Снятие гбц 2108
Снятие головки и замена прокладки ГБЦ
Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.
Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:
- Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
- Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
- Отвертка плоская
- Удлинитель
- Средство для удаления прокладок
Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109
Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.
- Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
- Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
- Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
- Отсоединить штаны от выпускного коллектора
- Снять трамблер. хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
- Открутить и снять крышку клапанов
В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.
Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:
В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:
Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:
И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:
После чего нам открывается следующая картина:
Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108
Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.
Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:
Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:
Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:
Установка головки на место
Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.
Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:
Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:
- Сначала моментом силы 20 Нм
- Второй прием моментом 75-85 Нм
- Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
- Окончательно заворачиваем на 90 градусов
Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!
legkoe-delo.ru
ВАЗ 2108 | Разборка головки блока цилиндров
1. Отверните винт крепления и отсоедините штуцер подогрева от карбюратора. Если винт отвернуть не удается, ослабьте хомут и снимите шланг со штуцера.
2. Отверните четыре гайки крепления карбюратора (две из них расположены с противоположной стороны).
3. Снимите карбюратор с впускной трубы.
4. Аккуратно снимите прокладки карбюратора.
5. Отверните две гайки крепления теплоизоляционного щитка карбюратора.
6. Ослабьте затяжку гайки на штуцере.
7. Снимите теплоизоляционный щиток.
8. Отверните две гайки крепления патрубка забора теплого воздуха.
9. Отверните гайку крепления рыма.
10. Снимите рым и патрубок забора теплого воздуха.
11. Отверните девять гаек крепления впускной трубы и выпускного коллектора.
12. Снимите выпускной коллектор.
13. Снимите впускную трубу.
14. Снимите две прокладки (см. примечание).
Примечания
Снимайте уплотнительные прокладки аккуратно. Если прокладки не повреждены и не сильно обжаты, их можно использовать вторично. Пригоревшие прокладки осторожно отделите с помощью отвертки.
15. Выверните свечи зажигания.
16. Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости.
17. Выверните датчик контрольной лампы аварийного давления масла.
18. Отверните десять гаек крепления обоих корпусов подшипников распределительного вала.
19. Снимите оба корпуса подшипников распределительного вала с головки блока цилиндров.
20. Выньте распределительный вал.
Предупреждение
Вынув очередной толкатель, промаркируйте его и регулировочную шайбу порядковым номером, чтобы при сборке установить их на свое место.
21. Снимите с переднего конца распределительного вала сальник.
22. Отверните гайку крепления натяжного ролика.
23. Снимите натяжной ролик и упорную шайбу, установленную под ним.
Детали привода клапана:
1 – выпускной клапан2 – впускной клапан3 – наружная пружина4 – внутренняя пружина5 – тарелка пружин6 – сухари7 – опорная шайба пружин
24. Выньте толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами.
25. Промаркируйте клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке установить их на свои места. Маркировку можно нанести с помощью керна как можно ближе к центру клапана: клапаны первого цилиндра – одна точка, второго – две и т.д.
26. Установите под снимаемый клапан подходящий упор.
27. Установите на головку приспособление для сжатия пружин клапанов. Сожмите им пружины клапана и выньте сухари. Постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разожмите пружину клапана и снимите приспособление с головки.
28. Снимите наружную пружину с тарелкой.
30. Выньте клапан из головки блока.
31. Аккуратно снимите маслоотражательный колпачок, не повредив направляющую втулку клапана.
32. Выньте опорную шайбу (тарелку) пружин клапана. Аналогичным образом выньте остальные клапаны.
automn.ru
Ремонт ВАЗ 2108 (Лада Самара) : Разборка головки блока цилиндров
1. Отверните винт крепления и отсоедините штуцер подогрева от карбюратора. Если винт отвернуть не удается, ослабьте хомут и снимите шланг со штуцера.
2. Отверните четыре гайки крепления карбюратора (две из них расположены с противоположной стороны).
3. Снимите карбюратор с впускной трубы.
4. Аккуратно снимите прокладки карбюратора.
5. Отверните две гайки крепления теплоизоляционного щитка карбюратора.
6. Ослабьте затяжку гайки на штуцере.
7. Снимите теплоизоляционный щиток.
8. Отверните две гайки крепления патрубка забора теплого воздуха.
9. Отверните гайку крепления рыма.
10. Снимите рым и патрубок забора теплого воздуха.
11. Отверните девять гаек крепления впускной трубы и выпускного коллектора.
12. Снимите выпускной коллектор.
13. Снимите впускную трубу.
14. Снимите две прокладки (см. примечание).
Примечания
Снимайте уплотнительные прокладки аккуратно. Если прокладки не повреждены и не сильно обжаты, их можно использовать вторично. Пригоревшие прокладки осторожно отделите с помощью отвертки.
15. Выверните свечи зажигания.
16. Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости.
17. Выверните датчик контрольной лампы аварийного давления масла.
18. Отверните десять гаек крепления обоих корпусов подшипников распределительного вала.
19. Снимите оба корпуса подшипников распределительного вала с головки блока цилиндров.
20. Выньте распределительный вал.
Предупреждение
Вынув очередной толкатель, промаркируйте его и регулировочную шайбу порядковым номером, чтобы при сборке установить их на свое место.
21. Снимите с переднего конца распределительного вала сальник.
22. Отверните гайку крепления натяжного ролика.
23. Снимите натяжной ролик и упорную шайбу, установленную под ним.
Детали привода клапана:
1 – выпускной клапан2 – впускной клапан3 – наружная пружина4 – внутренняя пружина5 – тарелка пружин6 – сухари7 – опорная шайба пружин
24. Выньте толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами.
25. Промаркируйте клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке установить их на свои места. Маркировку можно нанести с помощью керна как можно ближе к центру клапана: клапаны первого цилиндра – одна точка, второго – две и т.д.
26. Установите под снимаемый клапан подходящий упор.
27. Установите на головку приспособление для сжатия пружин клапанов. Сожмите им пружины клапана и выньте сухари. Постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разожмите пружину клапана и снимите приспособление с головки.
28. Снимите наружную пружину с тарелкой.
29. Снимите внутреннюю пружину.
30. Выньте клапан из головки блока.
31. Аккуратно снимите маслоотражательный колпачок, не повредив направляющую втулку клапана.
32. Выньте опорную шайбу (тарелку) пружин клапана. Аналогичным образом выньте остальные клапаны.
automend.ru
Ремонт Головки Ваз 2109
Ремонтируем головку блока цилиндров (ГБЦ) в домашних условиях ВАЗ.
Сразу предупреждаю, что без слесарных навыков и специального инструмента ( фото см. ниже) самостоятельно выполнить эту работу невозможно.
Ремонт головки блока цилиндров, обычно, требуется после пробега автомобилем более 200 - 300 тысяч километров, подразумевается замена изношенных направляющих втулок клапанов и самих клапанов. Замену маслоотражательных колпачков не будем считать ремонтом головки т. к. эта процедура не требует её снятия с двигателя и освоена уже многими автомобилистами, и требует 2-а - 3-и часа времени.Но. Хочу предупредить "любителей" и профессионалов, что эта простая процедура нередко заканчивается и настоящим ремонтом головки. Будьте очень внимательны и аккуратны при снятии и запрессовке маслоотражательных колпачков. Металл направляющей втулки очень хрупок и неопытные "мастера", бывает, обламывают верхнюю часть втулки. на которой сидит колпачок. И тогда начинается процедура, о которой я и расскажу ниже.
Как снять - поставить головку рассказывать не буду, только кратко напомню. Не забудьте слить тосол, перед снятием совместите установочные метки коленчатого вала и распредвала, приготовьте новую прокладку под головку и обзаведитесь динамометрическим ключом.
Итак приступаем к работе. Головка снята и у нас в руках, если вы новичок в этом деле, то запомните как стоит распредвал, чтоб потом не ломать свою голову( ориентируйтесь по пазу шпонки шкива на 08-х и по штифту под шестерню на 01-х). Снимаем распредвал (на 01-х это уже сделано, на 08-х тоже можно снять на моторе), поочерёдно ослабляя гайки крепления, согласно схеме. Ослабляем и откручиваем понемногу для того, что бы не треснула "постель" распредвала, особенно это относится к 08-м. (Когда откручиваем болты крепления головки, то тоже придерживаемся этого правила)
Слева схема затяжки и ослабления "постели" распредвала. Справа схема затяжки головки блока. А - "классика", моторы с цепным приводом газораспределительного механизма.Б - 08-е и "классика" с ремнём - мотор 2105.
Снимаем "рокера" в "классике" и "стаканчики" с регулировочными шайбами на 08-х и раскладываем так, что бы знать, что откуда снято. К этим "кучкам" потом будем добавлять и клапана с пружинами, тарелками и прочим.
Далее рассухариваем клапана вынимаем их из головки, не забыв разложить все детали по "кучкам". Даже если вы собираетесь заменить все клапана с направляющими втулками на новые, всё равно раскладываем по "кучкам". Дальнейший подробный визуальный осмотр этих деталей может дать полезную диагностическую информацию о двигателе в целом и о головке блока в частности.
Внимательно осматриваем сёдла клапанов, если на их рабочей поверхности нет заметных раковин и выгораний, то при замене клапанов достаточно будет ограничиться только притиркой нового клапана. В ходе притирки контролируем поверхности на предмет наличия дефектов. Если притирка не убирает раковины или прогары на седле, то придётся седло зенковать ( шарожить, есть такое выражение от слова шарожка - зенкер). В случае замены направляющей втулки шарожить, скорее всего, придётся наверняка. Абсолютной соосности старой и новой втулки не встречал ни разу, а поэтому тарелка клапана будет касаться седла не всей поверхностью.
При зенковке седла не перестарайтесь, если снимите слишком много металла, то клапан сильно поднимется вверх относительно остальных деталей клапанного механизма и может не хватить доступных регулировок. ( На "классике" регулировочный болт уходит сильно вниз, а на 08-х можете не найти таких тонких регулировочных шайб.)
Регулировку клапанов после любых работ, связанных со снятием распредвала,делать обязательно. даже если вы просто заменили маслоотражательные колпачки и даже если просто посмотрели, а что там творится. ) Дело в том, что "постель" распредвала в любом случае "подожмётся" и зазоры (тепловые зазоры - которые мы регулируем и называем регулировкой клапанов) уменьшатся. А если зазоры были "на грани" и их совсем не станет, то мы рискуем получить прогоревшие клапана и очередной ремонт головки. Ну а если менялись клапана или втулки или шарожились сёдла, то тут регулировка проводится категорически и обязательно.
Подготавливаем себе рабочее место, правда это надо было сделать ещё раньше. Желательно иметь прочный ровный стол и кусок фанеры не тоньше 10 мм. на которой мы будем "валять" нашу "голову".
Дальше выбиваем старые втулки. Для этого ставим головку шпильками "постели" вниз на фанеру или доску, чтобы не помять на них резьбу, и на надёжную неподвижную поверхность, т.к. стучать придётся сильно.
Важным моментом в процедуре замены втулок является подбор новых втулок по наружному диаметру, он должен быть на 5-7 сотых мм. больше диаметра старых. Если диаметр будет больше 7-и соток, то вы их не запрессуете, а только поколете. Если диаметр будет меньше 5-и, то со временем они могут вывалиться из своих гнёзд. А вообще, наружный диаметр "настоящих" втулок, должен быть 14,040 - 14,058 мм. После подбора втулок по наружному диаметру, проверьте и диаметр внутреннего отверстия под клапан, для этого возьмите с собой тот клапан, который будет вставляться в эту втулку. Клапан во втулку должен входить без люфта или не влезать вообще ( всё равно, до и после запрессовки, втулки будут разворачиваться под клапан развёрткой. По возможности, купите втулок с запасом, 1-у или 2-е лишних, на случай, если при запрессовке какую-то расколете.
Клапана при покупке, тоже не мешает промерить - диаметр стержня клапана должен быть 7,985-8,000 мм.
Ну вот, запчастями обзавелись, теперь приступаем к самому главному, запрессовке новых направляющих втулок. Ставим головку на электрическую плитку ( а может вы придумаете и ещё какой-нибудь подходящий метод нагрева, только ни в коем случае не газовой горелкой и не открытым огнём) и разогреваем примерно до 100 градусов по Цельсию( не по Фаренгейту :-))). На 2-х киловаттной плитке это займёт примерно час времени. Плитка греется медленно, теплопроводность у металла головки хорошая и прогрев получается довольно равномерный, так что голову не поведёт, если кто засомневался. Это время зря не теряем, готовим устойчивый, прочный рабочий стол, чтоб головка у нас не прыгала, при забивании втулок, сортируем втулки по размерам (длинные для выпускных клапанов, короткие для впускных), примеряем оправку для запрессовки к втулкам (во все ли втулки входит направляющий стержень оправки, если нет, то разворачиваем развёрткой) чётко ориентируем себя какие втулки куда забивать ( если, конечно, меняются все. а не одна ) и унимаем внутреннюю дрожь :-). А если удастся охладить и сами втулки, например в морозильнике или сухом льду, то будет вообще здорово, операция пройдёт как по маслу. Кстати, гнёзда под втулки перед запрессовкой помажьте моторным маслом.
Всё, одеваем рукавицы, ставим головку на стол, снимаем рукавицы и запрессовываем втулки. В идеале втулка входит в гнездо до упора стопорным кольцом за два - три удара.
Далее даём головке остыть и развёртываем втулки второй раз, шарожим (зенкуем) сёдла клапанов и притираем клапана.
О притирке клапанов много сказано, кратко напомню. Притирочную пасту покупаем в магазине, берём у мотористов, одалживаем у друзей или готовим сами из порошка для кухни, содержащего абразивный порошок. Мажем фаску клапана пастой, стержень маслом и вставляем его в направляющую втулку. Переворачиваем головку шпильками вверх и на стержень клапана плотно насаживаем кусок бензошланга длиной 15 -20 см. Зажимаем шланг между ладоней и крутим туда-сюда, подтягивая его вверх. Внешним признаком удовлетворительной притирки будет матово-серый цвет рабочих поверхностей. Проверьте герметичность клапанов - залейте в камеру сгорания керосин, при свободно вставленных клапанах ( впускном и выпускном). Если в течении 10 - 20 сек. керосин не убывает т. е. не просачивается, значит порядок.
Перед дальнейшими работами не забудьте отмыть головку от притирочной пасты.
Ну вот, кажется, и всё. Собираем всё в обратной последовательности, не забыв поставить новые маслоотражательные колпачки. Успехов Вам!
Просмотров: 36759
Ремонт ВАЗ 1111/11113 Lada Oka
1.Устройство автомобиля
2.Двигатель
3.Трансмиссия
4.Ходовая часть
5.Рулевое управление
Ремонт ВАЗ 2170 Lada Priora
1. Устройство автомобиля
3. Неисправности в пути
4. Техническое обслуживание
5. Двигатель
Ремонт ВАЗ 2108
1. Описание автомобиля
2. Эксплуатация автомобиля
4. Уход за автомобилем
5. Неисправности в пути
6. Ходовая часть
7. Рулевое управление
8. Тормозная система
9. Электрооборудование
10. Кузов
11. Двигатель и его системы
12. Трансмиссия
13. Приложения
Ремонт ВАЗ 2108, 2109, 21099
4.2.8 Восстановительный ремонт головки цилиндров
Восстановительный ремонт головки цилиндров
Общая информация
В двигателях современных автомобилей используются головки цилиндров одного из двух типов: с верхним расположением клапанов (OHV) и с верхним расположением распределительного вала (OHC). Последний тип может быть разбит на датчике-выключателе подгруппы: с одним распределительным валом верхнего расположения (SOHC, или просто OHC) и с двумя распределительными валами верхнего расположения (DOHC).
В настоящее время головки цилиндров изготавливаются методом литья из алюминиевого сплава, что позволяет в значительной мере снизить суммарный силового агрегата при сохранении таких жизненно важных свойств, как надежность и способность к отводу тепла.
Справедливости ради следует заметить, что наравне с алюминием при изготовлении головок цилиндров достаточно широкое распространение имеет и традиционный чугун. Вне зависимости от материала все головки укомплектовываются седлами клапанов. В некоторых головках на каждый из цилиндров приходится по два клапана, хотя в последнее время все большее распространение получает мультиклапанная конфигурация, где каждый из цилиндров может быть оборудован тремя, четырьмя и даже пятью клапанами. Тонкая механическая притирка рабочих фасок тарелок к седлам обеспечивает герметичность камер сгорания в закрытом положении клапанов. Использование направляющих втулок обеспечивает однозначность возвратно-поступательного движения клапанов и центровки последних относительно седел. Ввиду сказанного критическое значение приобретает величина зазора посадки стержня клапана в направляющей втулке. При чрезмерных зазорах обычно повышается расход двигательного масла, могут возникать потери разрежения и повышается вероятность повреждения клапанных седел. Слишком плотная посадка клапанов в направляющих втулках чревата их закусыванием, что ведет к неизбежному снижению развиваемой силовым агрегатом мощности и повышению риска заклинивания двигателя. Помимо направляющих втулок клапаны также обязательно укомплектовываются пружинами, обеспечивающими необходимую плотность прижимания тарелок к седлам и возврат их в закрытое положение после вынужденного открывания под воздействием усилия, развиваемого эксцентриковыми кулачками распределительного вала(ов). Для фиксации пружин на стержнях клапанов используются специальные тарелки и двухсекционные разрезные замки (сухари). В головках, изготовленных из алюминиевого сплава, для защиты последнего от вытирания на клапанные пружины устанавливаются специальные регулировочные шайбы.
В идеале, в ходе проведения капитального (восстановительного) ремонта головки цилиндров должна производиться замена всех клапанов в комплекте с пружинами и направляющими втулками. Однако, в зависимости от состояния обслуживаемого двигателя, определяемого главным образом добросовестностью владельца автомобиля, необходимость в такой замене может отпасть. Основной причиной преждевременного износа компонентов клапанного механизма является неправильность регулировки настроечных параметров двигателя. Так, продолжительная работа агрегата на переобогащенной воздушно-топливной смеси зачастую приводит к вымыванию масла из направляющих втулок бензином. Переобеднение смеси ведет к чрезмерному повышению температуры ее сгорания, что приводит к прогоранию тарелок клапанов и их седел. Продолжительность срока службы клапанных пружин напрямую связано с присущей водителю транспортного средства манерой вождения, - частое превышение оборотов двигателя неизбежно приводит к более быстрому выходу пружин из строя.
К сожалению, полностью предотвратить износ внутренних компонентов головки цилиндров не представляется возможным. Тем не менее, путем своевременного проведения восстановительного ремонта с тщательной притиркой клапанов позволит владельцу транспортного средства сократить материальные затраты за счет продления срока службы головки цилиндров.
Следует заметить, что при прогорании лишь отдельных клапанов разумно будет произвести замену всего их комплекта. Данное утверждение относится также и к прочим компонентам клапанного механизма.
Как это не неприятно, определить состояние внутренних компонентов головки цилиндров возможно лишь после предварительной ее разборки. Описание процедуры демонтажа головки цилиндров на Рассматриваемых в настоящем Руководстве моделях автомобилей марки Mitsubishi приведено ниже в данном Разделе.
Чистка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сильные перегревы двигателя могут привести к деформации головки цилиндров и нарушению плоскостности ее сопрягаемых поверхностей.
2. Соскоблите с сопрягаемых плоскостей головки цилиндров, впускного трубопровода и выпускного коллектора все следы материала старой прокладки и герметика, - постарайтесь не повредить поверхности. Существенно облегчит работу применение специального размягчителя, которым следует предварительно пропитать налипшие отложения, - спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров.
4. Жесткой проволочной щеткой тщательно прочистите все доступные полости и отверстия. При сильном загрязнении каналов прочистку головки следует поручить специалистам.
5. “Прогоните” подходящим по размеру метчиком каждое из болтовых отверстий, удалив из резьбы продукты коррозии, следы старого герметика и восстановив поврежденные витки. При наличии доступа к источнику сжатого воздуха, продуйте отверстия, удалив из них стружку и мелкий мусор.
Ремонт ВАЗ 2109, Головка блока цилиндров
ВАЗ 2109, Головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вид на головку блока с правой стороны:
1 - карбюратор 2 - теплоизоляционный щиток карбюратора 3 - рым 4 - датчик контрольной лампы аварийного давления масла 5 - сальник распределительного вала 6 - натяжной ролик 7 - патрубок забора теплого воздуха 8 - впускная труба 9 - выпускной коллектор 10 - штуцер подогрева карбюратора
Вид на головку блока с левой стороны:
1 - крышки подшипников распределительного вала 2 - корпус привода 3 - патрубок рубашки охлаждения 4 - датчик температуры охлаждающей жидкости 5 - свечи зажигания 6 - распределительный вал Разборка головки блока цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отверните винт крепления и отсоедините штуцер подогрева от карбюратора. Если винт отвернуть не удается, ослабьте хомут и снимите шланг со штуцера. 2. Отверните четыре гайки крепления карбюратора (две из них расположены с противоположной стороны). 3. Снимите карбюратор с впускной трубы.
4. Аккуратно снимите прокладки карбюратора. 5. Отверните две гайки крепления теплоизоляционного щитка карбюратора. 6. Ослабьте затяжку гайки на штуцере.
7. Снимите теплоизоляционный щиток. 8. Отверните две гайки крепления патрубка забора теплого воздуха. 9. Отверните гайку крепления рыма.
10. Снимите рым и патрубок забора теплого воздуха. 11. Отверните девять гаек крепления впускной трубы и выпускного коллектора. 12. Снимите выпускной коллектор.
13. Снимите впускную трубу. 14. Снимите две прокладки (см. примечание). Примечания Снимайте уплотнительные прокладки аккуратно. Если прокладки не повреждены и не сильно обжаты, их можно использовать вторично. Пригоревшие прокладки осторожно отделите с помощью отвертки.
После снятия выпускного коллектора и впускной трубы подложите под головку блока деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны, выступающие из головки блока.
15. Выверните свечи зажигания. 16. Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости. 17. Выверните датчик контрольной лампы аварийного давления масла.
18. Отверните десять гаек крепления обоих корпусов подшипников распределительного вала. 19. Снимите оба корпуса подшипников распределительного вала с головки блока цилиндров. 20. Выньте распределительный вал.
Предупреждение Вынув очередной толкатель, промаркируйте его и регулировочную шайбу порядковым номером, чтобы при сборке установить их на свое место.
21. Снимите с переднего конца распределительного вала сальник. 22. Отверните гайку крепления натяжного ролика. 23. Снимите натяжной ролик и упорную шайбу, установленную под ним. Детали привода клапана: 1 – выпускной клапан 2 – впускной клапан 3 – наружная пружина 4 – внутренняя пружина 5 – тарелка пружин 6 – сухари 7 – опорная шайба пружин 24. Выньте толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами. 25. Промаркируйте клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке установить их на свои места. Маркировку можно нанести с помощью керна как можно ближе к центру клапана: клапаны первого цилиндра – одна точка, второго – две и т.д. 26. Установите под снимаемый клапан подходящий упор. 27. Установите на головку приспособление для сжатия пружин клапанов. Сожмите им пружины клапана и выньте сухари. Постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разожмите пружину клапана и снимите приспособление с головки.
28. Снимите наружную пружину с тарелкой. 29. Снимите внутреннюю пружину. 30. Выньте клапан из головки блока.
31. Аккуратно снимите маслоотражательный колпачок, не повредив направляющую втулку клапана. 32. Выньте опорную шайбу (тарелку) пружин клапана. Аналогичным образом выньте остальные клапаны. Притирка клапанов
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для проверки герметичности клапана установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение трех минут керосин не просочится в камеру сгорания – клапан герметичен. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты. 2. Вставьте клапан в направляющую втулку и закрепите на его стержне приспособление для притирки клапанов. 3. Энергично поворачивайте клапан в обе стороны при помощи приспособления, периодически прижимая клапан к седлу.
4. Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски клапана и седла. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Не используйте тряпку повторно. Сборка головки блока цилиндров
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Толкатель клапана с установленной регулировочной шайбой. Положение кулачков первого цилиндра при установке распределительного вала на опоры головки блока. Предупреждения Перед установкой распределительного вала подложите под головку блока деревянные подкладки, чтобы избежать повреждения клапанов. В качестве запасных частей поставляются уплотнительные прокладки впускной трубы и выпускного коллектора, изготовленные из материала разной толщины, поэтому при установке новых прокладок проверьте, чтобы их толщина была одинакова. Не затягивайте свечи слишком сильно, так как в изоляторе свечи могут образоваться трещины. Момент затяжки свечей 31-39 Н·м (3,1-3,9 кгс·м).
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите опорную шайбу (тарелку) пружин клапана. 2. Напрессуйте с помощью оправки маслоотражательный колпачок на направляющую втулку клапана (на фотографии оправка не показана). 3. Смажьте моторным маслом стержень клапана и вставьте его в направляющую втулку соответствующего цилиндра (по меткам, нанесенным при разборке).
4. Подложите под клапан подходящий упор.
5. Переверните головку блока и вставьте внутреннюю и наружную пружины клапана. 6. Установите на пружины тарелку пружин клапана. 7. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов.
8. Для удобства установки приклейте консистентной смазкой сухарь к тонкой отвертке. Сожмите пружины клапана приспособлением, чтобы освободить проточки под сухарь на стержне клапана. Вставьте сухарь в проточки. 9. Таким же образом вставьте второй сухарь и, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, разожмите клапанные пружины, чтобы сухари вошли в отверстие тарелки пружин клапанов. Снимите приспособление. Аналогичным образом установите остальные клапаны. 10. Простучите молотком через металлический стержень по торцам стержней каждого из клапанов, чтобы сухари встали на место.
11. Вставьте регулировочные шайбы в толкатели в соответствии с метками, сделанными при разборке. Шайбы вставляются в толкатель той стороной, где выгравировано значение толщины шайбы. 12. Смажьте моторным маслом и установите толкатели в соответствующие цилиндры (по меткам, сделанным при разборке). 13. Смажьте опоры распределительного вала в головке блока и регулировочные шайбы толкателей моторным маслом (см. примечание).
Примечание Перед установкой распределительного вала смажьте все опоры моторным маслом. 14. Установите распределительный вал на опоры так, чтобы оба кулачка первого цилиндра были направлены вверх. При этом кулачок привода топливного насоса должен быть со стороны шпилек крепления распределителя зажигания. 15. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала моторным маслом.
16. Нанесите тонкий слой герметика на поверхность головки, сопрягающейся с корпусами подшипников в зоне крайних опор распредвала 17. Смажьте моторным маслом опоры распределительного вала в корпусах подшипников. 18. Установите корпуса подшипников на головку блока и затяните гайки их крепления в указанном порядке моментом 18,7-23,0 Н·м (1,87-2,30 кгс·м).
1 – наружная сторона сальника 2 – рабочая кромка сальника 3 – шейка распределительного вала
19. Смажьте место посадки сальника в головке блока и на распределительном валу моторным маслом. 20. Сальник распределительного вала устанавливается с помощью специальной оправки. При отсутствии оправки наденьте сальник на распределительный вал до посадочного места на валу. Затем заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку вала. 21. Аккуратно задвиньте сальник до упора.
22. Установите на шпильку натяжной ролик и наверните гайку крепления, не затягивая ее. 23. Заверните датчик температуры охлаждающей жидкости. 24. Установите уплотнительные прокладки впускной трубы и выпускного коллектора (см. предупреждение).
25. Установите на шпильки впускную трубу. 26. Установите на шпильки выпускной коллектор. 27. Заверните девять гаек крепления впускной трубы и выпускного коллектора моментом 21-26 Н·м (2,1-2,6 кгс·м).
28. Установите на шпильки патрубок забора теплого воздуха и рым. 29. Заверните гайку крепления патрубка и рыма. 30. Заверните две оставшиеся гайки крепления патрубка.
31. Заверните датчик контрольной лампы аварийного давления масла. 32. Установите теплоизоляционный щиток карбюратора на шпильки и заверните две гайки его крепления. 33. Затяните гайку крепления щитка на штуцере.
34. Заверните свечи зажигания. 35. Установите прокладки карбюратора. 36. Установите карбюратор на шпильки и заверните четыре гайки его крепления моментом 13-16 Н·м (1,3-1,6 кгс·м). 37. Заверните винт крепления штуцера подогрева карбюратора.
ремонт головки ваз 2108-09-10.калина
Описание:Описание отсутствует.
vaz-time24.ru
