и уже вылетела в США).

…беда не приходит одна: пока разворачивал пакет с посылкой, обнаружил, что рычаг тремоло немного короче привычного. Выяснилось, что по умолчанию в комплекте идёт ручка «64» length Virtual Pop-in, а для других размеров надо указывать отдельно (о чём я совершенно забыл!)

За исключением этого незначительного инцидента, тремоло подошло на ’77 Стратокастер идеально, и даже капризная ширина датчика GK-2A отлично совпала с положением струн!

Сзади всё красиво, холодный глянец блока Callaham:

Заряжаем гитару, как обычно, фирменным сетом струн Ричи Блэкмора Picato RB77:

Датчик и корпус контроллёра GK-2A надёжно закреплены при помощи двухстороннего скотча 3M:

Ну и два белых Стратокастера вместе:

Как придет ручка тремоло с правильной длиной, отпишусь обязательно

Про испытания Roland GR-50 — в моём следующем рассказе.

schidakov.ru

Настройка гитары. Шаг 5. Настройка мензуры / workshop / Jablog.Ru

Когда я был помоложе, и была у меня чОрная акустическая гитара лениградского завода струнных иструментов «Арфа».

Так вот, я долго не мог понять, почему ж при правильной настройке открытых струн аккорды, особенно верхних позициях (а-ля «баре на пятом ладу») звучали… Ну в общем никак не звучали. Не строила гитара, в общем.

Меня это сильно удручало. Как же так Am на первом ладу звучит, а на пятом нет?

Когда подрос, немного поумнел, почитал кой-чего, то понял что дело-то в мензуре! А произошло-то все от того, что гитара была предназначена для нейлоновых струн, а я как тру-рокер поставил туда металлические, ибо орать «Красное на Черном» небезызвестной группы «Алиса» на нейлоне было решительно невозможно! Ну, это, естественно, привело к тому, что нижний порожек отклеился, деформировался и настройка мензуры сбилась…

Хвала прогрессу и электрогитарам! На них можно отстраивать мензуру в отличии от…

В общем, если вы наблюдаете, подобные эффекты у себя на электрогитаре, то не все потеряно! Читаем дальше об одном из важных аспектов в настройке гитары – отстройке мензуры.

Что такое мензура?Слово мензура происходит от латинского mensura, что значит мера. Мензура — это длина открытой струны на гитаре от верхнего порожка до нижнего, т.е. до бриджа, а конкретно — до сёдел на бридже. Фактически, это, так называемая, рабочая часть струны, то есть именно та часть, которая совершает колебания.МензураЗачем настраивать мензуру?Вопрос справедливый. И действительно, если мензура — эта длина струны, то что же там настраивать, если все мы знаем, что мензура на гитаре фиксирована и, например, для большинства гитар Gibson она составляет 24.75", а для Fender — 25.5".

Исходя из расстояния от верхнего порожка, до нижнего делается расчет положения ладо на грифе гитары. Но тут нужно понимать, что расчет делается для «сферической струны в вакууме», сиречь для абстракции. Однако же, те струны, которые мы ставим на наши гитары вполне себе реальнs. Струны делаются разными производителями, они делются из разных материалов, разной толщины и т.п. У них разная сила натяжения, в конце концов.

Все это приводит к тому, что гриф, разделенный на лады с прецизионной точностью для «сферической струны в вакууме», не всегда подходит для реальных струн. Нет, в целом-то, конечно, подходи, но вот строить может гитара не на всех ладах.

Именно поэтому, чтобы компенсировать вот этот «нестроевич» из-за материальности нашего бренного мира, умные головы придумали эту самую рабочую область струны немного корректировать при помощи сдвигаемых сёдел на бридже. Таким образом, мы добиваемся того, что на каждом ладу струна колеблется ровно с той частотой, с которой должна, т.е. выдает нам правильную ноту.

Алгоритм настройки мензуры на электрогитареДля настройки мензуры нам понадобится тюнер. Желательно хороший.
  • Для начала настроим первую струну Ми (E). Проверяем по гитарному тюнеру. Все Ок.
  • Теперь зажимаем струну на 12-м ладу и опять проверяем по тюнеру. В идеале тюнер должен показывать ту же ноту Ми (E) деление в деление.
  • Если тюнер на 12-м ладу показывает, что струна звучит выше, то нужно подвинуть седла немного к бриджу.
  • Если же тюнер на 12-м ладу показывает, что струна звучит ниже, то следует подвинуть седла, ближе к грифу гитары.
  • Повторить тоже самое для остальных струн.
Поначалу довольно трудно угадать насколько нужно подвинуть седло, но с опытом эта делается все легче и легче.

Естественно, что каждый раз после того, как вы подвинули седло, нужно перенастроить открытую струну и еще раз проверить как она звучит на 12-м ладу.

Ниже показано, где и что надо крутить, что бы двигая седла настроить мензуру.

Гибсоновский фиксированный бридж Tune-o-Matic (Fixed bridge Gibson Style)Стратовское тремоло (Stratocaster style floating bridge)Телекастеровский фиксированный бридж (Telecaster style fixed bridge)Настройка мензуры на электрогитрае с тремоло типа Floyd RoseЕсли же у вас на гитаре тремоло Floyd Rose, то прежде чем настраивать мензуру, перемещая седла в нужные позиции, вам придется полностью ослабить струну, если конечно у вас нет специального девайса для настройки мензуры на Floyd Rose.Floyd Rose. Настройка мензуры 1 После того, как вы ослабили струну, будет доступен винт, запирающий седло. Чтобы двигать седло нужно ослабить винт. См. рис. выше.Floyd Rose. Настройка мензуры 2 Можно использовать этот винт, для помощи при перемещении седла вперед и назад (не крутите его и не ослабляйте сильно, т.к. струна может выскочить). См. рис. выше.

Вот такую процедуру нужно провести для каждой струны. Все время перепроверяя и настройку гитары. Занятие, надо сказать, не для слабонервных, но терпение и труд, как говорится…

Кто-то рекомендует вместо того, чтобы зажимать струну на 12-м ладу, настраивать мензуру по натуральному флажолету на том же 12-м ладу, но я думаю, что правильней будет все же зажимать, т.к. при игре мы струны зажимаем. =)

Вообще, прежде чем настраивать мензуру на Floyd Rose, а бы порекомендовал зафиксировать его, чтобы не ломать голову от чего плывет строй. То ли от неправильной настройки, то ли от того, что позиция флойда неверна, т.е. он чуть-чуть поднят над корпусом или утоплен внутрь.

Для этого можно использовать подходящий по размеру брусочек дерева или что-нибудь подобное. Брусок ставится между пластиной флойдом и корпусом гитары.

Floyd Rose. ФиксацияИз-за чего не удается настроить мензуру?Бывает так, что никак не удается настроить мензуру. Причины тут могут быть разные: например сильно изношенные лады, т.е. нужна их шлифовка, или неправильно поставлен верхний порожек или сам бридж. Этим часто грешат дешевые гитары. В этом случае, кстати, часто бывает так, что не хватает хода седел, чтобы правильно настроить мензуру. Тут, думаю, поможет поход к мастеру.

Так же бывает дело и в струнах. Старые и изношенные струны могут банально не строить.

С использованием материалов projectguitar.com

См. так же Ликбез:Настройка гитары. Шаг 1. Голова грифаНастройка гитары. Шаг 2. Регулировка прогиба грифа и анкераНастройка гитары. Шаг 3. Проверка и регулировка высоты порожкаНастройка гитары. Шаг 4. Регулировка бриджа и высоты струнНастройка гитары. Шаг 6. Регулировка высоты звукоснимателей

Обратите внимание: Магазин музыкальных инструментов — Доставка по России

jablog.ru

Чертовски важные мелочи в гитарном звуке

28 октября 2013

Привет! Сегодня мы поговорим о мелочах, которые очень часто недооценивают гитаристы. Но, как известно, дьявол в деталях. Так что если вы все еще в поисках священного Грааля в гитарном звуке, эта статья для вас!

Первое, что делают многие гитаристы, которые хотят прокачать свой звук – это замена звукоснимателей и электроники. Но они забывают о таких вещах как порожек грифа, седла на струнодержателе, струны (!) и медиаторы (!!). Все эти вещи прямым образом сказываются на звуке электрогитары и их очень легко упустить из виду, т.к. на первый взгляд они кажутся несущественными.

Порожек на грифе

Этот маленький кусочек материала, через который проходят ваши струны перед попаданием в колки.  В большинстве гитар используются искусственные материалы, как правило, это Micarta и Corian. Раньше самым популярным материалом для порожков была кость. Слоновая кость использовалась в дорогих гитарах.

Порожек очень важен, т.к. он отвечает за высоту струн над грифом, расстояние между струнами, стабильность строя гитары. Неправильно подготовленный порожек вызывает проблемы со строем гитары, струны могут дребезжать. Если у вас идеально настроена гитара, но дребезг остается, пора проверить порожек у мастера. Если после пары бендов строй плывет, возможно, проблема в порожке. Кроме того он очень сильно сказывается на самом звуке гитары.

Влияние порожка на звук отчетливо слышно при игре на открытых струнах. Мягкий материал типа черного дерева очень быстро изнашивается. Твердые материалы, такие как кость, лучше подчеркивают верха и служат дольше.

Дешевый пластик убивает сустейн, быстро изнашивается. Качественный пластик типа Micarta, Corian или TUSQ – это более плотный материал, по свойствам напоминает кость. Также в качестве материала для порожка гитары используется графит, особенно у гитар с тремоло бриджем. Трение струн о графит минимально. Поэтому все бенды проходят лучше и гитара строит лучше, т.к. после бенда струна возвращается в исходное положение более точно. Бывают гитары с бронзовым. Этот материал особенно тяжело изнашивается, звук гитар с таким порожком кажется немного верхастым, но на перегрузе это позволяет звучать более прозрачно.

Несмотря на технический прогресс, кость до сих пор считается лучшим материалом для порожка и именно кость используют мастера на дорогих инструментах. Кость даёт максимально сбалансированный звук, без лишних верхов, громкости и яркости на открытых струнных, отлично подходит для гитар с тремоло. Свежую слоновую кость больше не используют, т.к. слоны попали в красную книгу. Это запрещенный материал. Вы, конечно, можете попытаться найти ее где-нибудь, но это будет нелегально. Есть только один вариант со слоновой костью - использовать кость уже умерших животных. Такой материал используется в самых дорогих гитарах, считается, что звук более тёплый и мягкий.

Сёдла

Седло – это составная часть струнодержателя или бриджа, как мы его называем. Седло – это то, через что проходит струна, на чём она лежит. В акустических гитарах это обычно один кусочек материала, в качестве сырья для которого используются всё те же дерево, кость и пластик. Но т.к. порожек постоянно задействован в игре, то он оказывает влияние на звук гитары тоже постоянно, а не только на открытых струнах. Поэтому он принципиально важен!

В электрогитарах для кждой струны как правило отдельное седло (исключение – гитары типа телекастер, где на 2 струны 1 седло и различного рода wraparound бриджи). Практически всегда сёдла сделаны из металла. Вот список материалов, которые применяются в изотовлении седел для электрогитарных струнодержателей: нержавеющая сталь, латунь (медь), калёная сталь, титан, алюминий, графит. Точно так же как и в случае с порожком, эти материалы прямым образом сказываются на звуке гитары.

Латуные сёдла (brass) дают хорошо сбалансированый тон с равными порциями высоких, средних и низких частот.

Сталь холодной закатки ярче, чем латунь, придаёт звуку перкуссивность.

Нержавейка даёт более ярко выраженную середину, чем латунь. Термически обработанная сталь похожда по свойствам на нержавейку, но гитары с такими бриджами звучат теплее.

Титан очень похож на латунь, но отличается искристыми верхами.

Алюминий – самый яркий сплав. Много верха, хороший низ, но немного провалена середина.

Сёдла из графита «звучат» тепло, напоминают латунь, но лучше сустейн. Тем не менее за это приходится платить тем, что изнашиваются такие сёдла довольно быстро, т.к. материал мягкий  по своей природе.

Угол наклона

Спорим, вы ни разу не задумывались об угле наклона струны, проходящей через порожек или через седло? А это тоже имеет значение и сказывается на звуке гитары. Угло наклона прямым образом сказывается на уровне давления струны на порожек грифа и бридж, что соответственно отражается на сустейне и том, насколько долго может колебаться струна. Слишком маленький угол гасит вибрацию и ухудшает сустейн. Именно по этой причине на гитарах типа телекастер и стратокастер устанавливаются специальные «направляющие для струн», обычно через них пускаются 1-4 струны. Например у страта головка грифа параллельна поверхности грифа, так что угол наклона стрнцы после порожка минимален.

Эти самые направляющие позволяют получить более сильное давление струны на порожек и тем самым улучишть сустейн. Колки с утопленным центром работают по тому же принципу и в тех же целях. Взгляните на Gibson Les Paul, вы заметите, что головка грифа не параллельна поверхности самого грифа. Такой угол наклона является частью сустейна, за который эти инструменты до сизх пор считаются одними из самых лучших.

Вес железа

Один из самых популярных апгрейдов в гитаре – это замена стокового бриджа на более тяжелый бутиковый бридж. Вес имеет значение и прямым образом добавляет вам сустейна. Лёгкие материалы удобны в использовании, они недороги и поэтому производители ставят их на гитары в целях экономии. Плохой бридж тупо крадёт у вас сустейн.

Если гитара нравится, но не хватает мяса – попробуйте сменить бридж. Колки так же являются слабым местом в стоковых гитарах. Единственный легкий материал, который заслуживает внимания – титан.

В стратокастере меняется тремоло на более тяжелое, в телеке меняется стальная панель на корпусе, у гитар с тюноматиком меняется бридж. Покупая дорогой бридж и колки нужно понимать, что люди, которые их разработали, сильно запарились над тем, как улучшить конструкцию. Поэтому стоимость их более чем оправдана.

Опять о струнах

Прописная истина, про которую мало кто задумывается. Струны – один из самых важных элементов в формировании вашего звучания. Без струн гитара вообще никак не звучит. Само собой, разные струны звучат по-разному, добавляя к характеру инструмента свой окрас. Главное правило серьезного гитариста: хорошие струны – новые струны. Все остальное – детали.

Тонкие струны легче тянуть, но звучат они тише и расстраиваются легче. Толстые струны звучат громче, более стабильно держат строй. Но бенды на них делать тяжелее. Материал из которого сделаны струны, также имеет значение:

- Чистый никель звучит мягко и округло.

- Никелированная сталь имеет более интересную отдачу по верхам и лучше сустейн, чем к у чистого никеля.

- Нержавейка самая яркая (не режет уши, а просто более верхастая

На звук влияет и сердцевина и оплётка струны. Струны с плоской оплёткой звучат теплее и более округло, чем струны с круглой оплёткой, эти звучат ярче, атака более перкуссивная. Полукруглая оплётка – это нечто среднее, хотя полукруглая оплётка чаще встречается у бас-гитарных струн, чем у гитарных.

Что касается сердцевины, бывает 2 типа серджцевины – шестигранный керн и круглая проволока. Шестигранник сейчас – стандарт индустрии. Круглая проволока используется довольно редко.

Как это отражается на звуке? Оплётка, обмотанная вокруг сердцевины, давит на нее. Соответственно если сердцевина имеет острые углы (шестигранник) сцепление лучше чем с круглым керном. Давление на керн распределяется неровно по всей длине струны. У струн с круглой сердцевиной давление ровное, благодаря чему напряжение менее сильно, струна колеблется лучше и это сказывается на сустейне. Струны с круглой сердцевиной лучше передают флажолеты, и в целом звучат более сладко, тепло, не так дерзко, как струны с шестигранным керном.  Если вы еще не пробовали такие струны – самое время поэкспериментировать.

Лады

С одной стороны лады прежде всего отвечают за ваши ощущения при игре, но да, на звуке они тоже сказываются. Как правило на гитарах стоят лады из никелированной стали. Очень частый апгрейд и традиционная фишка у многих кастом шопов – лады из нержавеющей стали. Она более вынослива к трению. Такие лады могут прожить с гитарой всю ее жизнь. Никелированная сталь изнашивается быстрее и такие лады приходится менять.

Если вы играете на гитаре по выходным, вас, скорее всего, замена ладов не затронет. Но если вы постоянно играете на одной и той же любимой гитаре, рано или поздно этот момент наступит. Существует много споров насчет того, что круче – никелированная сталь или нержавейка. Многие гитаристы говорят, что сталь слишком резко звучит, слишком ярко. Другие говорят, что разницу не слышат. Все зависит от ушей играющего. Мне не приоходилось много играть на гитарах со стальными ладами. Но те, которые попадались, звучали вполне круто. Без излишнего верха.

Размер ладов сильно сказывается на играбельности инструмента. Низкие широкие лады позволяют легче делать бенды. Некоторые гитаристы считают, что благодаря своей массе такие лады увеличивают сустейн. Звук с такими ладами более размытые, менее четкий, чем с узкими ладами. Узкие лады дают более точный звук. Впрочем, разница микроскопическая. Если вы услышите разницу, у вас со слухом намного лучше, чем у меня :)

Высота ладов. Гитаристы с сильными пальцами, бывает, нажимают на струны так сильно, что гитара расстраивается. Те кто играет мягче, не имеют такой проблемы. В целом на гитарах с низкими ладами тяжелее делать вибрато, т.к. пальцы трутся о накладку. Бенды делать тоже непросто. Не зря Ингви Мальмстин скаллопировал свой гриф полностью.  С другой стороны со склопированным грифом очень тудно управляться, т.к. нужно играть очень аккуратно, не передавливая струны, иначе звучать это будет как первое занятие на скрипке.

Кода вы покупаете гитару, смотрите на состояние ладов. Качественная замена ладов – дело не дешевое. Но если инструмент вам нравится, но звучит мутновато, возможно дело в ладах и стальные лады спасут ситуацию. Другие способы улучшить звук инструмента мы уже описали выше. Бывает так, что заменить гриф целиком проще, чем менять лады на старом.

Ну вот, теперь вы знаете о гитарном звуке больше, чем 99% гитаристов в этой стране :) Как видите, прокачка звука не заканчивается на замене звукоснимателей. Какждая мельчайшая деатль имеет значение. Тюнинг гитары до идеального состояния – это очень увлекательное занятие. Очень круто, когда вы становитесь с гитарой одним целым. Нужно притереться, пообтесаться, заменить пару деталей, но на выходе вы получаете ваш родной инструмент.

Само собой, звук прежде всего в пальцах, так что если ваша гитара уже звучит очень хорошо, сделайте так, чтобы она зазвучала супер круто. В конце концов главное – это музыка, которую вы играете.

ROCK!

Максим Иванов (c) KOMBIK.COM

www.kombik.com


Смотрите также