Двигатель ока при нагреве начинает двигаться рывками
При езде на всех передачах а/м Ока дёргается и... · Ремонт, вопрос
2 месяца назад купил Оку с рук. Не было никаких проблем. Разгонялся по 120, всё норм. В жаркий день (33 градуса тепла), разогнался до 120, и после этого она начала дёргаться. Поехал на диагностику карбюратора, ничего не нашли. Мастер сказал купить бензонасос. Купил бензонасос PEKAR (порекомендовали). 1,5 часа поездил с удовольствием. Разогнался до 110, и опять начал дёргаться. Если один раз начал дёргаться, то потом даже на скорости 10, 20, 50 ...100 Заехал опять на сервис, поменяли коммутатор. 1,5 часа ездил нормально, и на светофоре заглох на нейтралке, теперь часто начал глохнуть.У кого были такие проблемы? Как решали? В чём проблема вообще?
| andrei |
| 98 налей и дай ей жизни | |
| Рамис |
| видимо, 33 градуса ей не по карману | |
| Серёжка |
| мне кажется всё так-ки что то с топливо подачей или с зажиганием! | |
| Azat |
| ну не любит она в жару гонять...надорвалась машинка...а материться некрасиво и вредно... | |
| Валентин |
| пусть насмехаются но 120 для Окушки, это легко попробуй свечи хорошие у меня было такое сам не нашел причину! | |
| У меня так 06 дёргалась но она была с контактным зажиганием, а причина была в конденсаторе, дашь постоять (типа пока меняешь как ты бензонасос и т.п.) он начинает работать правильно но недолго, а потом опять дерготня на всех оборотах, поменял конденсатор стало всё ОК, незнаю есть ли он в безконтактном зажигании или нет | |
| Фарит |
| Может быть всё-и зажигание,и бензонасос.Некоторые бензонасосы перестают работать при перегреве-попробуйте облить его водой.Могут быть плохие провода-с пробоем.Катушки зажигания у Оки-это вообще целая история...Когда у меня была Ока у неё была болезнь:заводилась хорошо,но после 10 минут работы глохла,и всё...Мучился месяца три-ничего нельзя было найти...Оказалось-подшипник генератора!!!!Нагревался,и клинил генератор,а вместе с ним двигатель. Начните всё же с катушек зажигания-если они прозваниваются,ещё не факт,что работают.Можно поставить 2 катушки от "Жигулей". | |
| у меня тоже 2 дня назад такая проблема была с десяткой двиг карб 1.5 Тоже глохла. Причина: отказ бензонасоса из-за нагревание или перегрева. Метод ремонта: либо поменять бензонасос, если денег не жалко, либо обернуть его губкой и мочить губку периодически холодной водой(дедовский способ очень помогает) | |
| Ванес |
| найди хорошего диагноста он по свечам (цвет нагара)определит что надо твоему орлу, а вообще плавающие дефекты самые плохие в ремонте | |
| Радмир |
| По поводу ,,дёргания,, -забит бензиновый фильтр - не исправен бензонасос - маленький уровень в поплавковой камере ( должен быть 22-24 мм от верхнего края) - забиты топливные жиклёры гл.доз. системы. - Неисправна свеча зажигания - не правильная установка зажигаиия - не полное открытие подсоса - забит воздушный фильтр.По поводу ,,глохнет,, -не работает электромагнитный клапан - забит жиклёр Х.Х . -Не правильная регулировка качества смеси - и зажигания. Нужна подробная помощь - пиши. К слову - моя бывшая Ока ходила 140 - легко. - 150 - туговато. Машина классная - пусть не пи - дят. | |
| Ирек |
| Сам мучился 2 месяца ( советчиков уйма) не мог понять причину , пока не снял бак и не прочистил сетку на конце трубки. А в баке с пол-литра конкретной грязи. | |
| Миха |
morkof.ru
ВАЗ 1111 | Автомобиль плохо разгоняется
5.1.6. Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
|
4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя. |
Предупреждение
Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин–1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
Регулировка привода сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
automn.ru
Проблемы с а/м "Ока". Дёргается и глохнет [Архив]
Просмотр полной версии : Проблемы с а/м "Ока". Дёргается и глохнет
SaVa_vlaD
22.08.2009, 03:26
Проблема следующая: при движение если выжать педаль газа до упора машина начинает дёргаться и норовит заглохнуть. Обороты падают до 300 с 1000. Чтобы не заглохнуть приходиться во время движения переключаться на нейтралку нагазовывать а потом резко включать первую, это помогает. Так-же как вытянутый подсос. С другом сейчас разобрали карб, прочистили его весь. Вроде стало получше. Но как ехал домой опять всё тоже. зы: недавно поменял бензонасос, установил правильно... зызы: эти проблемы, но в меньшей степени были и до смены бензонасоса. Машина Ока 11113
Ну может стандартно: свечи, ВВ провода... + если это проявилось вчера (во время дождя) - то это нормально, ибо я вчера на своей двиг вообще залил ибыло то же самое, что ты и описываешь:)
SaVa_vlaD
22.08.2009, 12:23
Ну может стандартно: свечи, ВВ провода... + если это проявилось вчера (во время дождя) - то это нормально, ибо я вчера на своей двиг вообще залил ибыло то же самое, что ты и описываешь:)Свечи? Разве во время движения они играют такую большую роль? Свечи были проверены, и соответственно ВВ провода. Проявилось это пару дней назад.
Во время дождя может отсыреть катушка. Говорят, они эти страдают. Хотя я не испытывал с этим проблем.Загаженые свечи в любом случае следствие а не причина. Подозреваю что переливается или недоливается бензин в карб. Я бы посмотрел игольчатый клапан для начала.
SaVa_vlaD
22.08.2009, 15:24
Во время дождя может отсыреть катушка. Говорят, они эти страдают. Хотя я не испытывал с этим проблем. Загаженые свечи в любом случае следствие а не причина. Подозреваю что переливается или недоливается бензин в карб. Я бы посмотрел игольчатый клапан для начала.Повторюсь, что проблемы эти начались далеко до вчерашнего дождя. Насчёт игольчатого спасибо, сегодня гляну. А то по дороге еду постоянно дёргаясь, машины в шоке шарахаются)))
при движение если выжать педаль газа до упора машина начинает дёргаться и норовит заглохнуть. Обороты падают до 300 с 1000. Переливает/заливаетк карбюраторщику
Проблема может быть в элктромагнитном клапане холостого хода. Или с самим клапаном или с проводкой.Если что, стучи мне в аську или звони на сотовый, могу оказать помощ в ремонте. Есть большой опыт в ремонте ОКИ :)
Желательно наличие книжки по ОКЕ. Там доступно описаны процессы ремонта и регулировок.
Подскажите, что это может быть:на холостых оборотах двиг вибрирует очень сильно при включенном ближнем свете,выключаешь все норм!??
к карбюраторщику +1 И зажигание отрегулировать заодно.
SaVa_vlaD
22.08.2009, 23:30
Проблема может быть в элктромагнитном клапане холостого хода. Или с самим клапаном или с проводкой.Если что, стучи мне в аську или звони на сотовый, могу оказать помощ в ремонте. Есть большой опыт в ремонте ОКИ :)
Желательно наличие книжки по ОКЕ. Там доступно описаны процессы ремонта и регулировок.
Да, благодарю, если что то позвоню. Книжка есть, пока к ней не обращались правда))
SaVa_vlaD
22.08.2009, 23:32
+1 И зажигание отрегулировать заодно.Зажигание и качество смеси давно отрегулировано, ибо без этого она на первой ели заезжала в горку при подъёме с первой дачной на кумыску, мож кто знает.
Подскажите, что это может быть:на холостых оборотах двиг вибрирует очень сильно при включенном ближнем свете,выключаешь все норм!??Это происходит на ОКЕ? Если да - то это её нормальное состояние. Как вариант - немного прибавить холостой ход. Мощности двигателя не хватает при повышении нагрузки на генератор.
Зажигание и качество смеси давно отрегулированоСоветую тебе поставить электронный корректор зажигания, очень помогает для быстрой корректровки при езде в горку и по прямой. Иногда приходилось по месту регулировать зажигание и карб. Поэтому с собой всегда был стробоскоп и весь необходимый инструмент. Возился я с ней не мало, но она и бегала резво и расходовала немного.
Это происходит на ОКЕ? Если да - то это её нормальное состояние. Как вариант - немного прибавить холостой ход. Мощности двигателя не хватает при повышении нагрузки на генератор. Да ОКа. До этого такого не было(3 дня назад появилось),попробую поднять обороты.
SaVa_vlaD
23.08.2009, 11:45
Да ОКа. До этого такого не было(3 дня назад появилось),попробую поднять обороты.А сейчас у тебя какие обороты? Нормальные для Оки вроде в районе 0.8?
народ подскажите как папловковую камеру в оке отрегулировать!
SaVa_vlaD, поменяй фильтры топливные, все какие есть, не забудь про фильтр в бензобаке.
SaVa_vlaD
23.08.2009, 17:38
SaVa_vlaD, поменяй фильтры топливные, все какие есть, не забудь про фильтр в бензобаке.Хмм...фильтр в бензобаке? Где он там и как его достать? Топливный фильтр надобы поменять, эт да...лью на ТНК только бенз, но фильтр уже угольно чёрный....
А сейчас у тебя какие обороты? Нормальные для Оки вроде в районе 0.8? А где их посмотреть?,тахометра нет
Хмм...фильтр в бензобаке? Где он там и как его достать? Топливный фильтр надобы поменять, эт да...лью на ТНК только бенз, но фильтр уже угольно чёрный....Я не знаю точно, есть ли он на оке, но на всех других машинах есть. Вынимается все это, включая фильтр и датчик уровня топлива, посредством выкручивания крышки бензобака, обычно она крепится несколькими небольшими болтами или гайками. Думаю, интернет поможет тебе найти описание процесса. А симптомы очень похожи на забитый фильтр в бензобаке
SaVa_vlaD
23.08.2009, 21:20
А где их посмотреть?,тахометра нетЗря. Я себе в Би-Би за 400р купил, там тахометр+часы+термометр. Ставиться всё это дело элементарно. asp: сомневаюсь, что он там есть, если даже в заводской комплектации не идёт с самого начала бензиновый фильтр....
Проблема может быть в элктромагнитном клапане холостого хода. Или с самим клапаном или с проводкой.Были такие же проблемы пару раз как у топикстартера первый раз решил заменой электромагнитного клапана холостого хода, второй раз установкой клеммы слетевшей с этотого клапана
SaVa_vlaD
24.08.2009, 22:26
ВсёЮ сегодня проблему решили. Была она в игле в карбе...бензином заливало...
Была она в игле в карбе...бензином заливало...Зачем же вы тогда с другом в карбюратор лазили? Разобрали, посмотрели, собрали? :)
SaVa_vlaD
24.08.2009, 23:17
Зачем же вы тогда с другом в карбюратор лазили? Разобрали, посмотрели, собрали? :)Ну это помогло малость, када на СТО приехал, сказал, что карб чистили весь, сказали, что это уже лучше. Тока его расковыряли и за голову схватились...
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot Copyright © 2002 - 2018 / АвтоСаратов | autosaratov.ru
www.autosaratov.ru
Двигатель ока при нагреве начинает двигаться рывками
ВАЗ 1111 | Автомобиль движется рывками
Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при разгоне;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.
|
Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса. |
Причинами снижения давления могут быть:
|
– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора; |
|
– засоренный топливный фильтр; |
|
– неисправный топливный насос. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания». |
Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:
– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
|
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат: – неравномерная работа двигателя на холостом ходу; – снижение максимальной мощности двигателя. |
Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.
automn.ru
ВАЗ 1111 | Автомобиль движется рывками
5.1.5. Автомобиль движется рывками
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Необходимое пояснение:
— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков; — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.
Условно можно выделить три вида рывков:
— в момент начала движения; — при разгоне; — при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.
Предупреждение
При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.
Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.
Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.
Рывок в момент начала движения
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.
Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рывки при разгоне
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.
Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рывки при установившемся движении
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:
— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.
automn.ru
При езде на всех передачах а/м Ока дёргается и... · Ремонт, вопрос
2 месяца назад купил Оку с рук. Не было никаких проблем. Разгонялся по 120, всё норм. В жаркий день (33 градуса тепла), разогнался до 120, и после этого она начала дёргаться. Поехал на диагностику карбюратора, ничего не нашли. Мастер сказал купить бензонасос. Купил бензонасос PEKAR (порекомендовали). 1,5 часа поездил с удовольствием. Разогнался до 110, и опять начал дёргаться. Если один раз начал дёргаться, то потом даже на скорости 10, 20, 50 ...100 Заехал опять на сервис, поменяли коммутатор. 1,5 часа ездил нормально, и на светофоре заглох на нейтралке, теперь часто начал глохнуть.У кого были такие проблемы? Как решали? В чём проблема вообще?
| Ока и 120?прикольно!ну загнаных лошадей пристреливают,сынок. | |
| andrei |
| 98 налей и дай ей жизни | |
| Рамис |
| видимо, 33 градуса ей не по карману | |
| Серёжка |
| мне кажется всё так-ки что то с топливо подачей или с зажиганием! | |
| Azat |
| ну не любит она в жару гонять...надорвалась машинка...а материться некрасиво и вредно... | |
| Валентин |
| пусть насмехаются но 120 для Окушки, это легко попробуй свечи хорошие у меня было такое сам не нашел причину! | |
| Raspro |
| У меня так 06 дёргалась но она была с контактным зажиганием, а причина была в конденсаторе, дашь постоять (типа пока меняешь как ты бензонасос и т.п.) он начинает работать правильно но недолго, а потом опять дерготня на всех оборотах, поменял конденсатор стало всё ОК, незнаю есть ли он в безконтактном зажигании или нет | |
| Фарит |
| Может быть всё-и зажигание,и бензонасос.Некоторые бензонасосы перестают работать при перегреве-попробуйте облить его водой.Могут быть плохие провода-с пробоем.Катушки зажигания у Оки-это вообще целая история...Когда у меня была Ока у неё была болезнь:заводилась хорошо,но после 10 минут работы глохла,и всё...Мучился месяца три-ничего нельзя было найти...Оказалось-подшипник генератора!!!!Нагревался,и клинил генератор,а вместе с ним двигатель. Начните всё же с катушек зажигания-если они прозваниваются,ещё не факт,что работают.Можно поставить 2 катушки от "Жигулей". | |
| Тимофей |
| у меня тоже 2 дня назад такая проблема была с десяткой двиг карб 1.5 Тоже глохла. Причина: отказ бензонасоса из-за нагревание или перегрева. Метод ремонта: либо поменять бензонасос, если денег не жалко, либо обернуть его губкой и мочить губку периодически холодной водой(дедовский способ очень помогает) | |
| Ванес |
| найди хорошего диагноста он по свечам (цвет нагара)определит что надо твоему орлу, а вообще плавающие дефекты самые плохие в ремонте | |
| Радмир |
| По поводу ,,дёргания,, -забит бензиновый фильтр - не исправен бензонасос - маленький уровень в поплавковой камере ( должен быть 22-24 мм от верхнего края) - забиты топливные жиклёры гл.доз. системы. - Неисправна свеча зажигания - не правильная установка зажигаиия - не полное открытие подсоса - забит воздушный фильтр.По поводу ,,глохнет,, -не работает электромагнитный клапан - забит жиклёр Х.Х . -Не правильная регулировка качества смеси - и зажигания. Нужна подробная помощь - пиши. К слову - моя бывшая Ока ходила 140 - легко. - 150 - туговато. Машина классная - пусть не пи - дят. | |
| Ирек |
| Сам мучился 2 месяца ( советчиков уйма) не мог понять причину , пока не снял бак и не прочистил сетку на конце трубки. А в баке с пол-литра конкретной грязи. | |
| Миха |
morkof.ru
ВАЗ 1111 | Перебои в работе двигателя
При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
|
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем. |
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод. |
|
3. Снимите наконечники высоковольтных проводов... |
4. ...и выверните свечи свечным ключом. |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните. |
Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
|
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя. |
|
6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах. |
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
|
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель. |
Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
|
1. Нормальная свеча. |
Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками. |
|
2. Отложения сажи. |
Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом). |
|
3. Масляные отложения. |
Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.
Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
|
5. Раннее зажигание. |
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.
Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи. |
|
7. Мостик между электродами. |
Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.
|
8. Пепельные отложения. |
Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки. |
Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.
|
11. Пятнистые отложения. |
Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.
|
12. Механические повреждения. |
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
automn.ru
ВАЗ 1111 | Автомобиль плохо разгоняется
5.1.6. Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
|
4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя. |
Предупреждение
Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин–1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
Регулировка привода сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
automn.ru
ВАЗ 1111 | Перебои в работе двигателя
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
Да: см. п. 3
2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.
3. Остановите двигатель и откройте капот.
4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
Нет: см. п. 6
5. Замените поврежденный провод.
6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.
7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.
Предупреждение
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.
Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.
Предупреждение
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя усилились?
Да: см. п. 13
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя продолжаются?
Да: см. п. 14
12. Счастливого пути!
13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.
14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Совет
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.
automn.ru
Проблемы с а/м "Ока". Дёргается и глохнет [Архив]
Просмотр полной версии : Проблемы с а/м "Ока". Дёргается и глохнет
SaVa_vlaD
22.08.2009, 03:26
Проблема следующая: при движение если выжать педаль газа до упора машина начинает дёргаться и норовит заглохнуть. Обороты падают до 300 с 1000. Чтобы не заглохнуть приходиться во время движения переключаться на нейтралку нагазовывать а потом резко включать первую, это помогает. Так-же как вытянутый подсос. С другом сейчас разобрали карб, прочистили его весь. Вроде стало получше. Но как ехал домой опять всё тоже. зы: недавно поменял бензонасос, установил правильно... зызы: эти проблемы, но в меньшей степени были и до смены бензонасоса. Машина Ока 11113
Ну может стандартно: свечи, ВВ провода... + если это проявилось вчера (во время дождя) - то это нормально, ибо я вчера на своей двиг вообще залил ибыло то же самое, что ты и описываешь:)
SaVa_vlaD
22.08.2009, 12:23
Ну может стандартно: свечи, ВВ провода... + если это проявилось вчера (во время дождя) - то это нормально, ибо я вчера на своей двиг вообще залил ибыло то же самое, что ты и описываешь:)Свечи? Разве во время движения они играют такую большую роль? Свечи были проверены, и соответственно ВВ провода. Проявилось это пару дней назад.
Во время дождя может отсыреть катушка. Говорят, они эти страдают. Хотя я не испытывал с этим проблем.Загаженые свечи в любом случае следствие а не причина. Подозреваю что переливается или недоливается бензин в карб. Я бы посмотрел игольчатый клапан для начала.
SaVa_vlaD
22.08.2009, 15:24
Во время дождя может отсыреть катушка. Говорят, они эти страдают. Хотя я не испытывал с этим проблем. Загаженые свечи в любом случае следствие а не причина. Подозреваю что переливается или недоливается бензин в карб. Я бы посмотрел игольчатый клапан для начала.Повторюсь, что проблемы эти начались далеко до вчерашнего дождя. Насчёт игольчатого спасибо, сегодня гляну. А то по дороге еду постоянно дёргаясь, машины в шоке шарахаются)))
при движение если выжать педаль газа до упора машина начинает дёргаться и норовит заглохнуть. Обороты падают до 300 с 1000. Переливает/заливаетк карбюраторщику
Проблема может быть в элктромагнитном клапане холостого хода. Или с самим клапаном или с проводкой.Если что, стучи мне в аську или звони на сотовый, могу оказать помощ в ремонте. Есть большой опыт в ремонте ОКИ :)
Желательно наличие книжки по ОКЕ. Там доступно описаны процессы ремонта и регулировок.
Подскажите, что это может быть:на холостых оборотах двиг вибрирует очень сильно при включенном ближнем свете,выключаешь все норм!??
к карбюраторщику +1 И зажигание отрегулировать заодно.
SaVa_vlaD
22.08.2009, 23:30
Проблема может быть в элктромагнитном клапане холостого хода. Или с самим клапаном или с проводкой.Если что, стучи мне в аську или звони на сотовый, могу оказать помощ в ремонте. Есть большой опыт в ремонте ОКИ :)
Желательно наличие книжки по ОКЕ. Там доступно описаны процессы ремонта и регулировок.
Да, благодарю, если что то позвоню. Книжка есть, пока к ней не обращались правда))
SaVa_vlaD
22.08.2009, 23:32
+1 И зажигание отрегулировать заодно.Зажигание и качество смеси давно отрегулировано, ибо без этого она на первой ели заезжала в горку при подъёме с первой дачной на кумыску, мож кто знает.
Подскажите, что это может быть:на холостых оборотах двиг вибрирует очень сильно при включенном ближнем свете,выключаешь все норм!??Это происходит на ОКЕ? Если да - то это её нормальное состояние. Как вариант - немного прибавить холостой ход. Мощности двигателя не хватает при повышении нагрузки на генератор.
Зажигание и качество смеси давно отрегулированоСоветую тебе поставить электронный корректор зажигания, очень помогает для быстрой корректровки при езде в горку и по прямой. Иногда приходилось по месту регулировать зажигание и карб. Поэтому с собой всегда был стробоскоп и весь необходимый инструмент. Возился я с ней не мало, но она и бегала резво и расходовала немного.
Это происходит на ОКЕ? Если да - то это её нормальное состояние. Как вариант - немного прибавить холостой ход. Мощности двигателя не хватает при повышении нагрузки на генератор. Да ОКа. До этого такого не было(3 дня назад появилось),попробую поднять обороты.
SaVa_vlaD
23.08.2009, 11:45
Да ОКа. До этого такого не было(3 дня назад появилось),попробую поднять обороты.А сейчас у тебя какие обороты? Нормальные для Оки вроде в районе 0.8?
народ подскажите как папловковую камеру в оке отрегулировать!
SaVa_vlaD, поменяй фильтры топливные, все какие есть, не забудь про фильтр в бензобаке.
SaVa_vlaD
23.08.2009, 17:38
SaVa_vlaD, поменяй фильтры топливные, все какие есть, не забудь про фильтр в бензобаке.Хмм...фильтр в бензобаке? Где он там и как его достать? Топливный фильтр надобы поменять, эт да...лью на ТНК только бенз, но фильтр уже угольно чёрный....
А сейчас у тебя какие обороты? Нормальные для Оки вроде в районе 0.8? А где их посмотреть?,тахометра нет
Хмм...фильтр в бензобаке? Где он там и как его достать? Топливный фильтр надобы поменять, эт да...лью на ТНК только бенз, но фильтр уже угольно чёрный....Я не знаю точно, есть ли он на оке, но на всех других машинах есть. Вынимается все это, включая фильтр и датчик уровня топлива, посредством выкручивания крышки бензобака, обычно она крепится несколькими небольшими болтами или гайками. Думаю, интернет поможет тебе найти описание процесса. А симптомы очень похожи на забитый фильтр в бензобаке
SaVa_vlaD
23.08.2009, 21:20
А где их посмотреть?,тахометра нетЗря. Я себе в Би-Би за 400р купил, там тахометр+часы+термометр. Ставиться всё это дело элементарно. asp: сомневаюсь, что он там есть, если даже в заводской комплектации не идёт с самого начала бензиновый фильтр....
Проблема может быть в элктромагнитном клапане холостого хода. Или с самим клапаном или с проводкой.Были такие же проблемы пару раз как у топикстартера первый раз решил заменой электромагнитного клапана холостого хода, второй раз установкой клеммы слетевшей с этотого клапана
SaVa_vlaD
24.08.2009, 22:26
ВсёЮ сегодня проблему решили. Была она в игле в карбе...бензином заливало...
Была она в игле в карбе...бензином заливало...Зачем же вы тогда с другом в карбюратор лазили? Разобрали, посмотрели, собрали? :)
SaVa_vlaD
24.08.2009, 23:17
Зачем же вы тогда с другом в карбюратор лазили? Разобрали, посмотрели, собрали? :)Ну это помогло малость, када на СТО приехал, сказал, что карб чистили весь, сказали, что это уже лучше. Тока его расковыряли и за голову схватились...
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot Copyright © 2002 - 2017 / АвтоСаратов | autosaratov.ru
www.autosaratov.ru
www.autoblaze.ru
