Не запускается двигатель ваз 2114 инжектор причины


Не заводится в мороз ВАЗ-2114: причины, что делать?

Как правило, с наступлением холодов у многих владельцев машин, произведенных Волжским автозаводом, начинаются проблемы с запуском силовой установки. Обладающие большим жизненным опытом водители обычно проводят подготовительные мероприятия заблаговременно. Новички же об этом зачастую забывают.

Только вовремя сделанная профилактика и регулярный уход за транспортным средством даст гарантию, что зимой проблем с запуском мотора не будет.

В этой статье рассказывается подробно, по каким причинам ВАЗ-2114 инжектор не заводится в зимний мороз и что делать в таком случае.

Как показывает практика, чаще всего с подобными трудностями сталкиваются те автовладельцы, чьи машины стоят под открытым небом. Впрочем, в северных регионах России и гараж не всегда спасает, если только он не отапливается.

По какой причине в холода силовой агрегат запускается плохо

Чаще всего проблема связана с замерзанием масел:

  • моторного;
  • трансмиссионного.

Читайте также: Почему дует холодный воздух на лобовое стекло ВАЗ-2114

Это тем более актуально, если перед началом зимы смазка не была заменена на морозоустойчивую. Если в более теплых местностях делать это необязательно, то в северных широтах данная процедура жизненно необходима.

Кроме этого, проблема иногда скрывается и в качестве топлива, почему и следует стараться по крайней мере в холода заправляться у надежных поставщиков. Конечно, у них цены выше, но зато и проблем удастся избежать.

Также известно, что аккумулятор теряет заряд всегда быстрее при аномальных низких температурах. Потому еще осенью следует обязательно осмотреть батарею и при необходимости долить электролита, зарядить или вообще сменить на новую. Проверка АКБ производится следующим образом:

  • измеряется уровень электролита;
  • определяется плотность (при полной зарядке).

Нормативы здесь следующие:

  • минимальный показатель плотности – 1,27 грамма на кубический сантиметр;
  • в северных регионах – 1,29.

Если уровень ниже, то нужно откорректировать состояние электролита.

Кроме того, знающие автовладельцы стараются еще утеплить двигатель или сам аккумулятор. Для этого, к примеру, в продаже имеются специальные так называемые термокейсы. Подобрать подходящие нетрудно. Если есть желание, то можно соорудить их своими силами.

В целом в холодный сезон расходуется намного больше электроэнергии, чем в остальное время года. Компенсировать нехватку его одному лишь генератору не удается. По этой причине аккумулятор требуется периодически подзаряжать при помощи стационарного приспособления.

Проблему с аккумулятором можно заподозрить, если:

  • бензонасос не включается;
  • не срабатывает зажигание.

Запуск двигателя

Есть несколько достаточно простых правил, руководствуясь которыми можно относительно просто завести двигатель машины в холодную погоду. Перед запуском следует, как говорят, разбудить АКБ. Для этого достаточно включить фары на дальний свет всего на несколько минут.

Затем, включив зажигание, нужно 10-15 секунд подождать. За это время бензонасос успеет закачать топливо в инжекторный мотор. После этого жмут на сцепление – стартер крутит определенное количество деталей, а это действие снизит их число и позволит сократить потребление электроэнергии.

Читайте также: Почему глохнет ВАЗ-2114 при сбросе газа

Лишь после описанных действий можно попробовать запустить силовую установку. Стартер включают на несколько секунд (до 8), в противном случае существует риск посадить заряд АКБ до критического.

В ситуации если с первого раза завестись не получилось или мотор глохнет, следует предпринять еще 2 попытки, но не больше. Неудача со всей очевидностью свидетельствует о наличии какой-либо более серьезной неполадки. Ее нужно найти и устранить.

Чаще всего заливает свечи топливом. Поступить в такой ситуации можно по-разному:

  • снять старые и поставить заведомо исправные;
  • прогреть их на газовой конфорке;
  • просто обтереть чистой тканью.

Обжигание свечей, производимое часто, сильно сокращает срок их службы – об этом нельзя забывать.

В некоторых случаях стартер крутит, и в целом мотор подает признаки жизни, но ТС с места не двигается. Здесь потребуется:

  • открыть заслонку дросселя;
  • после запуска сцепление еще недолго удерживать в нажатом положении, чтобы двигатель набрал обороты;
  • затем его медленно отпускают (авто может начать двигаться с выключенной передачей).

Другие рекомендации

Если мороз по-настоящему сильный, есть смысл попытаться нагреть застывшее масло моторное. Способов существует немало, но наиболее безопасный один – применение электронагревателей. Их нужно установить непосредственно под картером по крайней мере на полчаса. После этого, вероятнее всего, двигатель все же заведется.

С севшей аккумуляторной батареей машина вряд ли тронется с места, но и это решаемо, если поблизости есть уже заведенные авто. Следует просто попросить их водителей разрешения присоединиться к АКБ, чтобы завестись. На такой случай всегда при себе нужно иметь пару проводов с «крокодилами». Первой подключается масса, а затем – «плюс». Снимается все наоборот. В противном случае есть шанс испортить батарею.

Чтобы аккумулятор не разряжался слишком быстро, его стоит при возможности на ночь забирать домой или хотя бы оставлять в тепле.

Читайте также: Как уменьшить расход топлива на ВАЗ-2114 инжектор

Следуя этим рекомендациям можно минимизировать проблемы с заводом двигателя в мороз. Однако правильнее всего будет регулярно ухаживать за автомобилем и своевременно готовить его к холодному сезону.

ladaautos.ru

Почему не запускается двигатель

Стартер не крутит двигатель (коленвал не проворачивается)

Возможная причина неисправности Проверка (диагностика) неисправности Методы решения неисправности Аккумулятор разряжен Напряжение аккумулятора (АКБ) ниже 6–8В (см. проверка АКБ).Под капотом появляется треск. Зарядить АКБ, либо заменить АКБ на новый (см. какой АКБ выбрать). Плохой контакт на клеммах аккумулятора (неплотная посадка или окисление) При включении стартера напряжение в бортовой сети резко падает (гаснут контрольные лампы), а на клеммах аккумулятора напряжение во время запуска не меняется.Под капотом появляется треск. Затянуть провода на клеммах АКБ, зачистить клеммы. Заклинило коленвал, навесные агрегаты Проверить легкость вращения коленвала, шкивов генератора и помпы системы охлаждения. Отремонтировать ДВС, генератор, заменить помпу. Повреждены шестерня муфты стартера или зубья венца маховика Визуальный осмотр. Заменить стартер или маховик. Неисправна цепь втягивающего реле стартера (обрыв, окисление, ослабли наконечники), не замыкаются контакты "30" и "50" выключателя зажигания.
При повороте ключа в положение "стартер" втягивающее реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверить, подается ли напряжение на управляющий контакт тягового реле. Зачистить и обожать наконечники проводов. Заменить выключатель зажигания или его контактную часть. Замыкание или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера. Заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение, коррозия и т.д.) При повороте ключа в положение "стартер" втягивающее реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), и напряжение подается на управляющий контакт втягивающего реле. Снять стартер, реле и проверить работу. Заменить втягивающее реле. Окислены контакты втягивающего реле или проводов При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить сопротивление цепи "АКБ – стартер". Подтянуть наконечники проводов, заменить реле. Обгорание коллектора, зависание щеток или их износ Снять стартер и проверить усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту и износ коллектора. Ремонт стартера, либо его замена. Обрыв или замыкание в обмотке якоря Замыкание проверяется омметром, либо по потемнению изоляции. Заменить стартер. Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Реле проверяется омметром, либо по его чрезмерному нагреву. Заменить втягивающее реле стартера. Пробуксовка муфты свободного хода При включении стартера якорь вращается, а маховик неподвижен. Замените муфту или стартер. Зубчатый венец проворачивается на маховике При включении стартера зубчатый венец маховика вращается, маховик неподвижен. Визг, вой со стороны картера сцепления. Заменить маховик.

Коленвал проворачивается стартером, но двигатель не заводится

Возможная причина неисправности Проверка (диагностика) неисправности Методы решения неисправности Аккумулятор разряжен Напряжение аккумулятора (АКБ) ниже 6–8В (см. проверка АКБ).Под капотом появляется треск. Зарядить АКБ, либо заменить АКБ на новый (см. какой АКБ выбрать). Плохой контакт на клеммах аккумулятора (неплотная посадка или окисление) При включении стартера напряжение в бортовой сети резко падает (гаснут контрольные лампы), а на клеммах аккумулятора напряжение во время запуска не меняется.Под капотом появляется треск. Затянуть провода на клеммах АКБ, зачистить клеммы. Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей (Карбюратор) Закрепить конец заведомо исправного высоковольтного провода на расстоянии 5–8мм от "массы" автомобиля. Прокрутить коленвал стартером, не прикасаясь к высоковольтным цепям. Между проводом и "массой" должна регулярно проскакивать искра. Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания – неисправна катушка, если на выводе / выводах распределителя зажигания – неисправны ротор или крышка распределителя. Прогары ротора или крышки определяются визуально. Исправность резистора ротора (1кОм) проверяется омметром (Карбюратор) Заменить катушку. Очистить крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора заменить, при подозрении на пробой изоляции (прогары, трещины) ротора и крышки распределителя – замените их.(Инжектор) Заменить модуль или катушки зажигания.Заменить высоковольтные провода (см. какие в/в провода выбрать).
Сбиты фазы газораспределения Проверить совпадение меток на коленвале и распредвале. Установить правильное взаимное расположение валов (по меткам). Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке Визуальный осмотр. Подсоединить в/в провода в правильном порядке. Зазор между электродами свечей не соответствует норме Проверить зазоры круглым щупом. Установить нужный зазор, подгибанием бокового электрода, либо заменить свечи (см. какие свечи выбрать). Нерабочие свечи зажигания. Свечи проверяются на специальном стенде. Замените свечи (см. какие свечи выбрать). Неисправен блок управления двигателем (ЭБУ), его цепи или датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), реже – датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Проверить напряжение 12В на ЭБУ, цепь ДПКВ, отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубчатым венцом демпфера коленвала (1±0,2 мм). Сопротивление датчика – 500–700 Ом. При обрыве в ДТОЖ или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения. Проверка ДТОЖ. Заменить ЭБУ (см. взаимозаменяемость ЭБУ), датчики, провода. (Инжектор) Управляющий импульс от ДПКВ приходит не вовремя из-за расслоения демпфера коленвала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива) Визуальный осмотр демпфера. Заменить демпфер. (Инжектор) Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его электроцепи При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа, приоткрыв дроссельную заслонку. Если двигатель заводится, но глохнет при отпускании педали – неисправен РХХ (см. проверка РХХ). Отремонтировать РХХ или заменить (см. какой РХХ выбрать) (Инжектор) Запуск двигателя блокирует иммобилайзер Красный светодиод продолжает мигать, показывая, что включен режим охраны. Иммобилайзер даже в заблокированном состоянии допускает по крайней мере один пуск двигателя. Заменить ЭБУ (см. взаимозаменяемость ЭБУ). В топливном баке нет бензина Указатель уровня топлива показывает пустой бак. Определить наличие бензина, сняв бензонасос. Залить бензин в бак. Засорен топливный фильтр, замерзла вода в системе питания двигателя, пережат топливопровод, либо неисправен бензонасос Стартер прокручивает коленвал, но из выхлопной трубы не пахнет бензином. (Карбюратор) В поплавковой камере карбюратора нет бензина – при нажатии на педаль газа из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива. (Инжектор) Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (см. про давление в топливной системе). Отогреть автомобиль и продуть (шинным насосом) систему питания. Заменить бензонасос, шланги и трубки. (Инжектор) Перегорел предохранитель системы впрыска или плавкая вставка Проверьте плавкую вставку – отрезок черного провода, предохранитель неотключаемого питания и предохранитель главного реле (см. монтажный блок). Проверить цепи и приборы системы впрыска, заменить предохранители (см.монтажный блок). (Инжектор) Плохой контакт в цепи питания бензонасоса или неисправно его реле Проверяется омметром. Проверить "массы". Зачистить контакты, обжать клеммы, замените реле (см.монтажный блок), провода. (Инжектор) Бензонасос не создает необходимого давления в топливной системе Проверить давление на выходе топливного насоса (см. про давление в топливной системе). Проверить фильтр бензонасоса. Очистить фильтр бензонасоса. Заменить топливный фильтр (см. какой фильтр выбрать) и бензонасос, не обеспечивающий нужного давления. (Инжектор) Неисправны форсунки или их цепи Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи на отсутствие обрыва и короткого замыкания. ЭБУ диагностируется на СТО. Заменить неисправный ЭБУ (см. взаимозаменяемость ЭБУ). Почистить форсунки или заменить на новые (см. какие форсунки выбрать). Обеспечить контакт в электрических цепях. (Карбюратор) Неисправность в цепи низкого напряжения Проверить омметром цепь от АКБ до катушки зажигания (через выключатель зажигания) и далее до коммутатора. Зачистить наконечники, подтянуть крепления проводов, замените поврежденные провода, выключатель зажигания или его контактную часть. (Карбюратор) Неисправен датчик Холла Проверка вольтметром или заменой датчика на заведомо исправный. Заменить датчик. (Карбюратор) Неисправна цепь "коммутатор – датчик Холла" Проверить омметром. Зачистить наконечники, подтянуть крепления проводов, заменить поврежденные провода. (Карбюратор) Неисправен коммутатор Проверка осуществляется путем установки заведомо исправного коммутатора. Заменить коммутатор. (Карбюратор) Неправильная установка момента зажигания — Отрегулировать угол опережения зажигания. (Карбюратор) Неисправен электромагнитный клапан карбюратора или на него не подается напряжение при включении зажигания — Заменить неисправный клапан, блок управления ЭПХХ. Обеспечить контакт в электрических цепях. (Карбюратор) Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод — Отрегулировать пусковое устройство, или заменить. (Карбюратор) Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры, электромагнитный клапан Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры. Промыть бензином или ацетоном и продуть жиклеры. При сильном загрязнении прочистить их леской или иглой из мягкого дерева. (Карбюратор) Подсос постороннего воздуха во впускной трубопровод Осмотреть стыки, проверить посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг. Заменить прокладки, детали с деформированными фланцами. ВУТ заменить.  (Карбюратор) Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снять верхнюю крышку карбюратора и проверить целостность поплавков, легкость их перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана перевернуть крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом бензонасоса. Течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима. Заменить игольчатый клапан. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. (Карбюратор) Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму бензонасоса Масло на щупе пахнет бензином. Горит лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя. Замените бензонасос или диафрагму. Заменить масло, если в нем много бензина.

Не схватывает, двигатель плохо заводится

Возможная причина неисправности Проверка (диагностика) неисправности Методы решения неисправности (Инжектор) Бензонасос не создает нужного давления в системе, засорены топливные фильтры, пережаты шланги, негерметичны форсунки. Проверите давление в топливной рампе. Убедится в чистоте топливного фильтра и сетки бензонасоса. Осмотреть топливные магистрали. Очистить фильтр бензонасоса. Заменить топливный фильтр (см. какой фильтр выбрать) и бензонасос, не обеспечивающий нужного давления.Почистить форсунки или заменить на новые (см. какие форсунки выбрать). (Карбюратор) В поплавковой камере карбюратора нет топлива (длительная стоянка автомобиля, особенно в жаркую погоду) — После длительной стоянки следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки бензонасоса.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Троит двигатель ВАЗ 2114 инжектор в чем причины?

Что означает «троит»?

Человек использует автомобиль уже достаточно давно. Среди автолюбителей находились люди, посвятившие жизнь ремонту автомобилей или просто водители, которые хорошо разбираются в устройстве и ремонте. В процессе взаимодействия людей и автомобилей, сложилась определенная профессиональная терминология, в которой есть определенные слова, непонятные обычным людям.

В жаргоне водителей нашлось место такому слову как «троит». Оно означает, что в двигателе не работает один цилиндр. Слово «троит» произошло от слова «три», что применимо к четырехцилиндровым двигателям внутреннего сгорания и означает, что в работе находится только три цилиндра. Постепенно, это слово закрепилось и за остальными моторами и имеет только одно значение – не работает один из цилиндров.

Как понять, что двигатель троит?

Неработающий цилиндр всегда выдает звук двигателя и его визуальное состояние. Он достаточно сильно вибрирует на холостых оборотах, как бы пытается заглохнуть. Однако, такая неустойчивая работа двигателя часто может наблюдаться и при плохо настроенном карбюраторе. Кроме того, заметное снижение мощности и поздняя реакция автомобиля на педаль газа также говорят о том, что двигатель действительно «троит».

Последствия езды при неработающем цилиндре

Потеря мощности и повышенный расход бензина – одни из самых ощутимых последствий, которые можно наблюдать на начальной стадии. Дальше – хуже.

Если один из цилиндров не работает, это означает, что бензин в нем не сгорает и оседает на стенках цилиндра и поршней. Далее он стекает в картер двигателя и разбавляет масло. Таким образом, получается то, что масло теряет свои смазывающие свойства, компрессионные кольца выходят из строя. Кроме того, теряется компрессия и появляется риск перегрева мотора. Получается, что ресурс двигателя сокращается очень быстро и приводит, в конечном итоге, к поломке и дорогостоящему ремонту.

Почему двигатель ВАЗ 2114 начинает троить?

Как только поломка была обнаружена, важно понять, из-за чего двигатель начинает троить и принять соответствующие меры. Итак, чтобы узнать причину, необходимо провести комплекс определенных действий, которые помогут определить неисправность.

1. Запустите двигатель, установите машину на стояночный тормоз и откройте капот.

2. Этот пункт самый важный. Здесь вам понадобится ваш слух, поэтому слушайте звук работы двигателя и хорошенько его запомните.

3. Уберите одну руку за спину, а другой рукой (обязательно в перчатке) по очереди вытаскивайте высоковольтные бронепровода. Суть заключается в том, что отсоединение провода в «здоровом» цилиндре приводит к изменению работы двигателя. Он начинает работать еще не устойчивее и возможно заглохнет. Следовательно, если выдернуть провод из свечи цилиндра, в котором воспламенение смеси не происходит, звук мотора не изменится, и он будет работать также.

Стоит объяснить, что воспламенение смеси происходит за счет искры, которая появляется на наконечниках свечи зажигания. Если искры нет, можно предположить, что неисправность кроется либо в свечи, либо в высоковольтном проводе, поэтому проверку начинают с того, что близко расположено к цилиндру – свечи зажигания. Так как бронепровод проверяется его заменой, то процесс проверки бронепровода описываться не будет.

Как проверить свечу зажигания ВАЗ 2114?

Выверните свечу зажигания и посмотрите на ее цвет. Цвет красного кирпича свидетельствует о том, что смесь в цилиндр подается в том виде, в котором и должна. Черный цвет, с образованием определенного нагара, говорит о том, что в цилиндр попадает масло (вызвано неисправностью маслосъемных колец) или в цилиндр подается смесь в слишком большом количестве. Такой нагар мешает нормальной работе свечи зажигания, то есть «заливает» ее.

Для последнего случая существует следующий перечень неисправностей и способы их решения:

  1. Неисправность выпускного клапана. Устраняется либо регулировкой самого клапана, либо его полной заменой, в случае, если он прогорел.
  2. Пониженная компрессия в цилиндрах. Может быть вызвана залеганием компрессионных колец и устраняется соответствующим ремонтом. Перед постановкой данного «диагноза» необходимо убедиться в нем. Замеры компрессии производятся специальным цилиндровым барометром.
  3. Изменение регулировки фазы газораспределения. Такое бывает при неправильной постановке ремня ГРМ. В этом случае он меняется, а фаза газораспределения настраивается заново.

Прочие неисправности:

  • переливают форсунки;
  • давление в топливной системе слишком низкое;
  • некорректная работа датчика кислорода;
  • двигатель слишком долго работал на холостом, а в цилиндре была установлена калильная свеча – такая свеча подлежит замене;

В последнюю очередь обращают внимание на корпус свечи зажигания. Наличие на них черных точек или полосок. Это означает, что свеча пробивается и подлежит обязательной замене.

Проверка искры на конце свечи зажигания

Проверку искры можно осуществить при помощи специального прибора. Если такового прибора не имеется, можно обойтись и старым, так называемым «дедовским» методом. Свеча выкручивается и на нее надевается контакт бронепровода. Свечу прикладывают корпусом к ГБЦ и ключом в замке зажигания прокручивают стартер (процедуру лучше выполнять вдвоем). Если искра между контактами свечи и головкой проскакивает, это значит, что свеча исправна.

Что делать, если нет искры или она слабая?

Попробуйте отвести свечу на один сантиметр от головки блока цилиндров и попробуйте снова прокрутить стартер. Если искра значительно ослабела, значит, искрообразование достаточно плохое.

Среди причин, которые могут указывать на плохое искрообразование можно выделить:

  1. Слишком большое электрическое сопротивление высоковольтного провода или же его обрыв. В этом случае, бронепровод подвергается замене.
  2. Модуль зажигания имеет сбои в работе. Его нужно обязательно проверить и при обнаружении неисправности – заменить. Кроме того, неполадка может быть обнаружена и в электронном блоке управления, ремонтировать который рекомендуется только на станциях технического обслуживания.
  3. Неисправность ДПКВ. Обычно, об этом можно узнать с помощью диагностики, проводимой на бортовом компьютере. В этом случае датчик нужно заменить.
  4. Вполне возможно, что ремень ГРМ снова соскочил. Устраните причину и заново настройте механизм газораспределения.
  5. Плохая настройка клапанов. Данная проблема характерна при работе двигателя на холодную или горячую. Многие автолюбители обходят стороной этот момент и покупают новые свечи и провода. Однако, настоятельно не рекомендуется это делать, так как данные затраты неоправданы и не решают проблему в целом.

vipwash.ru

Не запускается двигатель ваз 2114 инжектор

Уважаемые посетители сайта "Автотрек"! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику "Не запускается двигатель ваз 2114 инжектор", для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

владимир бо

Подсос воздуха во впускном . РХХ тоже если новый ставиш надо пару раз не заводя вкл чтоб он одаптировался и влажность тоже влияет шток иногда сазывают .+он дохнет рхх от температуры . Посмотри в интернете многие стали делать тепловые экраны , чтоб датчих рхх работал и работал . ответ могу не увидеть с настройками ютуба не разобрался .

04.11.2015 - 15:29 Григорий Решетник

у тебя в баке наверное лёд я раза три за зиму доливаю в почти пустой бак 1-1, 5 литра спирта и дожигаю бензин с этим спиртом хорошо удаляет из топливной системы воду и лёд после такой процедуры машина летит у нас зимой 30-40 градусов мороза

30.10.2015 - 03:14 Владимир Верховский

Лучше спиртовую процедуру делать осенью, объёмом 0, 5 литра и полностью бак не надо выжигать - спирт воду вытягивает в бензин. Кстати, спирт немного повышает октановое число...

14.10.2015 - 15:44 Enduro Man

У меня на логаше движка тоже троила и глохла, если резко газнуть и бросить газ стрела оборотов в ноль падала, чистил регулятор холостого хода РХХ и это не на долго, потом выкинул его и поставил новый регуль VDO фирмы. Благодарчик за видео. Я обычно дроссель снимал полностью, у меня вертикальный пластиковый.

29.09.2015 - 10:38 Ерик Хусаинов

это бензин у нас такой плохой? Плохо горит?

05.09.2015 - 22:36 Ярослав Гайд

Если проблема в бронепроводе, то она начинает проявляться обычно в сырую погоду. Сразу виден контраст, в сухую погоду проблем нет, а в сырую двигатель не заводится, троит и глохнет. Если на это не обратить внимание сразу, то потом через время начнутся проблемы и в сухую погоду тоже. В такой сухой мороз бронепровод не может быть источником проблемы.

23.08.2015 - 03:51 Виктор Владимирович

Все верно, добавлю, что надо прочистить шланг отвода картерных газов, он подозрительно сжатый на выходе с клапанной крышки.

20.08.2015 - 08:27 Анатолий Горлов

Дим, а компьютер какую-то ошибку показывал? У меня Гранта на холостых тоже начала троить. Иногда чек мигнет, но БК не кажет никакой ошибки.

30.07.2015 - 19:19 Chevrolet Aveo

У тебя накрылся клапан егр .

15.07.2015 - 17:16

stigashop.ru

Долго заводится двигатель

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня хочу рассказать вам об истории одного ремонта, который случился у меня недавно. Случай довольно интересный и я бы сразу никогда не подумал, в чем может быть причина. Сразу оговорюсь, что речь пойдет об инжекторном двигателе. В частности, долго заводится двигатель ВА3 2110.

Описание проблемы, симптомы, возможные причины

Итак, проблема была в следующем. Двигатель заводится долго как на холодную, так и на горячую. То есть время вращения стартером практически никак не зависит от температуры и составляет около 5-8 секунд. При этом в первые секунды работы двигателя наблюдается перетраивание, временами даже кажется, что он работает на 2 цилиндрах.

Если слегка нажать перед запуском на педаль газа, то пуск происходит быстрее. Вместе с тем немного увеличился расход топлива и увеличилось время прогрева двигателя, пока обороты не спадут до нормального значения. Также наблюдался черный дым из трубы сразу после пуска, затем все возвращалось в норму.Двигатель долго заводится и из трубы идет черный дым

Расскажу вам, что проверялось в поисках причины того, что машина заводится долго. Было понятно, что топливо в цилиндрах не сгорает, так как из трубы шел черный дым. Но вот почему, оставалось вопросом.

Что проверять, если двигатель долго заводится?

Все как обычно началось с проверки компрессии в цилиндрах. Измерения показали, что она находится в пределах нормы 12 атм и отклонения между цилиндрами не более 1 атм. Далее были заменены свечи зажигания. После этого короткий промежуток времени двигатель заводился немного быстрее (1 день), но вскоре все вернулось на место.

Дальше ночью были проверены бронепровода на предмет их пробоя (при пробоях, ночью хорошо видно искру), все оказалось в норме. Были подозрения на модуль зажигания, но его замена на заведомо исправный ничего не дала. После замены всего перечисленного двигатель заводится все так же долго, никаких изменений.

Следующим шагом стала замена фильтров, воздушного и топливного. Результата ноль. Далее шла замена датчиков коленвала, распредвала и массового расхода воздуха на рабочие, проверка проводов и соединений, зачистка и протяжка масс, промывка дроссельного узла. Ничего не изменилось.

Найден неисправный элемент

Так как, не смотря на неисправность, автомобиль находился в постоянной эксплуатации, было замечено, что в городе в пробках температура двигателя поднимается до предельных значений и вентилятор при этом не включается. Раньше этого было не видно, так как по городу ездили редко и пробки бывают тоже не часто. Сразу же была проведена проверка на предмет вышедшего из строя реле вентилятора двигателя снятием провода с датчика температуры, который стоит на термостате.Местонахождение датчика температуры охлаждающей жидкости для блока управления двигателем

Вентилятор как и положено, включился. На прогретом двигателе было измерено значение сопротивления ДТОЖ. Оно оказалось таким, каким должно было быть при температуре двигателя всего 15 градусов! Хотя реально там было больше 90. Что же тогда выдает датчик при температуре охлаждающей жидкости, близкой к нулю градусов? Очевидно, что полный бред. После этого сразу стало понятно, почему двигатель долго заводится и далее я вам об этом расскажу.

Датчики температуры двигателя. Зачем они нужны? Почему их два?

Итак, сначала немного о датчиках температуры. Их на инжекторном двигателе два. Один стоит в головке блока цилиндров и предназначен для указателя температуры на панели приборов. Второй находится в термостате и выдает информацию блоку управления двигателя о температуре охлаждающей жидкости. На основе полученной информации блок управления регулирует подачу топлива (на холодную больше, на горячую меньше), регулирует угол опережения зажигания (раньше или позже, очень влияет на воспламенение смеси) и в случае, если температура антифриза поднялась больше 103 градусов, включает вентилятор охлаждения.

Двигатель долго заводится из-за неисправного ДТОЖ

Что мы получаем при неисправном датчике температуры, который показывает температуру в разы меньшую, чем есть на самом деле? Первое — блок управления считает, что двигатель очень холодный и на улице тоже очень холодно, поэтому увеличивает время впрыска (подачу топлива в цилиндры). Второе — довольно сильно изменяет угол опережения зажигания, чтобы зажечь переобогащенную смесь. В итоге мы получаем, что в цилиндр попадает много топлива, оно интенсивно испаряется (чего бы не происходило в большой мороз), концентрация паров бензина в смеси становится на столько завышенной, что последняя плохо воспламеняется (не хватает кислорода), поэтому двигатель долго заводится. Теперь становится понятно, почему при небольшом нажатии на педаль газа время заводки сокращается: мы добавляем кислорода, необходимого для воспламенения. Надеюсь, что объяснил все понятно.

После замены датчика на новый все пришло в норму. Проблема с тем, что двигатель долго заводится, ушла. При этом все процедуры, проведенный при поиске истинной причины, добавили двигателю приемистости, его работа стала более стабильной, чем до поломки датчика. В итоге на поиск причины ушло 4 дня, но она была найдена. Надеюсь, что эта статья окажется кому-то полезной и сократит время на поиски неисправности.

remontautovaz.ru

Не запускается двигатель ваз 2115 инжектор причины

14.5 Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше). Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Заменить стартер или маховик.

Неисправна цепь втягивающего реле стартера (обрыв, окисление, ослабли наконечники), не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания.

При повороте ключа в положение «стартер» втягивающее реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверить, подается ли напряжение на управляющий контакт тягового реле.

Зачистить и обожать наконечники проводов. Заменить выключатель зажигания или его контактную часть.

Замыкание или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера. Заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение, коррозия и т.д.)

При повороте ключа в положение «стартер» втягивающее реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), и напряжение подается на управляющий контакт втягивающего реле. Снять стартер, реле и проверить работу.

Заменить втягивающее реле.

Окислены контакты втягивающего реле или проводов

При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить сопротивление цепи «АКБ – стартер».

Подтянуть наконечники проводов, заменить реле.

Обгорание коллектора, зависание щеток или их износ

Снять стартер и проверить усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту и износ коллектора.

Обрыв или замыкание в обмотке якоря

Замыкание проверяется омметром, либо по потемнению изоляции.

Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера

При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Реле проверяется омметром, либо по его чрезмерному нагреву.

Заменить втягивающее реле стартера.

Пробуксовка муфты свободного хода

При включении стартера якорь вращается, а маховик неподвижен.

Замените муфту или стартер.

Зубчатый венец проворачивается на маховике

При включении стартера зубчатый венец маховика вращается, маховик неподвижен. Визг, вой со стороны картера сцепления.

Указатель уровня топлива показывает пустой бак. Определить наличие бензина, сняв бензонасос .

Залить бензин в бак.

Засорен топливный фильтр, замерзла вода в системе питания двигателя, пережат топливопровод, либо неисправен бензонасос

Стартер прокручивает коленвал, но из выхлопной трубы не пахнет бензином. (Карбюратор) В поплавковой камере карбюратора нет бензина – при нажатии на педаль газа из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива. (Инжектор) Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (см. про давление в топливной системе ).

Отогреть автомобиль и продуть (шинным насосом) систему питания. Заменить бензонасос, шланги и трубки.

Проверьте плавкую вставку – отрезок черного провода, предохранитель неотключаемого питания и предохранитель главного реле (см. монтажный блок ).

Проверить цепи и приборы системы впрыска, заменить предохранители (см.монтажный блок ).

Зачистить контакты, обжать клеммы, замените реле (см.монтажный блок ), провода.

Проверить давление на выходе топливного насоса (см. про давление в топливной системе ). Проверить фильтр бензонасоса.

Очистить фильтр бензонасоса. Заменить топливный фильтр (см. какой фильтр выбрать ) и бензонасос, не обеспечивающий нужного давления.

Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи на отсутствие обрыва и короткого замыкания. ЭБУ диагностируется на СТО.

Заменить неисправный ЭБУ (см. взаимозаменяемость ЭБУ ). Почистить форсунки или заменить на новые (см. какие форсунки выбрать ). Обеспечить контакт в электрических цепях.

Проверить омметром цепь от АКБ до катушки зажигания (через выключатель зажигания) и далее до коммутатора.

Зачистить наконечники, подтянуть крепления проводов, замените поврежденные провода, выключатель зажигания или его контактную часть.

Проверка вольтметром или заменой датчика на заведомо исправный.

Не заводится

В этой статье разберем причины, почему не заводится двигатель, каковы пути его решения и что вообще нужно делать человеку, попавшему в эту ситуацию.

Речь пойдет о «Самарах» с инжекторным двигателем, поскольку карбюраторных на сегодняшний день осталось единицы.

Если же речь идет о зимнем времени, если вы не завелись зимой, то здесь существует несколько нюансов, касательно алгоритма запуска двигателя в зимнее время. Возможно у вас залило свечи или ещё что нибудь. Чтобы конкретнее изучить этот вопрос, ознакомьтесь со статьей: Как заводить авто в мороз? Где описан алгоритм и опять же возможные причины неисправности.

Сейчас же речь пойдет более углубленно в техническую часть, поскольку «зимние факторы» отпадают.

Описывать проблемы будем по порядку проводимых действий: то есть начиная от вставленного ключа, заканчивая работой двигателя.

Не включается зажигание

Первым делом вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его, должны загореться приборы и индикации на панели приборов. значок двигателя, уровень топлива, лампочки масла, стояночного тормоза и т.д. Если этого не происходит, идем в эту статью и изучаем причины данной неисправности.

Не качает бензонасос

Вставили ключ, провернули, лампочки загорелись, начал качать бензонасос. Бензонасос находится в задней части кузова, под пассажирским сиденьем, поэтому его шум вы должны услышать в задней части автомобиля. Если же шума никакого нет, то проблема в бензонасосе или в его проводке или « в ноль» посаженом аккумуляторе. Для более подробной информации переходим в статью: Не качает бензонасос. Причины

Не крутит стартер

Значит, вставили ключ, провернули, бензонасос накачал, проворачиваем ключ, заводим, в ответ тишина. Проблема: Не крутит стартер. Если не крутит стартер, переходим в статью: Не крутит стартер. Что делать?

Стартер крутит, но не схватывает

Опять же, вставили ключ, бензонасос накачал, проворачиваем зажигание, стартер начинает крутить, но крутит в холостую. Иными словами стартер не схватывает. Статья «Стартер крутит, но не схватывает » поможет Вам.

Стартер работает, двигатель крутится, но автомобиль не заводится

Итак, стартер крутится, двигатель крутится, поршни ходят, но двигатель все никак не заводится. Здесь уже проблема скорее всего в топливно-воздушной смеси, возможно метки соскочили и т.д.

Прежде чем грешить на топливно-воздушную смесь, первым делом нужно обратить внимание на датчики коленвала:

ДПКВ – при его неисправности, очень тяжело завести двигатель, причем заведенный двигатель работает неровно, с перебоями, мощность заметно падает.

Далее стоит обратить внимание на метки:

  1. Метка на шестерни распредвала ГРМ (фото).
  2. Метки на маховике под термостатом (фото).

Если метки не совпадают, скорее всего просто соскочил ремень на один зуб, возможно изношен сама шестерня распредвала, нужно регулировать и ставить правильно!

Далее речь уже пойдет о топливовоздушной смеси.

Заранее предупреждаю, что проще всего сделать компьютерную диагностику двигателя или посмотреть ошибки на бортовом компьютере .

Топливовоздушная смесь – это сочетание воздуха, бензина и искра, необходимая для его возгорания.

Подача воздуха

Как правило, неисправность в подаче воздуха – не должна влиять на проблему пуска двигателя. Худо, бедно, но двигатель должен все равно работать. Тем не менее не будем проходить воздушную систему стороной.

За учет и подачу воздуха отвечают следующие датчики:

  1. ДМРВ – самый дорогой датчик, если он выходит из строя, то автомобиль начинает просто сжирать бензин литрами, затем этот датчик может просто умереть «в ноль», но на запуск автомобиля влияет косвенно. То есть, как бы он не выходил из строя, автомобиль должен завестись.
  2. РХХ — не должен влиять на проблему пуска двигателя. При его неисправности возникают проблемы с холостых.

Вот здесь уже могут быть реальные причины нашей проблемы:

1. Первым делом смотрим свечи.

Выворачиваем свечи (Как снять свечи? ) смотрим на их состояние:

Нормальная свеча должна иметь слегка кирпичный цвет, если свеча мокрая – соответственно залило свечи, нужно прочистить и продуть цилиндры, прокрутив в холостую двигатель стартером с вывернутыми свечами. Если же залило один цилиндр – проблема локальная (Высоковольтные провода. неисправная свеча, форсунка), залило все цилиндры – общая проблема (катушка зажигания, мозги, датчик кислорода. давление топлива в рампе)

2. Далее проверяем наличие искры. Чтобы проверить искру, ознакомитесь со следующей статьей: Как проверить искру?

Если искры нет на одном цилиндре – неисправная свеча, высоковольтный провод.

Если искры нет на двух смежных цилиндрах (1-4 или 2-3), то проблема в катушке зажигания или в ЭБУ

Если искры нет нигде, то проблема может крыться в катушке зажигания или в ЭБУ, в несовпадающих метках ГРМ, в нерабочим дпкв.

Если же с наличием искры нет никаких проблем, то проблема кроется в подачи топлива

Подача топлива

В подаче топлива очень важны два пункта:

  • нормальное давление топлива;
  • исправные форсунки.

Если же при повороте ключа в зажигание вы не слышите, как качает топливный насос, то в нем кроется и проблема. Если же насос качает – то первым делом замеряем давление в топливной рампе: Как замерить давление? и делаем соответствующие выводы.

Высокое давление в топливной рампе вместе с нерабочим регулятором давления топлива могут в миг залить ваш двигатель.

На автомобилях с электронной педалью газа ко всему прочему добавляется ещё и глюченная электронная педаль газа.

Что можно посоветовать на этот счет: обжать педали на клемме дрос. заслонки, прошить. Так же запуску двигателя может мешать выключатель сигнала тормоза.

Источники: http://automn.ru/vaz-2115/vaz-2706-10.m_id-2.m_id2-228.html, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/spravka/1000-ne-zap-dvs.html, http://vaz-2114-lada.ru/2014/06/ne-zavoditsya/

ladafakt.ru