ГлавнаяКоробкаКоробка передач механика на ваз 2110

Коробка передач механика на ваз 2110


ВАЗ 2110 | Управление механической коробкой передач

Рис. 1.181. Схема переключения механической коробки передач

Схема переключения передач изображена на ручке рычага переключения передач. Все передачи для движения вперед имеют синхронизаторы и поэтому легко включаются.

Чтобы включить заднюю передачу, переведите рычаг переключения передач в положение «R», предварительно потянув лапку против ошибочного включения передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включении передачи заднего хода после полной остановки автомобиля задержите рычаг переключения передач как минимум на 3 с в нейтральном положении. После этого переместите рычаг в положение передачи заднего хода.

В холодную погоду может застыть смазка в коробке передач и, пока она не нагреется, переключение передач может быть затруднено. Это – нормальное явление и не ведет к повреждению трансмиссии.

Если автомобиль полностью остановлен, а 1-я передача или передача заднего хода «R» включаются с трудом, переведите рычаг переключения скоростей в положение «N» («Нейтральная») и отпустите педаль сцепления. Выжмите педаль сцепления опять и переведите рычаг переключения скоростей в положение 1 или «R».

Во время движения автомобиля не держите руку постоянно на рычаге переключения скоростей, т.к. это может привести к преждевременному износу вилки кулисного механизма коробки передач.

ВНИМАНИЕ

При переключении рычага из положения 5-й передачи в положение 4-й передачи, следите за тем, чтобы не включить по ошибке вторую передачу. Такое резкое переключение передач может быть причиной чрезмерного увеличения числа оборотов двигателя (стрелка тахометра в красной зоне). Превышение максимально допустимых оборотов двигателя может привести к повреждению двигателя.,

Использование сцепления

Перед включением передачи необходимо полностью выжимать педаль сцепления, а затем медленно ее отпускать. Повторное нажатие на педаль сцепления необходимо производить только после ее полного возврата в исходное положение. Не держите ногу на педали сцепления во время движения автомобиля. Это может привести к износу диска сцепления. Не используйте сцепление для удержания автомобиля на уклоне. Для этого необходимо использовать стояночный тормоз. Не допускайте резкого и повторяющегося отпускания педали сцепления.

Для экономичной езды рекомендуется переключать передачи на указанных в таблице скоростях.

Приемы правильного вождения

Не катитесь под уклон на нейтральной передаче. Это очень опасно. Всегда держите передачу включенной.

Не имейте привычку вождения, при которой приходится резко тормозить. Это ведет к перегреву тормозов и потере эффективности их работы. На затяжных спусках для предотвращения перегрева тормозов следует применять торможение двигателем (включая пониженные передачи).

При включении пониженной передачи слегка притормозите автомобиль. Это поможет предотвратить чрезмерное увеличение числа оборотов двигателя, что может привести к повреждению двигателя.

При сильном боковом ветре снижайте скорость движения автомобиля. Это улучшит его управляемость.

Перед включением передачи заднего хода убедитесь, что автомобиль полностью остановлен. В противном случае можно повредить коробку передач. чтобы перевести рычаг в положение заднего хода, сначала выжмите педаль сцепления, переведите рычаг в нейтральное положение, подождите 3 с, а затем переведите рычаг в положение заднего хода.

Будьте особенно осторожны при движении по скользкой дороге. Будьте особенно аккуратны во время торможения, ускорения и переключения передач. На скользкой дороге резкое изменение скорости автомобиля может привести к потере сцепления колес автомобиля с дорогой и утрате контроля над автомобилем.

automn.ru

Как отремонтировать механическую коробку передач ВАЗ 2110 своими силами

Главная » Ремонт автомобиля » Как отремонтировать механическую коробку передач ВАЗ 2110 своими силами

Как отремонтировать механическую коробку передач ВАЗ 2110 своими силами

Механическая коробка передач представляет из себя комплекс шестерен, которые в различных сочетаниях входят в сцепление, тем самым образуя несколько передач с различными передаточными числами. Основными преимуществами такой системы являются ее сравнительно небольшая стоимость, достаточно высокий КПД и простота конструкции. Кроме того автомобиль, оснащенный механической коробкой передач обладает хорошей экономичностью и динамикой при разгоне.

Своим появлением на свет механическая коробка передач обязана легендарному Карлу Бенцу, который поставил первую, еще не совершенную модель МКПП, на свой автомобиль в далеком 1886 году. С каждым годом система, которая помогает автомобилю «приспосабливаться» к разным вариантам движения, становилась все сложней, и на данное время является самой популярной в мире.

К сожалению, любое механическое устройство не застраховано от различных повреждений или поломок, поэтому владельцам автомобиля иногда приходится ставить своего железного друга на ремонт. Коробка передач также имеет свойство выходить из строя, и тогда приходиться обращаться в специальные мастерские для проведения ремонтно- восстановительных работ. Существует еще один вариант, который поможет существенно сократить расходы личного бюджета на восстановление работоспособности МКПП – все работы провести собственными руками, то есть снятие коробки передач, ее полный разбор, замена требуемых запчастей и установка в обратном порядке. Для этого, конечно следует обладать необходимым опытом и иметь достаточно знаний, иначе такой ремонт может затянуться на неопределенный срок. Так как механическая коробка передач состоит и множества элементов, каждый из которых может выйти из строя, в дальнейшем описании мы рассмотрим основные причины потери работоспособности МКПП и подробно разберем метод снятия коробки передач ВАЗ 2110.

Основные неисправности коробки передач и методы их устранения

1. При переключении механической коробки передач в нейтральное положение слышится посторонний шум.

В данной ситуации причина неисправности коробки передач может заключаться в плохом качестве смазочного материала или в его полном отсутствии. Если после замены масла в коробке передач шум не прекращается, то возможная причина: износ подшипников первичного вала, различные дефекты на зубьях шестерен или произошло смещение валов. Если причина неисправности заключается в этих поломках, то в данной ситуации поможет только замена необходимых элементов.

2. Переключение передач при движении осуществляется с дополнительным физическим воздействием.

Причиной данной неисправности может стать выход из строя механизма выбора передач, дефект шарнира «карданчика» или не полное выключения сцепления. Кроме того возможными причинами затруднительной работы МКПП могут стать ослабление креплений болтов или повреждение рычага штока. В данной ситуации следует провести регулировку необходимых элементов и замену поврежденных частей механизма МКПП.

3. Выключение передач происходит самостоятельно.

Причинами этой неисправности могут стать износ и различные повреждение зубьев шестерен, ослабление гайки второго вала, износ штоков и деформация вилок, а также повышенное колебание силового агрегата. Решение проблемы – замена неисправных элементов и регулировка привода.

4. При включении передач из МКПП раздается посторонний звук.

Главная причина данной неисправности выход из строя механизма сцепления автомобиля.Кроме того, признаками повреждений могут стать утечка масла из МКПП или нарастающий шум при движении автомобиля на пониженных и повышенных передачах. В первом варианте следует проверить все маслосодержащие элементы на износ и заменить их, после чего провести замену масла в коробке передач, во втором случае, причиной неисправности могут стать выход из строя подшипников вторичного вала, которые следует заменить.

Снятие механической коробки передач автомобиля ВАЗ 2110

Снятие коробки передач производится довольно просто. Перед началом проведения ремонта коробки передач своими руками, следует отсоединить минусовую клемму от питания аккумулятора и демонтировать брызговик. После этого с коробки снимается стабилизатор и производится слив масла из системы. Следующим этапом работ будет снятие пыльника сцепления и системы привода. Затем следует произвести снятие разъемов датчиков заднего хода и скорости. Так как кронштейн затруднит дальнейшие действия – его следует демонтировать и убрать в сторону, после чего снимается левая подушка двигателя и откручиваются гайки крепления коробки. Теперь МКПП можно свободно снять и приступить к ремонту коробки передач своими руками.

Ремонт механической коробки передач ВАЗ 2110

Ремонт коробки передач можно произвести и в домашних условиях. С помощью гаечного ключа, откручивается кронштейн, на который крепилась коробка к двигателю. затем снимается задняя крышка коробки передач. Для того, что бы выключить передачу потребуется вдавить или вытянуть шток, в зависимости от ситуации. После этого выкручивается вилка пятой передачи и, с помощью ударов по ней, включается. Затем переходим к следующему этапу ремонта коробки передач. Для снятия пятой передачи потребуется открутить гайки первичного и вторичного вала. Следующим этапом является разбор пятой передачи на составляющие части: вытаскивается вилка, снимается муфта, синхронизатор, затем требуется вытащить упорную шайбу. Когда данный этап будет завершен, следует преступить к снятию шестерни пятой передачи – для этого следует слегка постучать по первичному валу, до образования небольшого зазора, который облегчит процедура снятия элемента коробки передач. Затем можно легко демонтировать штоки и стопорную пластинку. После сдвигания упорной шайбы, можно снять втулку, а затем демонтировать стопорное кольцо с первичного вала. Аналогичной процедуре подвергается вторичный вал коробки передач. После этого можно вытаскивать вторичный и первичный валы одновременно. После этого снимается механизм выбора передач и все его элементы. С помощью специального крючка извлекаются подшипники первичного и вторичного валов. Сальники коробки передач ВАЗ 2110 и подшипники дифференциала выбиваются в последнюю очередь.

После разбора МКПП автомобиля производится осмотр возможных повреждений, ремонт коробки передач ВАЗ 2110, замена требуемых элементов и сбор механизма в обратном порядке.

Некоторые нюансы сбора коробки передач

Для более продолжительного срока эксплуатации МКПП автомобиля и полноценной ее работы, при обратной сборке механизма следует придерживаться некоторых правил.

Например, при установке рычага механизма выбора передач следует хорошо обезжирить специальные отверстия для резьбы, а также все болты крепления.

Кромку сальников коробки передач ВАЗ 2110 следует покрыть маслом, а фиксатор муфты обработать пластичной смазкой.

Все поверхности механизма, которые имеют точки соприкосновения между собой, следует обработать герметиком.

Для более наглядного примера и удобства работы можно рассмотреть подробную схему коробки передач ВАЗ 2110, которая представлена здесь:

Читайте также:

http://avtofactovic.ru

legkoe-delo.ru

ВАЗ 2110 ремонт коробки передач

Самостоятельный ремонт механической коробки передач ВАЗ 2110

Механическая коробка передач – это комплекс шестерен, которые в разных сочетаниях сцепляются друг с другом и образуют несколько передач с разными передаточными числами. К ключевым преимуществам этого механизма можно отнести сравнительно небольшую цену, высокий КПД и простоту конструкции. Также автомобиль с механической коробкой переключения передач отличается экономичностью и хорошей динамикой разгона.

Механическая коробка передач была изобретена Карлом Бенцом, который создал несовершенную модель этого узла для своего автомобиля в 1886 году. Постепенно этот механизм, помогающий транспортному средству приспосабливаться к разным вариантам движения, усложнялся и сейчас он является самым популярным в мире.

Особенности МКПП ВАЗ 2110

Подобно любому механическому устройству, коробка передач не застрахована от поломок и повреждений, поэтому владельцы машин вынуждены иногда оставлять свой автомобиль на ремонт. Коробка передач тоже периодически выходит из строя, а автомобилисты при этом обращаются в специализированные сервисы для выполнения ремонтных работ.

Есть еще один вариант восстановления работоспособности механической коробки передач, предполагающий самостоятельное выполнение работ. Для этого нужно снять МКПП, разобрать и заменить необходимые запчасти, а затем собрать все в обратном порядке. Для этого нужно иметь некоторый опыт и иметь определенный набор инструментов, иначе ремонт может сильно затянуться.

Механическая коробка передач состоит из большого количества элементов, каждый из которых может сломаться.

Ниже мы рассмотрим основные причины поломки коробки передач и разберемся, как снять механизм с машины.

Основные неисправности

При переключении рычага в нейтральное положение слышен посторонний шум. В этом случае дело может быть в низком качестве смазочного материала или его отсутствии. Если после замены масла шум в МКПП не пропадет, дело может быть в износе подшипников первичного вала, дефектах на зубьях шестерен или смещении валов. В случае любой из перечисленных неисправностей нужно менять необходимые элементы.

Передачи переключаются туго. Дело может быть в поломке механизма выбора передач, дефекте шарнира карданчика или неполном выключении сцепления. Также затрудненная работа МКПП иногда обусловлена ослаблением креплений болтовых соединений или повреждением рычага штока.

В таком случае нужно отрегулировать определенные элементы и заменить поврежденные детали коробки передач.

Передачи выключаются сами. Эта неисправность может быть связана с износом или повреждением зубьев шестерен, ослаблением гайки второго вала, износом штоков и деформацией вилок, а также повышенным колебанием мотора при работе. Для решения проблемы нужно заменить неисправные элементы и отрегулировать привод.

Посторонний звук при включении передач. Основная причина этого – поломка механизма сцепления. Также признаками неисправности могут быть утечка масла из коробки передач или увеличивающийся шум при движении машины на повышенных или пониженных передачах. В первом случае нужно проверить на износ все маслосодержащие элементы и заменить их, а затем произвести замену масла. Во втором случае дело может быть в выходе из строя подшипников вторичного вала, которые требуют замены.

Снятие МКПП

Демонтаж коробки передач ВАЗ 2110 – задача несложная. Перед этим нужно сначала отсоединить минусовую клемму от питания АКБ и снять брызговик. После этого с коробки снимают стабилизатор и сливают из системы масло. На следующем этапе работ снимают пыльник сцепления и систему привода. После этого нужно снять разъемы датчиков скорости и заднего хода. Кронштейн может осложнить последующие действия, поэтому его лучше снять и убрать в сторону, а затем демонтировать левую подушку мотора и открутить гайки крепления МКПП. Теперь коробку передач можно снять и приступить к ее самостоятельному ремонту.

Ремонт МКПП ВАЗ 2110

Ремонт коробки переключения передач можно выполнить своими руками в домашних условиях. При помощи гаечного ключа нужно открутить кронштейн, которым коробка передач была прикреплена к мотору. После этого нужно демонтировать заднюю крышку МКПП. Для выключения передачи необходимо вдавить или вытянуть шток. После этого выкручивают вилку пятой передачи и легкими ударами по ней ее включают. После этого можно приступить к следующей стадии ремонта коробки переключения передач.

Для демонтажа пятой передачи нужно открутить гайки валов – первичного и вторичного. На следующей стадии пятая передача разбирается на составные части:

  1. Вытаскиваем вилку.
  2. Снимаем муфту.
  3. Демонтируем синхронизатор.
  4. Вытаскиваем упорную шайбу.

После выполнения описанных работ нужно снять шестерню пятой передачи, слегка постучав по первичному валу до тех пор, пока не появится маленький зазор, который упростит процедуру демонтажа элемента коробки передач. После этого штоки и стопорную пластинку можно без проблем снять.

После сдвигания упорной шайбы вы сможете снять втулку и демонтировать с первичного вала стопорное кольцо. Такой же процедуре подвергается вторичный вал МКПП. После этого можно вытаскивать первичный и вторичный вал вместе. Далее снимается механизм, отвечающий за выбор передач, а также все его элементы.

При помощи особого крючка извлекаем подшипники валов, а сальники и подшипники дифференциала выбиваем.

После полного разбора механической коробки передач ВАЗ 2110 нужно произвести осмотр на наличие повреждений. Далее нужно заменить определенные детали и собрать механизм в обратном порядке.

Тонкости сборки коробки передач

Для обеспечения продолжительного срока службы механической коробки передач и нормальной ее работы при сборке узла нужно соблюдать некоторые правила.

К примеру, при монтаже рычага механизма выбора передач нужно тщательно обезжирить резьбовые отверстия и все болты крепления. Кромку сальников МКПП нужно покрыть маслом, а фиксатор муфты покрыть пластичной смазкой.

Все поверхности механизма, соприкасающиеся друг с другом, обрабатываем герметиком. Для наглядности посмотрите схему механической коробки передач ВАЗ 2110.

: КПП. Как правильно разобрать и собрать коробку передач? ВАЗ 2110, 2112, 2111.

: Ремонт КПП ВАЗ

http://driving24.ru

legkoe-delo.ru

Ремонт и замена коробки переключения передач ВАЗ 2110 своими руками

Ремонт коробки передач ВАЗ 2110

Ремонт коробки передач ВАЗ 2110 своими руками должен выполняться при появлении малейших неисправностей. КПП — важный узел, отвечающий за переключение между разными скоростями. ВАЗ 21102 — автомобиль, в котором стоит надёжное устройство. Но время от времени всё равно требуется осуществлять ремонт коробки передач и ухаживать за ней.

Элементы КПП ВАЗ 2110.

1 – подшипник выключения сцепления;2 – направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления;3 – шестерня ведущая главной передачи;4 – роликовый подшипник вторичного вала;5 – маслосборник;6 – ось сателлитов;7 – ведущая шестерня привода спидометра;8 – шестерня полуоси;9 – коробка дифференциала;10 – сателлит;11 – картер сцепления;12 – ведомая шестерня главной передачи;13 – регулировочное кольцо;14 – роликовый конический подшипник дифференциала;15 – сальник полуоси;16 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала;17 – синхронизатор I и II передач;18 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала;19 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала;20 – синхронизатор III и IV передач;21 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала;22 – шариковый подшипник вторичного вала;23 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала;24 – синхронизатор V передачи;25 – вторичный вал;26 – задняя крышка картера коробки передач;27 – ведущая шестерня V передачи;28 – шариковый подшипник первичного вала;29 – первичный вал;30 – картер коробки передач;31 – роликовый подшипник первичного вала;32 – сальник первичного вала;33 – сапун.

Особенности механических приборов

Демонтаж или снятие устройства — первый шаг для тех, кто решил самостоятельно выполнить ремонт КПП. Желательно иметь помощника рядом, так будет гораздо легче.

Сначала с автомобиля снимается АКБ, потом переходят к стартеру. Замена кулисы своими силами проводится так же, есть лишь небольшие отличия. Примерно таких же действий требует ремонт вторичного вала. От вилки обязательно отключают трос, отвечающий за сцепление. На устройстве есть специальный кронштейн, из которого деталь и вытаскивается.

Устройство КПП ВАЗ 2110 имеет свои особенности: придётся отсоединять большое количество проводов от датчика скорости, чтобы выполнить работу.

Любой справочник по ремонту КПП в домашних условиях расскажет об этом.

Ремонт кулисы КПП без этого тоже не обходится. Сначала надо сжать нужное количество зажимов пружинного типа, после этого демонтируется часть с колодкой. Есть несколько болтов, отвечающих за соединение между реактивной тягой и коробкой. Их нужно отвернуть, используя ключ с соответствующими параметрами. Как и когда осуществляется ремонт карданчика кулисы КПП указано в руководстве по эксплуатации ВАЗ 2110.

Кулиса коробки переключения передач ВАЗ 2110.

На следующем этапе капитальный ремонт требует снятия колёсных приводов. Главное чтобы там осталась заглушка. От кулака отворачивается конструкция шаровой опоры, которая располагается с левой стороны.

Ремонт ручки КПП проводится отдельно, если есть такая необходимость. Инструкцию легко найти.

Шаровые опоры можно оставлять на своих местах, но при отворачивании работа идёт быстрее и проще. Двигатель, со своей стороны, снабжён всего одним креплением. Потому ремонт рычага и другие подобные процессы требуют всего лишь в данный момент отвернуть одну гайку. Иногда необходимо со шпильки снимать шланг, ответственный за впрыск. Руководство по ремонту говорит о том, что максимально назад сдвигается сама коробка.

Часто возникающие неисправности

Владельцы могут слышать посторонние шумы, когда рычаг переходит к нейтральному положению. Самостоятельный ремонт КПП в этом случае может потребовать замены смазочного материала — масло отсутствует, либо не сохраняет должный уровень качества.

Обслуживание коробки передач можно продолжить, если шум не исчез и после данного этапа. Тогда причина неисправности может быть в том, что сместились валы, появились дефекты на зубьях у шестерён или износился подшипник первичного вала.

Первичнай вал КПП ВАЗ 2110 и подшипник на нём.

Как ремонтировать коробку передач? Очень просто, иногда хватает замены испорченных деталей. Важно помнить, например, размеры сальников.

Тугое переключение передачи — ещё одна проблема, которая часто возникает в коробке переключения передач ВАЗ 2110.

Здесь наверняка сцепление выключается не полностью, либо появился дефект в шарнире карданчика, или же сломался сам механизм, ответственный за выбор передач.

Люфт рычага коробки передач — тоже проблема, но не такая серьёзная. Иногда узел работает с проблемами, потому что повредился рычаг штока, либо ослабли крепления на соединениях с болтами. Ход ремонта остаётся одинаковым почти во всех случаях.

Самостоятельное выключение передач. Справочник по ремонту КПП содержит описание и такой ситуации. Ремонт 1 скорости тут явно не поможет. Такая ситуация появляется, когда мотор слишком сильно колеблется во время работы, деформируются вилки, изнашиваются штоки, ослабляется гайка на втором вале, повреждаются или изнашиваются зубья у шестерён. Ремонт подушки коробки тогда необходим.

Когда включаются передачи, появляется посторонний звук. Дело не в том, что заклинило рычаг КПП, а в том, что сломался механизм, где происходит сцепление. Эту неисправность можно узнать и по другим признакам: увеличился шум на пониженных или повышенных скоростях, при движении машины из коробки передач утекает масло. Здесь не требуется капитальный ремонт КПП 2110, достаточно убрать повреждённые детали, заменив их новыми.

Cоветы по разборке КПП

Автовладельцы зачастую сталкиваются с вопросом как снять КПП. В первую очередь механизм необходимо полностью очистить перед тем, как получить доступ к таким деталям, как вилка КПП. Схема сборки коробки требует тщательного изучения. Кап ремонт КПП требует этого в любом случае.

Процесс снятия коробки передач с ВАЗ 2110.

Регулировка КПП предполагает, что сначала достаётся щуп, на котором показывается уровень масла. От троса по сцеплению отворачиваются все крепления.

Останется избавиться от задней крышки, ремонт вторичного вала не исключение. На задней крышке есть всего 4 болта, которые и отворачиваются в обязательном порядке. Чаще всего крышка цепляется с плоской отвёрткой. Опора рычага КПП находится тут же, рядом.

Потребуется дополнительное закрепление для валов, иначе они будут проворачиваться. Есть деталь зацепления с шестерёнкой, в неё должны войти шлицы от муфты. Книга по ремонту коробки будет содержать изображение деталей. Особенности ремонта в том, что для этого надо включить 5 передачу.

Остаётся только снятие валов первичного типа, а дальше можно искать неисправности КПП. Проблемы при ремонте возникают только в том случае, если износ какого-то узла стал критическим.

Часть с дифференциалом и синхронизатором, валы первичный и вторичный — чаще всего полезные советы дают по работе с ними, они больше всего выходят из строя. Замена КПП ВАЗ в домашних условиях предполагает наличие ограниченных возможностей. Например, у первичных валов конструкцию вообще почти невозможно разобрать самостоятельно.

Замена подшипников остаётся единственным действием. С короткоходной кулисой КПП работать проще.

Задай вопрос автомеханику

Ремонтируем автомобиль ВАЗ 2110 самостоятельно.
  • Ремонт двигателя ВАЗ 2110 своими силами
  • Замена топливного фильтра на ВАЗ 2110 самостоятельно
  • Замена воздушного фильтра ВАЗ 2110 своими силами

© 2014−2016 « Без СТО » Обратная связь: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Карта сайта

http://bezsto.ru

legkoe-delo.ru

ВАЗ 2110 | Механическая коробка передач

8.1. Механическая коробка передач

8.1.1. Техническая характеристика

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коробка передач с синхронизаторами на всех передачах для движения вперед.

Первичный вал выполнен как единый блок шестерен (кроме шестерни 5 передачи), вторичный вал полностью разборный.

Благодаря установке двух специальных диафрагменных пружинных шайб, одна из которых упирается в наружное кольцо подшипника дифференциала, не требуется регулировка предварительного натяга подшипников дифференциала.

Картер коробки передач заполнен долговечной смазкой и не имеет сливного отверстия для масла.

Проверка уровня масла через каждые 20000 км пробега автомобиля. Уровень масла должен находиться на уровне маслозаливного отверстия, или ниже не более чем на 10 мм.

Применяемое масло

SAE 80 FORD спецификация SQ-M2C-9008A (EP 80)

Емкость картера

2,8 дм3 для 4-ступенчатой коробки передач и 3,1 дм3 для 5-ступенчатой

Смазка сопрягаемых поверхностей шестерен и конусных поверхностей синхронизаторов

дисульфид молибдена FORD SMIC-4504-A

Монтаж деталей 5 передачи

консистентная смазка FORD ESEA-MIC-1914-A

Уплотнение штока переключения передач

уплотняющая паста FORD S-M4G-4645-AA(AB)

Крепление валов в картере коробки передач производится пружинными стопорными кольцами.
Толщина стопорных колец на вторичном валу:
  – синхронизатора 1 и 2 передачи

1,52; 1,55; 1,58; 1,61; 1,64 мм

  – синхронизатора 5 передачи

1,48; 1,53; 1,58 мм

  – шариковых подшипников

1,89; 1,97; 2,04 мм

Толщина стопорных колец на первичном валу:
  – шариковых подшипников

1,89; 1,97; 2,04 мм

  – приводной шестерни 5 передачи

1,65; 1,70; 1,75 мм

Привод спидометра:
  – шестеренчатая передача

20 зубьев для шин 145SR13 и 19 зубьев для остальных шин

  – червячная передача

21 зуб

Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач
Двигатели: 1,1; 1,3, 1,4 и 1,6 дм3:
  – 1 передача

3,583

  – 2 передача

2,041

  – 3 передача

1,351

  – 4 передача

0,950

  – задний ход

3,62

  – передаточное число главной передачи:
     • двигатель 1,1 дм3

4,064

     • двигатели 1,3 и 1,4 дм3

3,844 или 4,064

Двигатели: 1,6 и 1,8 дм3:

  – 1 передача

3,15

  – 2 передача

1,91

  – 3 передача

1,28

  – 4 передача

0,95

  – задний ход

3,62

  – передаточное число главной передачи:
     • двигатель: 1,6 дм3 и XR3

4,064 или 3,844

     • двигатель: 1,8 дм3

3,584

Двигатель OHV 1,1 дм3:
  – 1 передача

3,58

  – 2 передача

2,04

  – 3 передача

1,30

  – 4 передача

0,88

  – задний ход

3,77

  – передаточное число главной передачи

3,58

Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач

Двигатели: 1,1; 1,3 и 1,4 дм3:
  – 1 передача

3,583

  – 2 передача

2,041

  – 3 передача

1,351

  – 4 передача

0,950

  – 5 передача

0,760

  – задний ход

3,62

Двигатели: 1,6 и 1,8 дм3:
  – 1 передача

3,15

  – 2 передача

1,91

  – 3 передача

1,28

  – 4 передача

0,95

  – 5 передача

0,760

  – задний ход

3,62

Моменты затягивания

Болты соединения картеров

21 – 27 Нм

Болты крепления крышки

12 – 14,5 Нм

Болты крепления крышки пятой передачи

12 – 14 Нм

Болты крепления ведомой шестерни главной передачи к коробке дифференциала

98 – 128 Нм

Крепление фланца на оси селектора

17 – 20 Нм

Маслозаливная пробка

23 – 30 Нм

Болты крепления коробки передач к двигателю

35 – 45 Нм

Болты крепления коробки передач к кронштейну

80 – 100 Нм

Болт крепления стабилизатора к коробке передач

50 – 60 Нм

Гайка блокировки штоков

20 – 35 Нм

Болт оси штока 5-ой передачи

12 – 15 Нм

Пластина селектора 5-ой передачи к картеру

28 – 35 Нм

Крепление рычага переключения передач к полу кузова

6 – 8 Нм

Выключатель фонаря заднего хода

16 – 20 Нм

Кожух рычага переключения передач

2 Нм

Крепление рычага переключения передач

18 – 23 Нм

Крепление блокировки штоков

12 – 15 Нм

Крепление стартера

35 – 45 Нм

Крепление шарового шарнира к поворотному кулаку

75 – 85 Нм

automn.ru

Manual.CountryAuto.ru :: ВАЗ :: 2110 / 2111 / 2112 :: Коробка передач

10. Коробка передач

Описание конструкции

Коробка передач

Привод управления коробкой передач

Коробка передач – механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку (например, КЛТ-75ТМ или ТБ-1215). В гнезде картера находится специальный магнит, задерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), со съемной ведущей шестерней главной передачи 17. На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода. Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые. Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,07 мм, в шариковых – 0,04 мм. Под передним подшипником вторичного вала 18 расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал – двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги, штока выбора передач и механизмов выбора и переключения передач. На винты крепления тяги и рычага к штоку выбора передач перед сборкой наносят клей для резьб ТБ-1324. Винты крепления рычага и шарнира различаются длиной, покрытием и моментами затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета), длиной 19,5 мм, затягивается моментом 3,4 кгс.м. Винт крепления шарнира кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, затягивается моментом 1,95 кгс.м. В шаровую опору перед сборкой закладывают смазку ЛСЦ-15.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма шаровой опоры рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен рычаг, который действует на трехплечий рычаг механизма выбора передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера сцепления.

В корпусе механизма выбора передач имеются две оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора передач и две блокировочные скобы. Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Одно плечо рычага выбора передач служит для включения передач переднего хода, другое – для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг штока выбора передач. На оси установлена вилка включения заднего хода.

В коробку передач на заводе заливают масло ТМ-5-9п, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

manual.countryauto.ru

Сборка коробки передач ваз 2110

Главная » * » Сборка коробки передач ваз 2110

Разбираем КПП ВАЗ 2110 VAZ (2111, 2112)

1. Снимите коробку передач с автомобиля (смотрите соответствующий раздел). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.   2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач. 3. Установите коробку передач на картер сцепления вертикально, отверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач. 4. Отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки.   5. Подцепив отверткой за прилив на крышке, снимите заднюю крышку. 6. Отверните болт крепления вилки 5-й передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба). 2. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите 5-ю передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите 3-ю либо 4-ю передачу, переместив шток выбора передач.   2. Расконтрите и отверните гайку крепления первичного вала. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайка затянута большим моментом. 9. Предварительно расконтрив, отверните гайку крепления вторичного вала. Для этого надо приложить усилие, так как гайка затянута большим моментом. 10. Приподняв отвертками ведомую шестерню 5-й передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала. При этом следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

11. Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.

12. Снимите шестерню 5-й передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфту, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался. 13. Снимите втулку с вторичного вала. 14. Снимите ведущую шестерню 5-й передачи с первичного вала. Обратите внимание, как она установлена. 15. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала. 16. Снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая при этом валы рукой. 17. Отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами. 18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора. 19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора. 20. Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание, под какими гайками установлены держатель 1 и рым 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите технологическую заглушку 21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления. 22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления. 2Отверните болты крепления вилок переключения 1–2-й и 3–4-й передач. 24. Немного приподнимите шток переключения 1–2-й передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы его головка 1 вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке. 25. Повернув шток переключения 3–4-й передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой. 26. Повернув шток включения 5-й передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры. 27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода. 28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30– 40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню. 29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы. 30. Выньте дифференциал из картера сцепления. 31. Отверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтами установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач. 32. Выньте магнит из картера сцепления. 3Отвернув гайку крепления, снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо корпуса. 34. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо. 35. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки. 36. Снимите маслосборник, установленный под подшипником. 37. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии согните приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах. 38. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки. 39. Подцепите отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока. 40. Отверните болт крепления рычага выбора передач. Сдвинув шток, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления. 41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и отверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед заворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока. 42. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник и вилку выключения сцепления (смотрите соответствующий раздел), выпрессуйте сальники. 4 Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали. 44. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и в картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры. 45. Проверьте состояние роликовых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта в подшипнике замените его, установив на вал (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм). 46. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки. 47. Проверьте сальники полуосей. Сальники не должны быть покороблены и иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените. 48. Также проверьте и при необходимости замените сальник первичного вала и сальник штока выбора передач. 49. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните имеются трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит. 50. Тщательно очистите от старого герметика привалочные плоскости картеров сцепления и коробки передач и задней крышки. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего. 51. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления.

52. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения 1-й и 2-й передач, 2 – шток с вилкой переключения 3-й и 4-й передач. 5 Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом. 54. Не забудьте установить на место магнит. 55. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесены на их привалочные плоскости по всему периметру герметик.

vaz-rukovodstvo.ru

ВАЗ 2110 ремонт коробки передач

Механическая коробка передач – это комплекс шестерен, которые в разных сочетаниях сцепляются друг с другом и образуют несколько передач с разными передаточными числами. К ключевым преимуществам этого механизма можно отнести сравнительно небольшую цену, высокий КПД и простоту конструкции. Также автомобиль с механической коробкой переключения передач отличается экономичностью и хорошей динамикой разгона.

Механическая коробка передач была изобретена Карлом Бенцом, который создал несовершенную модель этого узла для своего автомобиля в 1886 году. Постепенно этот механизм, помогающий транспортному средству приспосабливаться к разным вариантам движения, усложнялся и сейчас он является самым популярным в мире.

к содержанию ↑

Особенности МКПП ВАЗ 2110

Подобно любому механическому устройству, коробка передач не застрахована от поломок и повреждений, поэтому владельцы машин вынуждены иногда оставлять свой автомобиль на ремонт. Коробка передач тоже периодически выходит из строя, а автомобилисты при этом обращаются в специализированные сервисы для выполнения ремонтных работ.

Есть еще один вариант восстановления работоспособности механической коробки передач, предполагающий самостоятельное выполнение работ. Для этого нужно снять МКПП, разобрать и заменить необходимые запчасти, а затем собрать все в обратном порядке. Для этого нужно иметь некоторый опыт и иметь определенный набор инструментов, иначе ремонт может сильно затянуться.

Механическая коробка передач состоит из большого количества элементов, каждый из которых может сломаться.

Ниже мы рассмотрим основные причины поломки коробки передач и разберемся, как снять механизм с машины.

к содержанию ↑

Основные неисправности

При переключении рычага в нейтральное положение слышен посторонний шум. В этом случае дело может быть в низком качестве смазочного материала или его отсутствии. Если после замены масла шум в МКПП не пропадет, дело может быть в износе подшипников первичного вала, дефектах на зубьях шестерен или смещении валов. В случае любой из перечисленных неисправностей нужно менять необходимые элементы.

Передачи переключаются туго. Дело может быть в поломке механизма выбора передач, дефекте шарнира карданчика или неполном выключении сцепления. Также затрудненная работа МКПП иногда обусловлена ослаблением креплений болтовых соединений или повреждением рычага штока.

В таком случае нужно отрегулировать определенные элементы и заменить поврежденные детали коробки передач.

Передачи выключаются сами. Эта неисправность может быть связана с износом или повреждением зубьев шестерен, ослаблением гайки второго вала, износом штоков и деформацией вилок, а также повышенным колебанием мотора при работе. Для решения проблемы нужно заменить неисправные элементы и отрегулировать привод.

Посторонний звук при включении передач. Основная причина этого – поломка механизма сцепления. Также признаками неисправности могут быть утечка масла из коробки передач или увеличивающийся шум при движении машины на повышенных или пониженных передачах. В первом случае нужно проверить на износ все маслосодержащие элементы и заменить их, а затем произвести замену масла. Во втором случае дело может быть в выходе из строя подшипников вторичного вала, которые требуют замены.

к содержанию ↑

Снятие МКПП

Демонтаж коробки передач ВАЗ 2110 – задача несложная. Перед этим нужно сначала отсоединить минусовую клемму от питания АКБ и снять брызговик. После этого с коробки снимают стабилизатор и сливают из системы масло. На следующем этапе работ снимают пыльник сцепления и систему привода. После этого нужно снять разъемы датчиков скорости и заднего хода. Кронштейн может осложнить последующие действия, поэтому его лучше снять и убрать в сторону, а затем демонтировать левую подушку мотора и открутить гайки крепления МКПП. Теперь коробку передач можно снять и приступить к ее самостоятельному ремонту.

к содержанию ↑

Ремонт МКПП ВАЗ 2110

Ремонт коробки переключения передач можно выполнить своими руками в домашних условиях. При помощи гаечного ключа нужно открутить кронштейн, которым коробка передач была прикреплена к мотору. После этого нужно демонтировать заднюю крышку МКПП. Для выключения передачи необходимо вдавить или вытянуть шток. После этого выкручивают вилку пятой передачи и легкими ударами по ней ее включают. После этого можно приступить к следующей стадии ремонта коробки переключения передач.

Для демонтажа пятой передачи нужно открутить гайки валов – первичного и вторичного. На следующей стадии пятая передача разбирается на составные части:

  1. Вытаскиваем вилку.
  2. Снимаем муфту.
  3. Демонтируем синхронизатор.
  4. Вытаскиваем упорную шайбу.

После выполнения описанных работ нужно снять шестерню пятой передачи, слегка постучав по первичному валу до тех пор, пока не появится маленький зазор, который упростит процедуру демонтажа элемента коробки передач. После этого штоки и стопорную пластинку можно без проблем снять.

После сдвигания упорной шайбы вы сможете снять втулку и демонтировать с первичного вала стопорное кольцо. Такой же процедуре подвергается вторичный вал МКПП. После этого можно вытаскивать первичный и вторичный вал вместе. Далее снимается механизм, отвечающий за выбор передач, а также все его элементы.

При помощи особого крючка извлекаем подшипники валов, а сальники и подшипники дифференциала выбиваем.

После полного разбора механической коробки передач ВАЗ 2110 нужно произвести осмотр на наличие повреждений. Далее нужно заменить определенные детали и собрать механизм в обратном порядке.

к содержанию ↑

Тонкости сборки коробки передач

Для обеспечения продолжительного срока службы механической коробки передач и нормальной ее работы при сборке узла нужно соблюдать некоторые правила.

К примеру, при монтаже рычага механизма выбора передач нужно тщательно обезжирить резьбовые отверстия и все болты крепления. Кромку сальников МКПП нужно покрыть маслом, а фиксатор муфты покрыть пластичной смазкой.

Все поверхности механизма, соприкасающиеся друг с другом, обрабатываем герметиком. Для наглядности посмотрите схему механической коробки передач ВАЗ 2110.

Видео: КПП. Как правильно разобрать и собрать коробку передач? ВАЗ 2110, 2112, 2111.

Видео: Ремонт КПП ВАЗ

driving24.ru

Как разобрать коробку передач ВАЗ 2110 своими руками

 

  Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 – процедура довольно простая, если пошагово выполнять все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки своего автомобиля, необходимо узнать, подвергалась ли она ранее какому-либо ремонту. В том случае, если в ней уже производилась замена некоторых деталей, будь то подшипники или, например, картер привода сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочной кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Проделать эту манипуляцию придется до начала работ.

План разборки КПП поэтапно
  1. Прежде всего, после демонтажа с автомобиля неисправной коробки, ее придется сначала очистить от образовавшихся за время эксплуатации следов грязи и смазки, для чего следует промыть ее снаружи. 

  

  1. В первую очередь, извлекается указатель, служащий индикатором уровня масла. 

 

 Для удобства коробку лучше расположить в вертикальном положении. 

  1. Следующий этап – снятие специального кронштейна троса привода сцепления. Это можно сделать, выкрутив один болт с установленной на нем шайбой плоской формы и пару гаек с пружинного типа шайбой.
  2. Затем следует демонтировать, расположенную на коробке с обратной стороны, крышку. Она закрепляется с помощью шести болтов, выкручивающихся без особых усилий. 

  

  1. Крышку снять полностью можно, немного приподнимая расположенный на ней прилив. Удобнее всего сделать это плоской отверткой.
  2. Чтобы освободить вилку включения пятой передачи следует скрутить один болт с пружинной шайбой.
  3. Чтобы продолжить разборку коробки, необходимо тщательно зафиксировать все валы, чтобы избежать их случайного прокручивания. Проделать это можно, переключившись на пятую передачу и передвинув вниз вилку и муфту синхронизатора. Как только шестерня соединится со шлицами муфты, необходимо переключиться на одну-две передачи ниже. Это можно осуществить путем перемещения штока выбора передачи.
  4. На следующем этапе необходимо открутить гайку, закрепляющую первичный вал. Поскольку обычно она закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
  5. Провести с вторичным валом аналогичные манипуляции.
  6. Используя несколько отверток, следует немного приподнять, так называемую, ведомую шестерню, расположенную в 5-той передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе во время этой манипуляции снимается с усилием с вала. Шестерню необходимо снять не одну, а заодно с синхронизатором и вилкой. Проделывать этот этап придется с осторожностью – если с синхронизатора сместится и останется на ступице муфта, возникает риск разрушения шариков, которыми он фиксируется.
  7. На следующем этапе вилку необходимо достать из синхронизатора. Проделывать это нужно через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.
  8. Помимо пластины необходимо также снять блокирующее кольцо и шестерню 5-ой передачи. Поскольку за время эксплуатации зубцы движущегося кольца и муфты порядком притерлись, во время дальнейшей сборки эти элементы коробки должны быть установлены в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой лучше пронумеровать эти элементы. Довольно часто при разборке коробки, разбирать полностью сам синхронизатор не надо, в этом случае его можно аккуратно перевязать.
  9. Следующим шагом с вторичного вала следует демонтировать втулку.
  10. Затем с вала, уже первичного, снять ведущую шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее изначальное положение.15. Для следующей манипуляции с пластинкой подшипников понадобится ударная отвертка. Она крепится при помощи четырех обычных болтов и шайб пружинного типа. Раскрутив крепление, ее можно снять. После чего можно демонтировать упорную шайбу с вторичного вала. 

  

     15. Затем с двух валов необходимо снять, аккуратно придерживая и слегка приподнимая рукой, фиксирующие подшипниковые кольца.

     16. После этого можно открутить специальные фиксаторы, чтобы достать шарики и пружинки.

     17.Следующим шагом вы должны открутить специальный фиксатор, предназначенный для заднего хода, снять уплотнительное кольцо и демонтировать пружину.

     18. После этого из фиксатора можно вытянуть шарик, для чего коробку достаточно лишь немного приподнять.

     19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать, расположенных на креплении картера, гаек и один болт с шайбами пружинного типа.

Важно запомнить взаимное расположение деталей. Технологическую заглушку необходимо также демонтировать. Продолжаем работы в следующем порядке:

  1. Картер сцепления следует демонтировать, для чего вставить обычную отвертку в один из трех, расположенных вдоль него, пазов.
  2. Картер коробки довольно просто демонтируется с картера сцепления, если его немного провернуть, одновременно слегка приподнимая вверх, влево до тех пор, пока он полностью не выйдет из-под шестеренки.
  3. Скреплениявилоквключенияпервыхчетырехпередачнеобходимооткрутитьвсеболты.
  4. Следующим шагом следует немного приподнять шток, переключающий первые две передачи. После того, как шток полностью выйдет из-под опоры, сдвигать его в левую сторону, пока головка не станет цепляться со скобой. Затем необходимо достать вилку штока из специального паза, расположенного на муфте синхронизатора. После того, как шток вместе с вилкой будут вынуты, вилку можно также демонтировать. Но, если в этом нет особой необходимости лучше оставить вилку, как есть.
  5. Со штока, предназначенного для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку. Для этого его нужно просто повернуть, отсоединив тем самым головку от рычага передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто осуществить, если его чуть приподнять, после чего снять с вилок, предварительно достав их из паза на муфте.
  6. Демонтировать шток переключения последней 5-ой передачи из опоры совсем несложно, необходимо его немного повернуть и достать соединявшуюся с блокировочной скобой головку.
  7. Следующий этап разборки – снятие оси, на которой располагаются предназначенные для включения заднего хода - промежуточные шестерни.
  8. Следует сдвинуть шестерню до упора с механизмом, предназначенным для выбора передач и, проворачивая примерно на 30-40 градусов, убрать промежуточную шестерню из расположенных на валу шестерен.
  9. Затем вы должны раскачать валы и аккуратно снять их.
  10. Следующим этапом необходимо демонтировать сам дифференциал в картере сцепления.
  11. После этого необходимо раскрутить крепление в предназначенном для выбора передач механизме. Для этого следует раскрутить три болта с шайбами пружинного типа, затем сам механизм можно легко снять.
  12. Достаньте из картера сцепления расположенный в ней магнит.
  13. Следующим этапом необходимо открутить гайку на корпусе спидометра, после чего демонтировать и сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания на состояние кольца упругости – если оно недостаточно упругое или повреждено, его придется поменять.
  14. В картере также располагается выключатель света для заднего хода, который также необходимо открутить. Под ним располагается уплотнительное металлическое кольцо.
  15. На следующем этапе понадобится съемник, чтобы выпрессовать подшипник с вторичного вала. В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.

    16. Затем снимите маслосборник, находящийся под подшипником.

    17. Аналогичные манипуляции необходимо провести с подшипником и на первичном валу.

    18. Купленные в магазине новые подшипники при сборке необходимо забить до упора в картер сцепления, можно воспользоваться наиболее подходящей по размеру оправкой.

    19. С помощью обычной отвертки сдвиньте кромку, расположенную у штока в защитном чехле и предназначенную для выбора передач. Сдвигается она одновременно с опорной втулкой.

    20. Снимите шток, предназначенный для выбора передачи, можно выкрутив болт из крепления самого рычага, после чего можно снять сам рычаг.

    21. Если необходимо сменить у штока шарнир, придется отодвинуть специальный защитный чехол, после чего выкрутить из крепления шарнира болт. Разбирать в этом месте нужно довольно аккуратно, поскольку для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ1324, который при сборке также необходимо нанести. Если за время эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу провести его замену. 

После этого вышеперечисленных действий можно выполнять замену необходимых узлов в КПП. Сборка производится в последовательности обратной порядку разборке. 

Удачи вам в ремонте коробки передач!

ru.megasos.com

Разборка и сборка коробки передач Ваз 2110, 2111, 2112 Жигули

  1. Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).
  1. Ключом "на 17" отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.
  1. Головкой "на 13" отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.
  1. Снимаем кронштейн.
  1. Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, …

…снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.

  1. Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.
  1. Накидным ключом "на 10" отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.
  1. Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу.
  1. Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов.
  1. Головкой "на 32" с мощным воротком…

…отворачиваем гайки валов.

  1. Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи в сборе.
  1. Вынимаем вилку включения пятой передачи.
  1. Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей.
  1. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.
  1. Вынимаем упорную пластину.
  1. Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты синхронизатора…

…и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.

  1. Медным молотком наносим удар в торец первичного вала.
  1. В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее.
  1. Головкой "на 13" отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач.
  1. Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.
  1. Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.
  1. Снимаем упорную пластину.
  1. Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи.
  1. В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника…

…и спрессовываем втулку шестерни и упорную шайбу.

  1. Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу…

…и снимаем его.

Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.
  1. Головкой "на 13" отворачиваем пробку фиксатора задней передачи и вынимаем пружину.
  1. Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.
  1. Головкой "на 13" отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
  1. Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки…

…и снимаем его.

  1. Накидным ключом "на 10" отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.
  1. Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления.
  1. Накидным ключом "на 10" отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.
  1. Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.
  1. Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
  1. Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач.
  1. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
  1. Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода.
  1. Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.
  1. Вынимаем дифференциал в сборе.
  1. Головкой "на 10" отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач…

…и снимаем его.

  1. Головкой "на 10" отворачиваем установочный болт рычага выбора передач.
  1. Снимаем рычаг выбора передач со штока.
  1. Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока со втулки.
  1. Вынимаем шток выбора передач.

Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач, установленной на автомобиле (снимать шарнир со штока, без необходимости, не следует, т.к. болт крепления установлен на специальном клее ТБ-1324).

Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.
  1. Накидным ключом "на 10" отворачиваем установочный болт шарнира…

…и снимаем шарнир.

  1. Для замены сальника штока выбора передач поддеваем его крючком из толстой проволоки и извлекаем из втулки.
  1. Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.
  1. Вынимаем сепаратор подшипника.
  1. Зацепив крючком приспособления буртик наружного кольца подшипника, ударами по крючку…

…выпрессовываем кольцо.

  1. Извлекаем маслосборник.
  1. Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
  2. Вынимаем магнит.
  1. Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…

…сальник привода.

  1. Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипика дифференциала…

…и выпрессовываем кольцо.

  1. Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач.
  2. Вынимаем регулировочное кольцо.
  3. Зажимаем первичный вал в тиски с мягкими губками.
  1. Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.
  1. Через оправку наносим удары в торец внутреннего кольца переднего подшипника…

…и спрессовываем кольцо.

  1. Зажимаем в тиски с мягкими губками вторичный вал.
  1. Двумя отвертками упираемся в торцы стопорного кольца…

…и снимаем его с переднего конца вала.

  1. В зазор между внутренним кольцом переднего подшипника и торцом ведущей шестерни главной передачи вставляем отвертку и отжимаем кольцо.
  1. В образовавшийся увеличенный зазор вставляем две монтажные лопатки и спрессовываем с вала внутреннее кольцо подшипника.
  1. Захватив трехлапым съемником ведомую шестерню 1-й передачи, спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.
  1. При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим удары медным молотком в торец вала.
  1. Снимаем ведущую шестерню главной передачи.
  1. Снимаем ведомую шестерню I передачи.
  1. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.
  1. Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снимаем его.
  1. Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора I–II передач.
  1. Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора и блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.
  1. Снимаем ведомую шестерню II передачи.
  1. Переворачиваем вал в тисках.
  1. Поддев двумя монтажными лопатками задний подшипник вторичного вала, …

…спрессовываем его.

  1. Снимаем упорную шайбу.
  1. Снимаем ведомую шестерню IV передачи.
  1. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.
  1. Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора…

…и снимаем его.

  1. Захватив трехлапым съемником шестерню III передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора III–IV передач.
  1. При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим в торец вала удары медным молотком.
  1. Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора.
  1. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.
  1. Снимаем шестерню III передачи.
  1. Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.
  1. Головкой "на 17" отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала.
  1. Медным молотком выбиваем коробку дифференциала.
  1. Проворачивая, вынимаем шестерни приводов (полуосевые) из коробки.
  1. Зажав коробку дифференциала в тиски, круглогубцами снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.
  1. Надавив на ось сателлитов, вынимаем ее из коробки.
  1. Извлекаем из коробки сателлиты.
  1. Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.
  1. Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу…

…и спрессовываем подшипник.

carmn.ru

Сборка коробки передач на ВАЗ 2110 регулировка валов

Застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070 и отверните гайки с ...

10.6. Разборка и сборка коробки передач.

Снимаем шестерню II передачи.

Разборка и сборка коробки передач.

Опора кулисы ваз 2110.

Вторичный вал коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

сборка коробки передач ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104.

Вынимаем регулировочное кольцо.

Бородком выправляем закерненные участки гаек первичного и вторичного валов....

Разборка и сборка коробки передач.

картер сцепления 26 - пробка для слива масла 27 - ведомая шестерня главной передачи...

Коробка передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

3.2.3. Разборка коробки передач.

vaz-2110.net

ВАЗ 2110 | Разборка коробки передач

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. подраздел 3.2.2). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи. 2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач. 3. Установите коробку передач на картер сцепления вертикально, отверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач. 4. Отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки. 5. Подцепив отверткой за прилив на крышке, снимите заднюю крышку. 6. Отверните болт крепления вилки 5-й передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба). 7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите 5-ю передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите 3-ю либо 4-ю передачу, переместив шток выбора передач. 8. Расконтрите и отверните гайку крепления первичного вала. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайка затянута большим моментом. 9. Предварительно расконтрив, отверните гайку крепления вторичного вала. Для этого надо приложить усилие, так как гайка затянута большим моментом. 10. Приподняв отвертками ведомую шестерню 5-й передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала. При этом следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

11. Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.

12. Снимите шестерню 5-й передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфту, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался. 13. Снимите втулку с вторичного вала. 14. Снимите ведущую шестерню 5-й передачи с первичного вала. Обратите внимание, как она установлена. 15. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала. 16. Снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая при этом валы рукой. 17. Отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами. 18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора. 19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора. 20. Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание, под какими гайками установлены держатель 1 и рым 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите технологическую заглушку 3. 21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления. 22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления. 23. Отверните болты крепления вилок переключения 1–2-й и 3–4-й передач. 24. Немного приподнимите шток переключения 1–2-й передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы его головка 1 вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке. 25. Повернув шток переключения 3–4-й передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой. 26. Повернув шток включения 5-й передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры. 27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода. 28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30– 40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню. 29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы. 30. Выньте дифференциал из картера сцепления. 31. Отверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтами установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач. 32. Выньте магнит из картера сцепления. 33. Отвернув гайку крепления, снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо корпуса. 34. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо. 35. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки. 36. Снимите маслосборник, установленный под подшипником. 37. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии согните приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах. 38. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки. 39. Подцепите отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока. 40. Отверните болт крепления рычага выбора передач. Сдвинув шток, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления. 41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и отверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед заворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока. 42. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник и вилку выключения сцепления (см. подраздел 3.1.4), выпрессуйте сальники. 43. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали. 44. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и в картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры. 45. Проверьте состояние роликовых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта в подшипнике замените его, установив на вал (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм). 46. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки. 47. Проверьте сальники полуосей. Сальники не должны быть покороблены и иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените. 48. Также проверьте и при необходимости замените сальник первичного вала и сальник штока выбора передач. 49. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните имеются трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит. 50. Тщательно очистите от старого герметика привалочные плоскости картеров сцепления и коробки передач и задней крышки. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего. 51. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления. 52. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения 1-й и 2-й передач, 2 – шток с вилкой переключения 3-й и 4-й передач. 53. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом. 54. Не забудьте установить на место магнит. 55. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесены на их привалочные плоскости по всему периметру герметик.

automn.ru

Ремонт КПП на ВАЗ 2110 своими руками (фото, видео), распространенные проблемы

Содержание:

  1. Устройство коробки
  2. Регулировка КПП
  3. Ремонтные работы
  4. Распространенные проблемы КПП

Выполнить ремонт КПП на ВАЗ 2110 своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Вам придется вооружиться набором инструментов, необходимыми новыми деталями для замены старых, несколькими фото и видео для наглядности, а также руководством по эксплуатации и ремонту. Плюс рекомендуем ознакомиться с нашим материалом, который сделает сложные манипуляции гораздо проще.

Для начала не лишним будет изучить видео о ремонте коробки передач на ВАЗ 2110 своими руками. Это для наглядности, так скажем.

Устройство коробки

Чтобы разбираться в ремонте, сначала нужно понять принцип устройства коробки переключения передач, которая установлена на отечественном автомобиле ВАЗ 2110.

Устройство КПП

Принцип устройства заключается в следующем:

  1. Чтобы передачи переключались, работает в коробке первичный вал. Он состоит из блока шестерней, которые постоянное зацеплены с ведущими шестеренками от 1 до 5 передач (ведущие автомобиль вперед).
  2. Вторая вал оснащается ведущей шестеренкой главной передачи, на котором также располагаются синхронизаторы. Они отвечают за движение вперед ведомых шестеренок. В этом же месте расположился маслосборник и подшипник.
  3. К двухсателлитному дифференциалу «десятки» крепится через фланец коробки ведомая шестерня главной передачи.
  4. Привод включает в себя ручку для переключения, шаровые опоры, шток выбора, тяги, механизм для выбора передачи и механизм непосредственного переключения передач.
  5. Задача реактивной тяги заключается в предотвращении вылета скорости. Ее концы закреплены на опоре и двигателе.

Регулировка КПП

Далеко не всегда для налаживания работы коробки необходимо ее снятие. Хотя если предусматривается замена подшипников КПП или другие ремонтные мероприятия, простой регулировкой не обойтись.

Для «десятки» характерны ситуации, при которых скорости плохо переключаются, их попросту выбивает. Чтобы подобные ситуации исправить, конструкция включает в свой состав механизм по регулировке привода выбора передачи.

Регулировка требуется в нескольких ситуациях:

  • Недавно выполнялась замена подшипников первичного вала на ВАЗ 2110 или другой вид ремонта с обязательным снятием КПП;
  • Наблюдается постоянный вылет одной из скоростей;
  • Скорости переключаются туго, плохо, либо их выбивает непосредственно во время движения.

Если вы столкнулись с одной из подобных ситуаций, тогда регулировки будет не избежать. Хотя это лучше, чем демонтаж и полноценный ремонт коробки переключения передач. Выполняется операция следующим образом:

  1. Снизу автомобиля отыщите гайку с болтом, которые стягивают хомут крепления тяги КПП. Ее не нужно полностью снимать, а просто немного ослабить.
  2. Пазы тяги немного раздвигаются при помощи обычной отвертки, а также расширьте щель в хомуте. Так тяга будет легче передвигаться к штоку выбора скоростей. Шток нужно установить в нейтраль.
  3. Снимите чехол с ручки КПП.
  4. Согласно шаблону, выставьте рычаг — в окно накладки кронштейна для блокировки задней передачи устанавливается шаблон. Далее вводится упор оси рычага в имеющийся паз шаблона. Его нужно прижимать в поперечном направлении, но не прикладывать большое усилие.
  5. Теперь регулируется осевой люфт штока в заднем направлении, плюс настраивается осевой люфт при помощи поворота налево.
  6. Хомут ставится на место, оставляя пространство до конца тяги в несколько миллиметров. Теперь хомут как следует затягивается болтом.

Ремонтные работы

Если регулировка не дала желаемого результата, придется более тщательно поработать с коробкой. Частая проблема — это выбивание шестерней, отвечающих за 1 и 2 скорости.

При демонтаже убедитесь в исправности каждого отдельно взятого фиксатора. Фиксаторы представляют собой пружины, которых имеется в общей сложности три. Первый самый длинный, он отвечает за 1 и 2 скорости. Второй средний по размеру, и его прерогатива — это 3 и 4 скорости. Третий фиксатор самый маленький, а его «опекун» — это пятая передача.

Распространенные проблемы КПП

Владельцы автомобиля ВАЗ 2110 отмечают несколько характерных неисправностей у коробок передач для данной модели. У кого-то не включается задняя скорость, другие жалуются на вылет и так далее.

Рассмотрим наиболее популярные проблемы, которыми может «похвастаться» коробка отечественной «десятки».

  1. Проблема первой скорости. Она может вылетать или тяжело включаться на автомобиле. Причин существует несколько:
    1. Вышел из строя синхронизатор;
    2. Пружина фиксатора имеет дефект, она лопнула;
    3. Рычаг разболтался, из-за чего скорости переключаются самопроизвольно;
    4. Вышел из строя шток или неисправна вилка, требуется их обязательная замена.
  2. Проблема второй передачи. Ее часто выбивает, либо сложно переключиться на нее. Причин подобной неисправности тоже может быть несколько:
    1. Зубцы шестеренки плохо цепляются за муфту переключения скоростей;
    2. Кончики зубцов стерлись, износились, потому скорость тяжело включается. С течением времени она начнет вылетать. Потому ремонт требуется обязательно;
    3. Если передачу выбивает при наезде на кочки, тогда ничего хорошего в этом нет — проблема кроется в выходящем из строя сцеплении.

В некоторых случаях для исправления проблемы со второй передачей можно заменить фиксирующую пружину. Но если передачи продолжают вылетать, с трудом переключаться, тогда никакая регулировка и полуремонт не поможет. Здесь требуется исключительно капитальный ремонт коробки передач, и никак иначе. Но если замену сальников коробки передач ВАЗ 2110 можно выполнить самостоятельно, то провести полноценный ремонт будет сложно.

Наличие опыта, соответствующих знаний и навыков дает возможность заниматься проблемами КПП своими руками. Если же все это отсутствует, настоятельно рекомендуем обратиться в проверенный сервисный центр, где проведут диагностику, определяют истинные причины неполадки и приведут вашу КПП в былое состояние. Да, это будет стоить определенных денег, но без этого уже не обойтись. Ничто не вечно. Тем более коробка передач «десятки».

 Загрузка ...

luxvaz.ru

www.autoblaze.ru