Как поставить коленвал

Правильно поставить шкив коленвала. Как правильно поставить. Kak-DelatPravilno

Как правильно выставить метки ГРМ на 2109

Независимо от того, какой двигатель установлен на ВАЗ 2109, состав механизма ГРМ остается таким же. Правда, есть различие в шкивах привода генератора. На инжекторном двигателе установлен широкий многоручейковый ремень, а на карбюраторном клиновидный. Но эти детали не относятся к ГРМ, так как на функции газораспределения никак не влияют. На шкиве имеются зубья, которые необходимы для работы датчика оборотов двигателя. Чтобы снять ремень и правильно одеть его, нужно всего лишь соблюдать определенную последовательность действий.

Снятие ремня ГРМ

Итак, сначала открываем капот и отключаем минусовую клемму с аккумулятора. В процессе работы придется двигать генератор, можно нечаянно задеть его выводы и замкнуть на массу. После поднимаем правую сторону автомобиля на домкрате и снимаем колесо. Без снятия колеса не получится снять ремень ГРМ. С правой стороны уберите защиту, она крепится саморезами к кузову. Сразу поставьте коленчатый вал по метке, которая находится на маховике. Увидеть ее можно, сняв резиновую заглушку на блоке сцепления.

Теперь ослабьте гайку крепления генератора и подтяните его ближе к двигателю, чтобы проще было снять ремень генератора. Когда ослабили его, можно снять и посмотреть, есть ли на нем трещины и повреждения. Если таковые имеются, то лучше всего заменить его. Неважно, многоручейковый ремень у вас стоит, либо же клиновидный. А вот теперь самое сложное – снятие шкива с коленчатого вала.

На карбюраторных двигателях установлены шкивы, в которых имеются длинные окна. В них можно поставить зубило или гаечный ключ, чтобы упереть в блок двигателя. А торцовым ключом на 19 открутить болт. А вот на инжекторных посложнее, так как нет таких окошек. Придется снимать резиновую заглушку на блоке сцепления. В смотровое окно установить зубило или большую плоскую отвертку, упереть ее в зубья венца.

Когда сняли шкив, можно приступать и к снятию ремня. Для этого ослабьте натяжной ролик, снимите ремень со шкива на распределительном валу, а затем на коленчатом. Все, теперь, когда вы избавились от него, можно приступать к установке. Старайтесь менять помпу, ролик и ремень ГРМ вместе.

Установка ремня ГРМ

Для начала необходимо выставить коленчатый и распределительный валы по меткам. Как уже говорилось, коленчатый вал выставляется по метке, находящейся на маховике. Сняв заглушку, вы увидите металлическую планку с вырезом. Этот вырез должен совпасть с чертой на корпусе маховика.

После приступаем к распределительному валу. На двигателе, со стороны салона, находится планка. А на шкиве есть метка, которая должна четко совпасть с этой планкой на двигателе. Заодно оцените состояние шкивов, нет ли на них выработки. Если имеется чрезмерный износ, то необходимо их заменить.

Берем новый ролик, устанавливаем и наживляем гайку. Теперь одеваем новый ремень. Сначала на шкив коленвала, а потом, слегка натягивая, на шкив распределительного вала. Также одеваем на помпу и ролик. Когда поставили ремень, специальным ключом натягиваем его с помощью ролика. Оптимальная натяжка – это тогда, когда правая часть ремня с небольшим усилием поворачивается на 90 градусов. Ремень натянут, на этом замена его окончена.

как поставить шпонку шкива коленвала ваз 2110

Здравствуйте. Хочу поделиться своими наблюдениями по поводу ремонта всем известной Ваз 2110. Хотя если быть точным двигателя 2112 v1. 5i 16v. Начнем с предыстории. Машинка ездила вполне прилично для своего 9тилетнего возраста.

Перед началом зимнего периода решил провести текущий ремонт. После осмотра было решено поменять шкив коленвала, помпу, убрать каталитический нейтрализатор и вместо него поставить прямую трубу. После замены всего вышеописанного, машина абсолютно перестала тянуть. Симптомы были довольно странными: до 2000 оборотов машина разгонялась очень тупо, если сильно нажимать газ вообще упиралась и начинала глохнуть, после 2000, вроде, ничего особо не изменилось нормальная приемистость. Если раскрутить движок до 3500 4000 тысяч и резко сбросить газ отчетливо слышно, что двигатель чихает в трубу.

Заводилась машина отлично, хорошо держала холостые (они немного упали с 860, до 800 оборотов), работала очень ровно. ЭБУ Январь 5. 1, с прошивкой J5D07T01 не возвращала никаких ошибок, судя по показаниям бортового компьютера основные датчики работали нормально, сильно увеличился расход воздуха. Естественно первым делом был проверен ремень ГРМ (хотя он в ремонте не участвовал, не снимался, не ослаблялся). Распредвалы были выставлены по меткам, метка на маховике совпадала. Перекидывание ремня +- 1 зуб на распредвалах не дало никаких результатов.

Дальше началась череда полезных, но не имеющих к проблеме отношения действий: 1. Поменян топливный фильтр тонкой очистки, который около бака на днище. При его смене было выяснено, что не каждый фильтр подойдет, даже если модель машины совпадает может не совпасть шаг резьбы на трубке и гайке фильтра.

2. Поменяна сетка бензонасоса. Эти два пункта были связаны с низким давлением в топливной рампе (2. 7 атм. ).

После замены вышестоящих 2х пунктов, давление чуть увеличилось и в общем пришло в норму. Сетка бензонасоса действительно была насквозь забита чем-то похожим на отложение ржавчины. Давление повысилось, но приемистость не появилась.

Далее было решено разобраться со свечами, высоковольтными проводами и модулем зажигания. Собственно выкрутив свечи было решено остальное не проверять: свечи были сухими, сердечники покраснели, а наружняя поверхность контакта побелела. Таким образом можно было сделать вывод, что с искрой все нормально, из-за белого цвета возникло подозрение о плохом качестве смеси.

Следующим пунктом был бензин. На тот момент в баке был налит 95 бензин, на котором я ездил последние недели 2. Нареканий на топливо ранее не было никаких, но всеже решено было разбавить его 95ым с другой заправки.

Безрезультатно. Дошло дело до датчиков. Последовательное сдергивание проводов с каждого из датчиков и проверка Никаких результатов. В некоторых случаях машина становилась еще тупее, в некоторых изменений вообще не было.

Устав ломать голову машину загнали на диагностику результатов никаких. Сервисники сказали, что машина работает отлично, никаких нареканий, все датчики (кроме отключенного ДК) работают, давление в норме. Никаких проблем нет машина не тянет. После перебора форума в поисках ответа наткнулись на нотацию, что шкив коленвала должен быть выставлен так, чтобы его 20тый зуб (считать от прорези, где нет зубов) смотрел на датчик положенияколенвала. Посчитали зубы увидели, что шкив стоит на 15 зубу.

Если сказать проще: чем больше зубов от прорезки до датчика тем больше приемистость и детонация, чем меньше зубов тем меньше детонация и тупее машина. Как же так, ведь шкив невозможно поставить по другому, он фиксируется шпонкой. Копнув глубжеP мы выяснили, что на самом деле провернута шестерня коленвала на которую крепится шкив. Шестерня блокируется шпонкой, но в нашем случае шпонка эта не стояла на своем месте. Метки: Запись опубликована 07. 09.

в 9:02 дп и размещена в рубрике. Вы можете следить за обсуждением этой записи с помощью. Вы можете перейти в конец и оставить комментарий. Уведомления сейчас отключены.

Взято с. http://sovetolka.ru.

Источник: http://avtollika.ru/4133-2110.html

Ремень ГРМ на автомобиле ВАЗ 21099 инжектор: как заменить

Привод генератора девятки

В заводской комплектации автомобили Лада Самара оснащаются 3 типами бензиновых двигателей объемом в 1,1,1,3 и 1,5 литра. На всех этих моторах газораспределительный механизм приводится в действие зубчатым ремнем. Производитель рекомендует менять этот расходник через каждые 50000 километров пробега.

Несвоевременная замена ремня ГРМ на двигателях приводит к дорогостоящему ремонту головки блока цилиндров. Исключение #8212; автомобили, оснащенные двигателем объемом 1,5 литра. В поршнях этого мотора есть заводские выштамповки для клапанов.

Чтобы заменить ремень газораспределительного механизма на автомобиле ВАЗ 21099 своими руками, если на нем установлен инжектор, особых навыков не требуется. Если на автомобиле смонтирован карбюратор, то последовательность действий та же, но шкив коленчатого вала снимается по-другому.

Разборка: часть 1

Замена ремня ГРМ на ВАЗ #8212; не очень трудоемкая процедура, но, как и все работы с двигателем, требует аккуратности, внимательности и терпеливости. Неточности приведут вас прямиком к мотористу, и легким испугом вы уже не отделаетесь. Список необходимых запчастей:

Зубчатый ремень.
Водяной насос (помпа) с прокладкой.

Натяжной ролик.
Шпилька ролика.
Шестерня ГРМ ВАЗ 2108-99.
Автогерметик.

Кроме того, вам понадобится помощник.

Снимаем старый ремень

Сначала необходимо перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение, поставить машину на ручной тормоз, открыть капот и подставить противооткатные упоры под задние колеса. Далее нужно достать из багажника домкрат, сумку с инструментами и запасное колесо. Все. Можно приступать.

Снимаем клемму «-» с аккумулятора.
На левой передней части двигателя находится черная пластиковая крышка ремня ГРМ #8212; откручиваем 3 болта и снимаем ее.
Под крышкой можно увидеть шестерню распределительного вала с надетым на нее ремнем. Обратите внимание на расположение ремня #8212; если он лежит не точно посередине шестерни, а ближе к двигателю, значит, скорее всего, погнута шпилька натяжного ролика, ее придется заменить.
Далее нам нужно снять ремень генератора. Делается это очень просто: необходимо отпустить верхний стопорный болт и отодвинуть генератор к двигателю. Натяжение ремня ослабнет, и его можно будет снять одним движением руки.

Теперь нам необходимо выставить распределительный вал по меткам. Для этого нужно найти корпус сцепления (справа от мотора) и, глядя в окошко на корпусе, проворачивать коленчатый вал за шкив до тех пор, пока метка на маховике не совпадет с меткой на корпусе сцепления.

Вернуться к оглавлению

Дальнейшие шаги

Метка на маховике и распредвале

Если метки совпали, значит, поршень первого цилиндра находится в самом верхнем положении. Это крайне важно для того, чтобы правильно отрегулировать газораспределительный механизм при установке нового ремня. Кроме того, необходимо убедиться в том, что метка на шестерне ГРМ совпадает с планкой на кожухе.

После выставления меток отпускаем натяжной ролик, ослабив гайку, и отводим его в сторону.
Снимаем ремень с шестерни распредвала. Теперь полному снятию его мешает только шкив коленчатого вала, который приводит в действие генератор.
Ослабляем гайки правого переднего колеса, поднимаем машину домкратом, снимаем колесо.
Подставляем снятое и приготовленное запасное колеса под машину #8212; если сорвет домкрат, это спасет вам жизнь. Поворачиваем рулевое колесо вправо до упора.

Залезаем под правую колесную арку, откручиваем 3 болта крепления бокового защитного щитка и снимаем его.
Для того чтобы снять шкив коленчатого вала с автомобиля, на котором установлен инжектор, необходимо одновременно отверткой удерживать маховик от проворачивания (через окошко в корпусе сцепления) и откручивать болт крепления шкива.
Снимаем ремень ГРМ.

после снятия ремня с шестерни распредвала ни в коем случае нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы, иначе поршни ударят по клапанам;
если на автомобиле ВАЗ 21099 установлен карбюратор, то шкив коленвала можно удержать в одиночку.

Вернуться к оглавлению

Установка водяного насоса и натяжного ролика

Заводом-производителем рекомендуется замена ремня ГРМ вместе с помпой и натяжным роликом. Кроме того, в случае сильного износа следует менять и шестерню распределительного вала.

Для того чтобы заменить помпу, нужно провести следующие операции.

Слить охлаждающую жидкость в какую-нибудь тару.
Открутить шестерню распредвала, удерживая от поворачивания отверткой, вставленной в отверстие шестерни и упертой в гайку, крепления задней крышки.
Снять шестерню.
Открутить гайку и 4 болта крепления задней крышки и отодвинуть ее в сторону.
Вынуть старую помпу, потянув ее отверткой за зубчатый шкив.
Установить новую деталь вместе с прокладкой.
Собрать все в обратном порядке.
Залить тосол.

Водяной насос можно не менять, если вам не сложно будет снова разбирать всю конструкцию, когда старый потечет.

Проверяем натяжку ремня

Натяжной ролик нужно менять обязательно, так как внутри него есть смазанные подшипники. Их ресурс рассчитан таким образом, чтобы смазка кончалась через 50000 километров пробега. Потом они начинают сыпаться.

Для замены старого ролика нужно открутить гайку и снять его со шпильки. За роликом есть шайба, не потеряйте ее, в магазинах они появляются редко. Теперь можно надеть новый ролик и прикрутить его на ось.

Окончательная установка

Пора устанавливать новый ремень.

Сначала пропускаем его под шестерней коленвала.
Затем надеваем ремень ГРМ на шестерню распредвала.
Потом задеваем его за зубчатый шкив водяного насоса и пропускаем справа от ролика.
Прикручиваем шкив коленчатого вала.
Надеваем ремень генератора и натягиваем его.
Затягиваем гайку ролика, тем самым регулируя натяжение зубчатого ремня ГРМ.

Важно не поворачивать распредвал и коленвал, пока ремень не установлен. Для затяжки ролика существует специальный ключ. Если у вас его нет, можно вставить 2 подходящих по диаметру шурупа в маленькие отверстия на лицевой стороне ролика и с помощью отвертки зафиксировать его, пока идет затяжка.

Правильное натяжение ремня можно определить, попытавшись повернуть его на 90 градусов со стороны, противоположной шкиву помпы. Если после приложения некоторого усилия он поворачивается, значит, все правильно. Если не поворачивается или поворачивается больше, чем на 90 градусов, значит, нужно регулировать натяжение заново.

Теперь остается провернуть несколько раз коленчатый вал за его шкив, чтобы убедиться, что все метки совпадают. И если это так, то прикрутить боковой щиток, защитную крышку и колесо на положенные им места. А если метки не совпадают, необходимо снять ремень и отрегулировать все заново.

На этом замена ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 21099 завершена.

Источник: http://expertvaz.ru/21099/zamena-remnya-grm-karbyurator-inzhektor.html

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-889418-kak-pravilno-vystavit-metki-grm-na-2109-, http://avtollika.ru/4133-2110.html, http://expertvaz.ru/21099/zamena-remnya-grm-karbyurator-inzhektor.html

Комментариев пока нет!

kak-delatpravilno.ru

Правильно поставить коленвал минск. Как правильно поставить. Kak-DelatPravilno

Форум о ремонте и тюннинге мотоциклов МИНСК , ВОСХОД

Возвращаем к жизни коленвал

Покупка мотоцикла - событие в жизни. Однако не всегда можешь приобрести новый аппарат. Дешевле, а порой и интереснее обзавестись потрепанным «ИЖом» или «Восходом». Крайнее проявление экономности - покупка некомплектных мотоциклов или их двигателей. Можно приобрести разобранный, но работоспособный мотор по цене нового поршня.

Взглянув на кучу железок в темном сарае, трудно сразу определить, все ли на месте. За широкой спиной продавца свисает мешок из-под картошки. Из него, словно кошачьи когти, торчат шпильки и валы. Выпушенный из мешка «кот», звякнув детальками, рассыпается по полу, но он напоминает двигатель от «Минска». Нам предстоит его оживить и «поставить на лапы»».

Промыв все железки, ставим диагноз: смещение правой цапфы внутрь щеки коленвала. Загнать кувалдой цапфу внутрь щеки - не сложно. Надо лишь «забыть» открутить пару винтов, стягивающих половины картера. И продолжать долбить увесистой железякой по цапфе в тщетной попытке располовинить картер. Наше дело - коленвал отремонтировать.

1. Следует ожидать, что под рукой у вас не оказалось гидравлического пресса. Не беда, обойдемся массивным стальным шкивом - он будет наковальней. Нам потребуется еще выколотка, угольник и молоток с кувалдой.

2. Смажьте несколькими каплями масла подшипник нижней головки шатуна и положите коленвал на шкив. Обычно хватает пятидесяти ударов кувалды, чтобы его разобрать.

3. Осадите предварительно смазанный маслом шатунный палец на место. Для этого можно использовать любую выколотку подходящего диаметра и длины.

4. Предварительно выбив поврежденную цапфу молотком, займитесь ее реставрацией. Посадочный конус изуродован бывшим хозяином во время его неумелой попытки разобрать мотор. Спилите расклепанный металл напильником.

5. Перед последующей запрессовкой цапфы проверьте плотность посадки ротора генератора на конус. При необходимости повторите обработку напильником.

6. Смажьте маслом отверстие в щеке и саму цапфу. Сориентируйте ее лыской к шатунному пальцу и забейте на место с внутренней стороны щеки молотком.

7. Подготовительные работы закончены, начинайте сборку. Левую щеку уложите так. чтобы шатунный палец не мог вылезти наружу (вниз). Наденьте на него шайбы, сепаратор с иголками и шатун.

В. Смажьте шатунный палец и отверстие в правой щеке. И постарайтесь без перекосов напрессовать щеку на палец. Молоток для этого подойдет как нельзя лучше

9. Используя угольник, определите, не смещены ли половинки коленвала друг относительно друга.

10. Несоосность устраните ударами молотка по одной из щек. Когда угольник будет плотно прилегать к обеим щекам повсей длине окружности, можно считать, что для сильно изношенного двигателя такое «колено» сгодится.

11. Но мы все будем делать по высшему разряду. Нет стрелочного индикатора? Не беда, выручат два деревянных бруска, толстая (З-4 мм) алюминиевая проволока и линейка. В коротком бруске, как можно ближе к краю, высверлите отверстие. В него вставьте согнутую под прямым углом проволоку - стрелку. Место, где будет цапфа, обозначено черным кругом. При соотношении А/Б=20 одному миллиметру отклонения стрелки по шкале линейки будет соответствовать биение цапфы в 0,05 мм.

12. Надежно закрепите в тисках левую половину картера с новыми коренными подшипниками так, чтобы коленвал можно было легко вставлять и вынимать. В других тисках или винтами на самом картере двигателя зафиксируйте самодельный индикатор так, чтобы он касался коленвала только проволокой -стрелкой. Вращая коленвал, отмечайте места максимального отклонения стрелки. Ударами молотка по щекам вынутого из картера коленвала добейтесь того, чтобы стрелка не шевелилась.

Вот так, без особых премудростей и специальных приспособлений можно вернуть к жизни главную деталь мотоциклетного двигателя.

Взяли схему установки в магазине. Распред валы поставили как нужно прорезями горизонтально, там и метки ставили сами все ok. А положение коленвала установить не можем. Помогите пожалуйста как выставить положение коленвала в 0. Собирались на ЮГ, ребенок в истерике я в трансе, друзья уезжают завтра. Помогите советом ПОЖАЛУЙСТА.

по идее должен штифт войти. может не докрутили или штифт короткий? Надо найти ВМТ первого цилиндра (он самый ближний к коробке передач). Приблизительно можно даже выкрутив свечу и каким нибудь шупом. Потом - вставляем штифт и потихоньку крутим коленвал туда-сюда. Незнаю как на этом двиге, а на моем дизеле есть проем напротив маховика и там есть метка для положения коленвала. Да, еше на ремне должны быть метки. Эконом, блин

_________________Я смотрю на мир через значок Renault! Сценик 1.9 тд f8q784

Последний раз редактировалось Diesel 16 авг 2006, 10:03, Ср, всего редактировалось 1 раз.

по идее должен штиф войти. может не докрутили или штиф короткий? Надо найти ВМТ первого цилиндра (он самый ближний к коробке передач). Приблизительно можно даже выкрутив свечу и каким нибудь шупом. Потом - вставляем штиф и потихоньку крутим коленвал туда-сюда. Незнаю как на этом двиге, а на моем дизеле есть проем напротив маховика и там есть метка для положения коленвала. Да, еше на ремне должны быть метки. Эконом, блин

Да был бы сервис рядом. не было бы и проблем, а то ближайший 300 км. и записаться туда проблематично. Мастер, который делает, чел грамотный, только с рено дел мало имел, вот при установке и думал, что там шпонка и положение коленвала не отметил. вот теперь и ему и мне гемор Как говориться знал бы прикуп жил бы в. и я бы поехал за 300 км лишь бы без проблемм, но что сделано то сделано, так что выручайте друзья реноводы

_________________Renault Scenic 2000г. 1.4 16V

Зарегистрирован: 4 янв 2006, 20:13, СрСообщения: 1141Откуда: Минск

На двигателе должнен быть болт-заглушка (не знаю на бензинке, а у меня под маслоотделителем, но должен быть в любом случае) куда вставляется штифт диаметром 8 мм. для фиксации коленвала в ВМТ. Если перед снятием старого ремня установили приблизительно ВМТ и не здвигали, то теперь нужно выкрутить эту заглушку (головка-звездочка Е13 или Е14), вставить кусок прутка 8 мм. вкрутить болт крепления коленвала и попытаться поймать момент, когда штифт войдет в прорезь в щеке коленвала. Вот это и будет ВМТ. Ну а если не устанавливали в ВМТ - тогда методом указанным Dieselем, только обычно первым цилиндром считают тот который около ГРМ, а возле коробки - четвертый.

_________________Ситроен Берлинго 2.0 HDI 2005 г.в. Renault Scenic 2.0 16 V АКПП 2006 г.в.

Источник: http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=7502

Замена шатуна

Обычно с проблемой замены шатуна в коленвале сталкиваются хозяева двухтактной техники, это мотоциклы Минск, Восход, ИЖ, Кросовики, Снегоходы, скутера и мопеды. Навернулся коленвал, возникает вопрос как отремонтировать коленвал мотоцикла, находится ответ, первое, купить новый коленвал, второе, заменить на поломанном коленвале шатун, палец и игольчатый подшипник (сепаратор).

Купить новый коленвал конечно проще, но цена коленвала в раз пять больше чем цена шатуна с пальцем и игольчатым подшипником. Тут сразу возникает проблема как распресовать коленвал самому в домашних условиях, а затем спрессовать и устранить биение. Конечно для устранения биения любой мастер будет искать токарный станок, но это уже лишняя проблема. Есть способ устранения биения коленвала в домашних условиях без токарного станка, придуманный мной.

Если решились на самостоятельную замену шатуна в коленвале мотоцикла то эта статья для Вас. Зачем платить лишние деньги за новый коленвал, когда смена шатуна преобразит поломанный коленвал в новый.

Только не вздумайте нагревать коленвал, все делается на холодную.

Распресовка колевала

Распресовывать коленвал можно разными способами в домашних условиях. Мне больше нравиться раздавливание щек коленвала при помощи зубила или любого конусного железного бруска. На фото ниже показано раздавливание щек коленвала при помощи зубила и молотка. Принцип такой, с двух сторон от шатуна вставляются конусы, затем поочередно наносятся по ним удары, конусы раздвигают щеки коленвала. Если ширина конуса не позволяет раздвинуть щеки коленвала до его разъединения, под щеку можно дополнительно подкладывать кусок метала.

Фото. Коленвал мотоцикла перед распресовкой.

После разъединения щек коленвала можно снять старый шатун с пошипником. Обычно палец коленвала выходит с оной щечки коленвала, но остается в другой, его можно выбить при помощи крепкой оправки слегка тоньше пальца коленвала. Выбивайте палец тяжелым молотком, если пытаться выбивать легким молотком процесс может затянуться. Старый палец выбивается с наружной стороны щеки коленвала.

Чуть не забыл, чтобы правильно спрессовать коленвал и не испортить нужные зазоры между шатуном и щечками, замерьте штангелем внутренний размер между щечками коленвала перед распресовкой, запомните его или запишите.

Запрессовка коленвала

Запрессовать коленвал несложно, я не стал распресовывать хороший коленвал, объясню все словами. Желательно спрессовывать коленвал на наковальне или старом чугунном автомобильном блоке. Новый палец забивайте в ту щеку коленвала в которой остался палец при распресовывании, это позволит легче запрессовать вторую щеку. Новый палец забивается с внутренней стороны коленвала до конца. Одевайте новый игольчатый подшипник и шатун на палец. Положите щеку коленвала с забитым пальцем на наковальню, так чтобы палец уперся в наковальню. Направьте вторую щеку на палец, и забивайте тяжелым молотком как показано на фото ниже.

Когда будите набивать вторую щеку на коленвал, будьте внимательны чтобы не ударить по резьбе или конусу оси коленвала. Сильно заморачиваться в этот момент о соосности валов коленвала не надо, достаточно примерно поставить правильно.

Колевал спрессовали, теперь проверьте штангилем размер между щечками, если меньше разведите щечки, если больше побейте щечки до нужного размера.

Также будьте внимательны чтобы палец коленвала не выходил наружу с одной из щек, если вышел оправкой вбейте его.

Фото. Запрессовка коленвала мотоцикла

Центровка коленвала

Коленвал собрали, осталось устранить биение валов (отбалансировать), многие думают что без токарного станка здесь не обойтись, но все гениальное просто.

Замерьте штангелем каждую шеку как показано на фото ниже, обычно они бывают одного размера, но бывает и немного разные в размерах. Этот размер нужно учитывать при центровке коленвала.

Фото. Замеряем щечки коленвала.

Остается только приложить штангель к щеке коленвала как показано на фото ниже. Это будет так, сначала приложите к одной щеке штангель и прижмите пальцем, штангель ляжет на щеку идеально ровно, если эта щека смещена вверх проявиться зазор между штангелем и второй щекой. Если щека окажется ниже штангель ляжет немного наискось.

Фото. Показан коленвал мотоцикла со штангелем, стрелкой показан зазор между штангелем и щекой.

Ваша задача достичь соосность щек коленвала без зазоров прикладывая штангель поочередно на каждую щеку. На фото ниже показано как можно ударом молотка смещать щеку коленвала. Только обязательно учитывайте крепость щек коленвала, коленвал на котором я показываю с кроссового ЧЗета, он каленный и не боится ударов. Но большая часть коленвалов с дорожных мотоциклов имеет мягкий метал, поэтому бить можно только по тому месту к которому не прикладывается штангель.

Фото. Так можно смещать щечку коленвала.

Если одна щечка коленвала оказалась в диаметре больше другой, то при центровке коленвала учитывайте зазор между щекой и штангелем, этот зазор визуально должен быть одинаков прикладывая штангель к большей щечки с обоих сторон.

Фото. Отцентрированный коленвал мотоцикла, штангель лежит без зазоров на щеках коленвала.

Если все сделайте как надо, все будет правильно, сэкономите деньги на новом коленвале, заменив только шатун на старом, для этого нужны только руки и неглупая голова.

Можно заменить щечку коленвала взяв ее с другого?

Делал по разному, но желательно не менять щеку коленвла, так как бывает что есть небольшое смещение от центра отверстия и центра коленвла, поэтому собирая щеки с разных коленвалов не удается убрать осевое смещение валов. Но бывает что даже разные щеки садятся как родные. Коленвалы сверлятся на одном станке с одной настройкой, если коленвал из другой партии то он сверлился на другом станке а здесь может быть небольшое смещение в сотые и десятые миллиметров, на движок эта мелочь не влияет, а при сборки коленвла с разных щек может быть смещение.

Источник: http://make-1.ru/1g/5_avto_54.php

Источники: http://minskandvoshod.0pk.ru/viewtopic.php?id=16, http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=7502, http://make-1.ru/1g/5_avto_54.php

Комментариев пока нет!

kak-delatpravilno.ru

что это такое и какую функцию он выполняет?

Двигатель внутреннего сгорания — это сердце любого современного автомобиля.

Этот агрегат состоит из нескольких основных элементов:

цилиндров;
поршней;
коленчатого вала;
маховика.

Все вместе они образуют кривошипно-шатунный механизм. Кривошип, он же коленчатый вал (Crank Shaft) или попросту — коленвал, выполняет весьма важную функцию — преобразует поступательное движение, создаваемое поршнями, в крутящий момент. Когда на тахометре стрелка приближается к 2000 оборотов в минуту, это говорит о том, что коленвал совершает именно такое количество оборотов. Ну а дальше этот момент передается через сцепление на трансмиссию, а от нее на колеса.

Устройство

Как известно, поршни в двигателе перемещаются неравномерно — одни находятся в верхней мертвой точке, другие в нижней. Поршни связаны с коленвалом с помощью шатунов. Чтобы обеспечить такое неравномерное перемещение поршней коленвал, в отличие от всех других валов в автомобиле — первичного, вторичного, рулевого, газораспределительного, — имеет особую искривленную форму. Поэтому он и назван кривошипом.

Основные элементы:

коренные шейки — расположены по оси вала, они при вращении не смещаются и находятся в картере двигателя;
шатунные шейки — смещены от центральной оси и во время вращения описывают круг, именно к ним на шатунных подшипниках крепятся шатуны;
хвостовик — на нем закреплен маховик;
носок — на нем крепится храповик, которым прикручен шкив привода ГРМ — на шкив надевают ремень генератора, он же, в зависимости от модели, приводит во вращение лопасти насоса ГУРа, вентилятора кондиционера.

Также важную роль выполняют противовесы — благодаря им вал может по инерции вращаться. Кроме того, в шатунных шейках просверлены масленки — масляные каналы, по которым поступает моторное масло для смазки подшипников. В блоке мотора коленвал крепится с помощью коренных подшипников.

Раньше часто применялись сборные коленвалы, однако от них отказались, так как из-за интенсивного вращения в местах соединения составных частей возникают огромные нагрузки и ни один крепеж не может их выдержать. Поэтому сегодня применяют в основном полноопорные варианты, то есть вырезанные из одного куска металла.

Процесс их производства довольно сложный, ведь нужно обеспечить микроскопическую точность, от которой будет зависеть работоспособность двигателя. При производстве используют сложные компьютерные программы и лазерное измерительное оборудование, способное определить отклонение буквально на уровне сотых частей миллиметра. Также огромное значение имеет точный расчет массы коленвала — ее вымеряют до последнего миллиграмма.

Если описывать принцип действия коленвала, то он полностью соответствует фазам газораспределения и тактам работы 4-тактного ДВС, о которых мы уже ранее рассказывали на Vodi.su. То есть, когда поршень находится в верхней точке, сочлененная с ним шатунная шейка тоже находится над центральной осью вала, и по мере вращения вала перемещаются все 3-4, а то и 16 поршней. Соответственно, чем больше цилиндров в двигателе, тем более замысловатую форму имеет кривошип.

Сложно представить себе, какой размер имеет коленчатый вал в двигателе карьерных самосвалов, о которых мы тоже рассказывали на нашем сайте Vodi.su. Например на БелАЗе 75600 установлен двигатель объемом 77 литров и мощностью 3500 л.с. Мощный коленвал приводит в движение 18 поршней.

Шлифовка коленвала

Коленвал — вещь очень дорогая, тем не менее из-за трения он со временем приходит в негодность. Чтобы не покупать новый, его шлифуют. Работу эту могут выполнять только высококлассные токари, у которых есть соответствующее оборудование.

Вам же нужно будет приобрести комплект ремонтных шатунных и коренных вкладышей. Вкладыши продаются практически в любом магазине запчастей и идут под обозначениями:

Н (номинальный размер) — соответствуют параметрам нового кривошипа;
Р (Р1, Р2, Р3) — ремонтные вкладыши их диаметр на несколько миллиметров больше.

Исходя из размера ремонтных вкладышей, токарь-моторист точно измеряет диаметр шеек и подгоняет их под новые вкладыши. Для каждой модели определен шаг ремонтных вкладышей.

Вы же продлить срок службы коленчатого вала можете путем применения качественного моторного масла и своевременной его замены.

vodi.su

Собираем двигатель ВАЗ 21126 часть вторая. Устанока коленвала. - 31 Марта 2012

Собираем двигатель ВАЗ 21126 часть вторая. Установка коленвала.

В моём случае коленвал расточен под установку подшипника первичного вала коробки кпп, как это сделать читайте тут

Перед началом сборки, запресовываем необходимый подшипник первичного вала коробки скоростей в коленвал.

Прежде чем устанавливать коленвал, тщательно очистите поверхности постелей блока двигателя от масляных отложений нагара и грязи. Затем устанавливаем вкладыши коленвала, таким образом, чтоб фиксаторы вкладышей вошли в специальные канавки на блоке двигателя. Вкладыш должен быть установлен ровно, чтоб оба его конца одинаково выступали над поверхностью постели, для того чтоб не произошло смещения при затяжке болтов крепления крышек коленвала. Установите вкладыши в крышки коленвала. (Вкладыш с прорезью - в блок, вкладыш без прорези - в крышку). Желательно устанавливать вкладыши на свои места, не путать их, так как они уже приработаны по месту. Вообще желательно ещё до разборки пометить какой и откуда. Затем смазываем вкладыши тонким слоем моторного масла.

Вслед за вкладышами устанавливаем в блок двигателя упорные полукольца, тоже смазывая их моторным маслом. На полукольцах имеются по две канавки для смазки , они обязательно должны быть установлены в разные стороны. Т.е. канавки должны быть обращены в сторону прилегающую к щекам коленвала. Желтое, металлокерамическое кольцо должно быть установлено со стороны маховика. Белое, алюминиевое кольцо должно быть установлено со стороны привода распределительного вала. Полукольца должны быть установлены ровно, чтоб их края были заподлицо с краями постели. Коленвал перед установкой обязательно тщательно проверяем. Особое внимание обратите на то как посажены крышечки маслянных каналов в коленвале, если есть сомнения в надежной их фиксации, раскерните металл во круг крышечки в нескольких местах, таким образом, чтоб обеспечить надежную фиксацию крышечки. Сам коленвал перед установкой тоже должен быть тщательно очищен.

Устанавливаем крышки крепления коленвала в соответствии с метками. Крышки устанавливаются только в одном положении, рисками в противоположную сторону от масляного фильтра. Номерация крышек всегда идет начиная со стороны привода распределительного механизма. Первая крышка имеет одну насечку, Вторая крышка имеет два отверстия под крепления маслоприёмника. Третья и четвертая крышки имеют соответствующее количество насечек. А вот пятая крышка, имеет две насечки. Для установки крышек рекомендуется использовать молоток с бойком из мягкого материала латуни , меди, алюминия, свинца или полиуретана. Делается это для того чтоб детали нормально сели в блоке двигателя и не было повреждений посадочных мест крышек при затяжке болтов. Просто затягивать болты крепления крышек запрещено!

Перед заворачиванием крепежных болтов смажьте резьбу и торцы головок небольшим количеством моторного масла. Однако отверстие куда заворачивается болт должно быть сухим и без масла, во избежании повреждений блока цилиндров. Болты затягиваются с усилием 6,5 - 8,6 КГС. Сначала затягиваются болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После этого проверните колевал, он должен легко вращаться от руки, без заеданий.

После этого установите прокладку и держатель заднего сальника затем заверните болты его крепления моментом 0,85-1,05 кгс/м.

Аналогичным образом через прокладку крепится масляный насос, болты затягиваются с усилием 0,85-1,05 кгс/м, затем осторожно, чтоб не повредить резиновое колечко устанавливаем маслоприемник и заворачиваем болт его крепления к маслянному насосу с усилием 0,70-0,84 кгс/м и два болта крепления маслоприёмника к второй крышке коренного подшипника колевала с усилием 0,85-1,05 кгс/м.

После этого очистите нижнюю плоскость блока цилиндров, в местах крепления масляного поддона. Если прокладки заднего держателя сальника, или масляного насоса выступают аккуратно срежьте лишнее, можно для надежности нанести небольшое количество герметика на эти места, затем устанавливаем прокладку маслянного поддона и сам поддон, и заворачиваем болты крепления с моментом 0,52-0,84 кгс/м

Установие маховик, обращая внимание на метку, она указывает на 1-4 циллиндр. Т.е. если 1-4 цилиндр находится в ВМТ то метка маховика ставится вверх.

Нанесите на болты крепления маховика разборный анаэробный фиксатор резьбы. Установите, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика с усилием 6,22-8-92 кгс/м

zazsila.ru