Цилиндр сцепления главный замена

Замена главного рабочего цилиндра сцепления своими руками

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Традиционно во взаимоотношениях владелец – автомобиль, существует две новости: плохая и хорошая. Это относится к любой системе автомобиля, и сцепление не является исключением.

Хорошая новость для любого автомобилиста: главный цилиндр сцепления очень редко выходит из строя. Не совсем хорошая новость: при неисправности, как правило, требуется замена главного цилиндра сцепления. И вновь хорошая новость: цилиндр сцепления - относительно недорогая запчасть, и замена цилиндра сцепления – технологическая операция, которую любой автомобилист может спокойно произвести своими руками.

При неисправности сцепления, существует ещё один, альтернативный вариант: ремонт главного цилиндра сцепления. Ремонт рабочего цилиндра своими руками, тоже вполне выполнимая задача, особенно с учетом того, что существует ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, при помощи которого вы просто меняете неисправные (износившиеся) детали новыми.

Для этого необходимо знать принцип работы сцепления и устройство привода гидравлического сцепления.

Как устроен привод гидравлического сцепления?

Замена главного цилиндра сцепления

Система привода гидравлического сцепления включает в себя:

педаль сцепления;
главный цилиндр сцепления, находящийся в цепи сразу же за педалью сцепленияю. Его задача – передать усилие от педали сцепления при помощи рабочей жидкости на рабочий цилиндр сцепления;
далее, рабочий цилиндр сцепления, главная задача которого – перемещение вилки и нажимного подшипника;
вилку выключения сцепления;
нажимной подшипник;
патрубок для подачи рабочей жидкости сцепления.

Когда требуется замена или ремонт главного, рабочего цилиндра сцепления

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления

О диагностике работоспособности сцепления, сказано и написано немало. Поэтому, позволим себе напомнить о том, как водителю самостоятельно определить неисправность сцепления, и понять для себя, что пришло время провести ремонт главного или рабочего цилиндров сцепления.

Да, кстати, для того, чтобы не повторяться. В случаях, когда ремонт главного или рабочего цилиндра сцепления, а также прокачка сцепления, не приводят к желаемому результату, то наиболее оптимальный вариант в этом случае: замена главного или рабочего цилиндра сцепления.

Итак, как диагностировать работоспособность сцепления самостоятельно:

систематически проверять уровень рабочей жидкости в бачке сцепления. Заметное снижение уровня рабочей жидкости указывает на то, что утечка тормозной жидкости происходит из-за выхода из строя манжет или неисправности поршня;
визуальным осмотром выявлять наличие подтеков рабочей жидкости на корпусах главного, рабочего цилиндров, а также в местах соединения трубопроводов;
о наличии в системе сцепления воздуха вам подскажут провалы педали сцепления «в пол». В этом случае понадобится либо прокачка сцепления, либо диагностика и ремонт главного и рабочего цилиндров;
происходит, т.н. «недовыжим» сцепления – это когда, вы нажимая педаль сцепления и переключая передачу, слышите характерный «хруст» шестеренок либо ощущаете вибрацию ручки переключения передач.

При наличии признаков неисправности в сцеплении, желательно не тянуть, и провести более тщательную диагностику. Иначе, может получиться так, что отложенный на завтра ремонт главного цилиндра сцепления, сегодня может принести неприятности, связанные с заменой всего механизма.

Ремонт главного цилиндра сцепления

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления не нуждается в подробном описании. Нужно, всего лишь: снять старый цилиндр, запоминая последовательность операций, и установить новый цилиндр в сборе, выполняя операции в обратном порядке.

Устройство главного цилиндра сцепления особой сложностью не отличается. Корпус цилиндра, поршень и манжеты. Поэтому, его ремонт вполне выполним своими руками. Ремкомплект главного цилиндра сцепления включает в себя все детали, которые подвержены износу. Вам останется лишь: снять, разобрать главный цилиндр сцепления, и заменить вышедшие из строя детали новыми.

Технология ремонта главного цилиндра сцепления

главный принцип: запомнил, как снял, и поставил в обратном порядке;

производим демонтаж главного цилиндра сцепления. Нюансы связаны лишь с конструктивными особенностями марки и модели вашего авто;
разбираем цилиндр сцепления;
определяем неисправные детали и смотрим , есть ли они в ремкомплекте главного цилиндра сцепления. Не прогадаете, если произведете замену всех деталей, которые содержит ремкомплект. Особое внимание при осмотре состоянию геометрии штока и зеркал;
промываем детали. Промывка осуществляется только в чистой тормозной жидкости;
все новые детали смазываем тормозной жидкостью;
производим сборку цилиндра сцепления и монтаж на штатное место.

После установки главного цилиндра сцепления, проводим прокачку сцепления.

Вот, пожалуй, и всё. Удачи вам при ремонте, замене главного и рабочего цилиндров сцепления автомобиля.

cartore.ru

Главный и рабочий цилиндры сцепления

Многие владельцы автомобилей, наверное, и не задумывались, как работает сцепление. Мы считаем, что водителям необходимо знать в подробностях как работает сцепление.

Оно передает крутящий момент на ведущие колеса машины. Сцепление находится между коробкой передач и двигателем. Когда выжимают педаль – отключается сцепление, и отделяется двигатель от коробки передач. Когда педаль сцепление в исходном положении – восстанавливаются все соединения.

Периодически, передвигаясь на машине нам приходится производить ремонт сцепления.

В ремонт входит:

Прокачка педали сцепления
Замена главного цилиндра сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления

На всех автомобилях стоит два вида сцепления:

Гидравлическое сцепление
Тросовое (механическое) сцепление

Строение главного и рабочего цилиндров

Главный цилиндр сцепления соединен с педалью при помощи штока.

Главный цилиндр сцепления состоит:

Корпус
Толкатель (шток)
Поршень
Бачок (резервуар) для жидкости
Уплотнительные манжеты

Рабочий цилиндр сцепления имеет схожую конструкцию, но дополнительно у него есть клапан для выпуска из системы воздуха. Если привести схему расположения рабочего и главного цилиндров. То видно, что рабочий цилиндр находится ниже главного. Не стоит забывать, что рабочий цилиндр сцепления важен так как и главный.

Ремонт сцепления

Если вы заметили утечку гидравлической жидкости или повреждения манжетов прокладок.

Купите:

Шлангочку желательно две
Рабочий цилиндр сцепления
Главный цилиндр сцепления
Гидравлическую жидкость
Мажетики
Прокладки

Признаки того что требуется ремонт или замена цилиндров:

Снижение уровня жидкости
Повреждение манжетов
Скопление большого количества воздуха в системе
Педаль стала мягкой

Замена жидкости в гидроприводе сцепления

Немало важную роль играет замена жидкости гидропривода сцепления. Так как без этой жидкости система сцепления будет работать не очень хорошо. Перед начало всей процедуры попросите знакомого помочь вам, так как эту работу лучше выполнять вдвоем.

Замена жидкости гидропривода предусматривает:

Снятие крышки у гидропривода сцепления
Откачиваем старую жидкость

Вливаем новую жидкость
Находим, штуцер как его нашли лучше всего полить его жидкостью WD-40
Скручиваем его ключом на 10
Вставляем в штуцер шлангочку
Начинаем прокачку сцепления
При прокачке новая жидкость будет уходить, не забывайте подливать ее
После того как старая жидкость вся вышла вместе с воздухом все закручивайте и ставьте на место

После всех проделанных процедур замена жидкости гидропривода сцепления будет закончена.

При ремонте главный цилиндр сцепления не доставит вам лишних хлопот. Так как разобрать его достаточно легко, а собрать еще легче. Главный цилиндр сцепления можно отремонтировать своими руками. Это все объясняется тем, что все детали, которые чаще всего изнашиваются, находятся в ремкомплекте. Если все же вы боитесь производить ремонт своими руками, то обратитесь в автомастерскую. При всем том перечисленном нужно взять во внимание то, что не на всех автомобилях стоят одинаковые виды сцепления.

Ремонт сцепления газели

Например, на газелях преобладает рычажное и диафрагменное сцепления. При этом на не которых марках газели можно устанавливать и тот и другой вид сцепления. Поэтому замена того или иного цилиндра сцепления газели лучше производить в автомастерской. Ремонт главного цилиндра сцепления нужно производить при первых же признаках. Для этого лучше всего купить заводской цилиндр, как и главный, так и рабочий.

Инструкция по замене главного и рабочего цилиндра сцепления на газели:

Поставить машину на эстакаду
Снять крышку и сетчатый фильтр бачка главного цилиндра;
Вывернуть штуцер крепления бачка к корпусу;
Снять бачок и прокладку штуцера;
Снять с корпуса и сдвинуть к проушине толкателя резиновый защитный чехол;
Вынуть из корпуса главного цилиндра стопорное кольцо упорной шайбы;
Вынуть из корпуса главного цилиндра упорную шайбу и толкатель;

Сборку производить в обратной последовательности к разборке четко соблюдать инструкцию.

В довершение нужно неустанно следить за главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром сцепления. Своевременный мониторинг поможет вам избежать лишних затрат.

Марки цилиндров

Марки главных цилиндров сцепления:

Ваз
Заз
Газ
Bmw
Audi
Jaguar

Все марки цилиндров нужно подбирать исходя от того какая марка автомобиля у вас. Соответственно марка цилиндра не многим будет отличаться от марки автомобиля.

Проверка уровня гидравлической жидкости в системе сцепления:

Поставьте машину на горизонтальную поверхность
Произведите проверку уровня жидкости по специальным меткам
В случае необходимости произведите замену гидравлической жидкости

Следуя этим инструкциям, вы теперь можете самостоятельно произвести замену главного цилиндра сцепление и рабочего цилиндра сцепления. Главное быть внимательным и иметь «холодную голову». Так же вы теперь знаете некоторые марки главных цилиндров сцепления и как подбирать их под определенную марку автомобиля. Мы думаем, что у вас не возникнут вопросы после прочтения статьи. И на последок: за сцеплением необходим должный уход, что бы потом с ним не было проблем и вам не нужно было его ремонтировать.

avtomobilisty.com

Замена главного цилиндра сцепления (фотоотчет) - Трансмиссия и ходовая часть

Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая:при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой - доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени. Стоимость – около 40 USD (оригинал с запиленным значком - SACHS). Код:1K0721388G.Обращу внимание, я долго не решался на замену, т.к. в мануале слишком сложно был описан процесс замены, но, как оказалось, разбирать пришлось гораздо меньше, особенно в салоне.1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1 видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2). Надеваем ключ на цилиндр (см. рис. 2, показано на примере нового цилиндра), и при помощи стержня поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 45 градусов. С таким рычагом я его еле сдвинул с места, даже промяв корпус цилиндра, но т.к. есть новый – не жалко. 3. Теперь лезем в салон. Там ничего разбирать не нужно. Берем с собой фонарик и залазим в педали. Мы можем увидеть, вышел ли наш цилиндр из зацепления, когда мы его повернули (см. рис.3). Если вышел, нужно подложить под педаль сцепления брусок (у меня был где-то 6 х 6 см). Теперь аккуратно нажимаем на сцепление рукой и цилиндр должен выскочить наружу в подкапотное пространство. А педаль падает на подложенный брусок. 4. Теперь нам нужно сдавить защелку в самой педали сцепления. На рисунке 4 видна ее конструкция. На рисунке 5 представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы.Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6). Ну а теперь осталось снять два шланга и разъем и перекинуть их на новый цилиндр. Причем, в таком положении, когда снимаем шланги выше уровня бачка, то тормозная жидкость не вытекает.6. Новый цилиндр вставляем обратно в посадочное отверстие и фиксируем, вращая по часовой стрелке, аналогично пункту 2. В салоне надеваем белую защелку на штырек от цилиндра, и опускаем педаль сцепления на брусок, направляя в нее защелку, и защелкиваем, чем - нибудь поддев. 7. В конце нужно прокачать новый цилиндр. Штуцер прокачки находится на рабочем цилиндре, аккуратно - он пластмассовый (рис.8).

В заключении: моя проблема не исчезла. Поэтому переходим ко второй части - замена рабочего цилиндра сцепления.

Часть 2. Замена рабочего цилиндра сцепления.Стоимость: 35USD. Код: 1K0721261A. Оригинал с запиленным значком - SACHS.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой.2. Отсоединяем скобы крепления тросов кпп (рис. 7). Откручиваем кронштейн с этими тросами - 3 болта с шайбами. 3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9). 5. Подкладываем ветош и, подготовив новый цилиндр, перетыкаем в него шланг с тормозной жидкостью.6. Смазываем пластмассовый наконечник нового цилиндра какой либо густой смазкой нейтральной к пластику и резине, и в обратной последовательности все собираем и закручиваем. 7. Перед установкой корпуса воздушного фильтра прокачиваем рабочий цилиндр.

В заключении: теперь педаль ходит как новая и это радует

www.caddy-club.ru

Главный цилиндр сцепления — замена или ремонт. » Авторемонт

Эта статья о ремонте главного цилиндра сцепления будет нужна и обладателям мотоциклов с гидравлическим приводом сцепления.

Как правило, в то время, когда прокачка гидравлического привода сцепления не оказывает помощь, и к тому же видно подтекание тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления, требуется его замена либо ремонт. В данной статье мы разглядим устройство рабочего и главного цилиндров сцепления и их главные неисправности, из которых станет светло — поменять основной, рабочий цилиндр, либо ремонтировать их.

Прокачка сцепления подобна прокачке тормозов (о ней читаем тут) и в случае если по окончании очередной прокачки гидропривода, педаль сцепления всё равняется проваливается, и наряду с этим ещё и коробка передач не хорошо трудится, то с цилиндрами (главным либо рабочим необходимо что то делать. К тому же это подтвердит постоянное понижение уровня рабочей (тормозной) жидкости в бачке гидропривода сцепления, ну либо подтекание жидкости из цилиндров (либо через соединение шлангов с этими цилиндрами).

Дефектовку и ремонт рабочего и главного цилиндров сцепления мы и разглядим ниже, но перед этим желаю заявить, что дефектовка главного и рабочего тормозных цилиндров делается совершенно верно так же, и об этом рекомендую почитать вот в данной статье.

Основной цилиндр сцепления.

Устройство гидравлического сцепления.Подробности каковые в большинстве случаев необходимо заменить при ремонте: 6, 8, 18, 19, 20, 24,

По большому счету принцип дефектовки подробностей как главного, так и рабочего цилиндра однообразный, и исходя из этого по отдельности их ненужно обрисовывать.

А тем кто не желает заморачиваться в ремонте главного цилиндра сцепления (либо рабочего цилиндра), дабы сэкономить определённую сумму денег на приобретение нового цилиндра, то направляться всего лишь снять с автомобиля основной цилиндр сцепления, и отправившись с ним в автомагазин, приобрести новый и установить вместо ветхого.

В наборе с новым цилиндром в обязательном порядке удостоверьтесь в надежности уплотнительные (в большинстве случаев бронзовые) шайбы, каковые устанавливаются под болт крепления гидравлического шланга к цилиндру, а вдруг их нет, то купите их раздельно и установите вместо ветхих.

Уплотнительные шайбы для крепления гидравлического шланга в большинстве случаев необходимы для герметичного присоединения его к рабочему цилиндру (тому что внизу, что давит на вилку сцепления), а к главному цилиндру в большинстве случаев подсоединяется металлическая трубка с конусной гайкой (но на мотоциклах с гидравлическим сцеплением везде шланги).

По окончании установки нового цилиндра вместо ветхого, подсоединяем к нему гидравлический шланг (трубку) применяя новые уплотнительные шайбы, и затем доливаем в бачок тормозную жидкость и прокачиваем совокупность.

Но как правило замена главного либо рабочего цилиндра полностью не оправдана, поскольку необходимо всего лишь заменить износившиеся резиновые подробности (манжеты), каковые имеется в ремкомплектах, продающихся в магазинах.

Дабы новичкам было легче осознать неисправность цилиндра и заменить изношенные подробности, полезно ознакомиться с устройством главного либо рабочего цилиндра и как он трудится. Об устройстве я уже писал и желающие смогут взглянуть об этом в статье про его неисправности и сцепление вот тут. Но и тут направляться мало добавить для новичков.

Устройство главного цилиндра сцепления.Подробности каковые в большинстве случаев меняют при ремонте: 4, 5, 8, ну и поршень под номером 9, в случае если на нём имеется следы износа, либо имеется новый в ремкомплекте.

Основной цилиндр сцепления является металлический отполированный в цилиндр (см рисунок слева и фото выше), в котором имеется уплотнения и поршень.

Говоря несложнее, поршень, при нажатии педали сцепления, сжимает в цилиндре тормозную жидкость. Сжимает я говорю условно, поскольку из физики как мы знаем, что жидкость нереально сжать.

Жидкость чуть сжимается и создаётся громадное давление, которое по гидравлическому шлангу (либо металлической трубке) передаёт упрочнение на поршень рабочего цилиндра, а тот со своей стороны передаёт упрочнение на шток, торчащий наружу из рабочего цилиндра. Потом шток передаёт упрочнение на вилку сцепления, которая посредством выжимного подшипника отжимает (разъединяет) ведомый и ведущий диски сцепления — сцепление отключено.

При отпускании педали сцепления, давление в гидроприводе падает, и вилка и педаль сцепления отходит (посредством пружин) назад, и от этого диски сцепления (ведущий и ведомый) снова слипаются — сцепление включено. Принцип работы несложен, и трудится превосходно, пока давление тормозной жидкости не ослабевает в следствии утечки её, либо попадания в совокупность воздуха.

И то и другое происходит как правило из-за износа уплотнительных резиновых манжет, каковые со временем стираются, либо легко резина стареет и трескается со временем. Воздушное пространство может попадать в совокупность и от негерметичности уплотнительных колец, каковые устанавливаются в месте подсоединения гидравлического шланга (либо трубки) к цилиндру.

В большинстве случаев негерметичность легко обнаруживается, в случае если прекрасно осмотреть цилиндр, либо место примыкания шланга (либо трубки) к цилиндру. В этом месте всё должно быть полностью сухо, и в случае если обнаруживается кроме того лёгкое «запотевание» (показатели утечки тормозной жидкости), то необходимо в обязательном порядке заменить уплотнительные кольца новыми.

И главный ремонт содержится именно в замене износившихся манжет, каковые уже не смогут удержать громадное давление в совокупности. Ещё не редкость изнашивается сам поршень (либо его резиновые кольца), либо зеркало цилиндра, но это не редкость значительно реже, и в большинстве случаев происходит из-за порванного пыльника надетого на цилиндр.

В то время, когда пыльник порван, то в цилиндр попадает грязь, которая так же как абразив царапает зеркало и поршень цилиндра. Это особенно часто бывает не на главном цилиндре, что расположен вверху под капотом, а на рабочем цилиндре, что установлен под машиной и подвержен потокам грязи и воды.

За пыльником рабочего цилиндра направляться чаще присматривать, и при появлении на нём трещин, либо тем более разрывов, сходу заменить (см. фото слева).

В противном случае от попадания грязи и воды, рабочий цилиндр продолжительно не протянет.

Как правило направляться заменить и поршень (либо резиновые кольца, каковые надеваются на кое-какие поршни), особенно в случае если имеется в ремкомплекте новый поршень, а вдруг при разборке ещё обнаруживаются царапины на зеркале цилиндра (либо раковины от коррозии), тогда не нужно заморачиваться с ремонтом, а лучше заменить цилиндр в сборе.

Так как тормозная жидкость имеет весьма хорошее проникающее воздействие, и она будет потом выходить наружу по этим царапинам, даже в том случае, если резиновые манжеты будут установлены новые.

Для полной разборки на многих цилиндрах имеется особая пробка-заглушка, которую необходимо открутить (см. фото слева).

А при сборке цилиндра, под эту пробку направляться в обязательном порядке подложить новую уплотнительную прокладку.

В случае если же при разборке цилиндра (как главного, так и рабочего) на зеркале не найдены царапины, риски, коррозия, то ремкомплект для вашего цилиндра и устанавливаем все подробности из ремкомплекта вместо ветхих, кроме того не изношенных на вид. Обновление подробностей ни при каких обстоятельствах не помешает, поскольку резина имеет свойство стареть, даже в том случае, если машина стоит в гараже без перемещения.

По окончании снятия главного цилиндра с автомобили — он в большинстве случаев крепится под капотом на двух шпильках либо двух болтах, каковые направляться открутить, (ну и гидравлическую трубку также направляться открутить от цилиндра), разбираем цилиндр (пластмассовый бачок для тормозной жидкости снимать не обязательно, в случае если между ним и цилиндром всё сухо).

Перед заменой подробностей полезно промыть и остальные и цилиндр подробности свежей тормозной жидкостью, (не используем бензин либо соляру) и перед установкой новых подробностей, смазать и зеркало цилиндра и все подробности свежей тормозной жидкостью.

Остаётся установить цилиндр на собственное место с новыми прокладками и деталями (они в большинстве случаев входят в ремкомплект). В кое-какие ремкомплекты (как на фото слева) входят и стопорное кольцо и новая пружина, каковые также нужно заменить новыми, поскольку упругость этих железных подробностей также со временем теряется, и их обновление ни при каких обстоятельствах не помешает.

Установив на место новый либо отремонтированный основной либо рабочий цилиндр, подсоединяем к нему трубку (либо гидравлический шланг — на рабочем цилиндре) и затем доливаем в бачок свежую тормозную жидкость и прокачиваем совокупность, наряду с этим додавая тормозную жидкость, в случае если уровень в бачке упадёт.

Как я уже сказал, прокачка гидравлической совокупности сцепления подобна прокачке тормозов, об этом возможно почитать кликнув на самую верхнюю ссылку в начале данной статьи, либо детально почитать про прокачку сцепления в статье «его неисправности и сцепление» — третья ссылка в верху данной статьи.

Сохраняю надежду эта статья окажет помощь начинающим водителям вернуть обычную работоспособность главного цилиндра сцепления (либо рабочего), и вернуть педали сцепления обычную упругость, удач всем.

www.shatak.ru

Замена главного цилиндра сцепления - Эксплуатация и обслуживание

Приветствую всех. Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления - на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу. (к слову, проблема была решена после замены рабочего цилиндра, который находиться непосредственно в корпусе коробки передач. на нём полностью истлел резиновый пыльник , поршень был загрязнён и при возврате шёл немного наперекосяк - пришлось и его заменить , но это уже совсем другая история)Приобрел новый главный цилиндр сцепления - именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось - лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер - со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки - она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать "прищепку" удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя - здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 - 19 на выбор , и аккуратно закрепите шток при помощи "прищепки". При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке - если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки , прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней , а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями . К сожалению , мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.

Предупреждения: рабочая часть цилиндра может быть различна - новая модоль немного короче оригинала но всё работает нормальнопрежде чем начать замену - запаситесь тормозной жидкостью при разборке и прокачке потери неизбежны!и берегитесь боя педали, по пальцам бъёт - оболдеешь!

Приступим . Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле

отсоединяем АКБ , и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ

а вот и он - больной зуд

открываем расширительный бачёк с тормозной жидкостью, надеваем прозрачную трубку подходящего диаметра ну штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления, приоткрываем штуцер и прокачивая рукой педаль сцепления выгоняем тормозуху из системы так мы сократим возможные потери при разьединениях

снимаем шланг (сухо), мелкой отвёрткой отводим фиксатор в сторону до конца, но не снимая полностью фиксатор может быть с одной из двух сторон, у меня на старом образце он фронтальный а на новом (на фото) справа и вынимаем медную трубку с пластмассовым и резиновым колпачками (несколько капель потеряно) следите за тем чтобы резиновый колпачёк не затерялся(у меня при первой разборке он соскочил и при сборке я не до конца насадил его на трубку (конец медной трубки должен немного выпирать , а не вровень)

медную трубку лучше вынуть из зажима

просунуть маленькую отвёртку под фиксатор( он находиться сверху) и оттянуть его, плоскогубцами поворачиваем цилиндр против часовой стрелки

а затем пытаемся высвободить "прищепку" из педали

в последнюю очередь отсоединить датчик положения цилиндра хотя при желании это можно сделать несколько раньше.

после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем - лучше это делать рукой и обязательно с помощником - достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её , открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.

устанавливаем всё на место и отдыхаем до следующего ремонта.

1.9 105 л.с. BKC.