Как разобрать топливную форсунку


Разбираем дизельную форсунку

Ввиду того, что топливная форсунка в дизельном двигателе - деталь дорогостоящая, имеет смысл попробовать самому починить форсунку, заменив в ней только то, что реально изнашивается.

Снимаем неисправную или плохо работающую дизельную форсунку (каталожные номера 6640170221 или 6640170021) с двигателя автомобиля SangYong.

1. Следует помнить, что топливная трубка, крепящий форсунку болт и шайба форсунки - детали одноразовые.

Перед откручиванием болтов, гаек, снятием разъёмов и трубок обязательно надо промыть, продуть и просушить пространство вокруг форсунки, а особенно около мест, где присоединяется топливопровод. Если собираетесь и далее использовать топливную трубку, то откручивать обе её гайки надо постепенно и акуратно. При отсоединении топливопровода - необходимо одеть резиновые перчатки.

2. Снятая топливная форсунка.

3. На форсунке есть наклейка, где указаны ее каталожный номер (А6640170221) и сверху - 16-значный индивидуальный код форсунки, записанный в две строчки.

4. Торец форсунки. На фото видна грязь! Это не допустимо! Ни микрона грязи не должно там быть!

5. При отсоединении-снятии трубки высокого давления открывшиеся штуцера у трубки и форсунки необходимо закрыть заглушками. Для этого подойдёт и кусочек чистого полиэтиленового пакета, который можно надеть на штуцер и обмотать его изолентой.

6. Чтобы грязь легко отстала от корпуса и распылителя форсунки, обязательно отмачиваем ее в специальной жидкости "WYNN'S".

Ни в коем случае нельзя допускать попадания грязи в отверстия распылителя форсунки. Форсунку нельзя ставить на распылитель. После отмокания форсунки до состояния, когда вся грязь отвалилась сама, готовим ванночку с очищенной соляркой, где будем перебирать форсунку. Ключом на 15 отворачиваем стягивающую гайку форсунки и помещаем ее в ванну с чистой соляркой. Перчатки резиновые должны быть чистые!

Дальнейшие работы необходимо производить в ванне.

При отворачивании гайки форсунки, все внутренние детали форсунки могут выпасть, если при снятии гайки не придавливать пальцем распылитель.

Итак, форсунка разобрана.

Единственное, электромагнит вытаскивать нет необходимости. Он вытащен для того, чтобы вы увидели что это такое.

7. Со снятой стягивающей гайкой.

8. Основные внутренние части форсунки: управляющий клапан ("control valve"), переходник ("adaptor plate") и корпус распылителя.

9. Основные внутренние части форсунки (увеличенный масштаб).

10. Распылитель.

11. Стягивающая гайка.

12. Основные составные части форсунки: корпус форсунки, электромагнит с контактами, управляющий клапан ("control valve"), переходник ("adaptor plate"), игла распылителя и корпус распылителя.

13. Электромагнит с контактами.

14. Внешний вид контактов.

15. Внутри электромагнита есть отверстие. В нём установлен штифт и пружина, которая возвращает клапан форсунки (грибок) на посадочное место.

16. Управляющий клапан ("control valve") и переходник ("adaptor plate") форсунки.

17. Управляющий клапан форсунки и переходник (увеличенный масштаб).

Управляющий клапан форсунки, т.е. бочёнок с клапаном - это и есть "корень зла". Вот его и меняют на новый в первую очередь.

Для рассматриваемой здесь форсунки 6640170221 используются управляющие клапана, например, со следующими номерами 9308-621C (9308621C) или 28239294.

Именно из-за заклинивания клапана в своём отверстии (из-за стружки от ТНВД или некачественного топливного фильтра) или из-за неплотного прилегания клапана к седлу (грязным топливом или стружкой от ТНВД "отпескоструило" поверхность седла) происходит слив топлива в обратку, что ведёт к ненормальному впрыску и потере давления в топливной рейке. Зазор между штоком клапана и отверстием для штока - 0.002 мм (волос человека 0.040-0.060 мм).

18. Управляющий клапан форсунки (увеличенный масштаб).

19. Управляющий клапан форсунки (увеличенный масштаб).

20. Управляющий клапан форсунки (увеличенный масштаб).

21. Управляющий клапан форсунки с обратной стороны (увеличенный масштаб).

22. Управляющий клапан ("control valve") и переходник ("adaptor plate").

23. Переходник (увеличенный масштаб).

Переходник (бочёнок с каналами и выемкой для пружины иглы) необходимо просто отмыть от грязи.

Напоминаю, что та грязь, которая есть на фотографиях, в реальности быть не должна. Форсунка не будет работать с этим!

24. Обратная сторона переходника(увеличенный масштаб).

25. Переходник и распылитель.

26. Игла распылителя с пружиной.

Игла и распылитель форсунки тоже изнашиваются. Только в меньшей степени. Зазор между этими деталями также мал. На игле не должно быть никаких царапин и повреждений.

27. Корпус распылителя без иглы.

При переборке форсунки очень поможет хорошая лупа.

Естественно, что переборка форсунки в домашних или гаражных условиях - это большая лотерея. И будьте готовы к тому, что вы не получите желаемого результата. Но при соблюдении идеальной чистоты шансы возрастают до 100%.

Чистота, чистота и еще раз чистота! - Это основное, что необходимо при переборке или ремонте форсунки!

Здесь стоит добавить, что после ремонта форсунки у нее будет уже иная характеристика, которая будет отличаться от той, что зашифрована в коде на ней. Кроме того, блок управления уже подстроился под умирающую форсунку, поэтому после установки отремонтированной форсунки в первое время возможна неравномерная работа двигателя, особенно на холостых оборотах двигателя.

Грамотные сервисы после ремонта форсунки ставят ее на стенд, где измеряют ее новую характеристику, после чего присваивают ей новый код, который потом вносится в блок управления двигателем. Но можно установить отремонтированную форсунку и без присваивания ей кода по новой характеристике, блок управления со временем к этой характеристике сам приблизится, но для этого нужно поездить (иногда до 1-1,5 тыс. километров).

(по материалам форума SYclub.ru)

sykor.ru

Диагностика, промывка и регулировка дизельных форсунок

Качественный распыл топлива напрямую влияет на эффективность сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндре бензинового или дизельного двигателя. Если горючее подается неравномерно или не в заданный момент времени, тогда дизель теряет мощность на разных режимах работы, выхлоп дизеля становится черным, мотор начинает троить и т.д. Дизельный двигатель плохо заводится «на холодную», неустойчиво работает «на горячую».

Такие неисправности в системе питания дизельного двигателя могут привести к дорогостоящему ремонту. Несвоевременная подача топлива в цилиндры приводит к повышенному расходу горючего, перегреву и разрушению поршня, прогару клапанов, выходу из строя сажевого фильтра. Одной из частых причин неисправной работы ДВС является нарушение впрыска по вине топливных инжекторов. Чтобы избежать подобных неприятностей может потребоваться диагностика, промывка и/или ремонт дизельных форсунок.

Проверка форсунок дизельного двигателя своими руками

Для определения неисправной необходимо на заведенном двигателе довести обороты коленвала до такой частоты, когда сбои в работе дизеля заметны наиболее отчетливо. Далее каждую из форсунок последовательно отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистралей высокого давления к соответствующим штуцерам насоса. Если отключается «рабочая» деталь, тогда работа двигателя меняется. В момент отключения топливной форсунки, которая заведомо неисправна, никаких явных изменений в работе двигателя не произойдет.

Забитый инжектор можно выявить путем прощупывания топливопровода на предмет толчков, которые возникают в результате пульсации нагнетаемого ТНВД горючего при полной невозможности или только частичной его прокачке через сопло. Следует обратить внимание на штуцер вызывающей подозрение секции. Температура элемента будет выше сравнительно с остальными.

Помните, в процессе проверки  и регулировки дизельных форсунок необходимо соблюдать  повышенную осторожность! Струя топлива подается под большим давлением. При попадании такой струи на открытые участки кожи возможны глубокие и серьезные раны. Одежда также не является эффективной защитой от струи топлива под высоким давлением!

Экономичность дизеля и эффективность его работы сильно зависит от типа установленных распылителей, которые периодически меняют в процессе чистки, регулировки или ремонта топливной системы дизельного двигателя. Перед монтажом дизельной форсунки на мотор нужно убедиться в подходящей маркировке распылителя. Распылители на всех инжекторах должны быть одинаковыми, пропускная способность не должна отличаться.

Проверка форсунок на давление в момент впрыска, а также анализ эффективности распыла осуществляется при помощи специального прибора под названием максиметр. Максиметр является контрольным образцом в виде специальной форсунки. Такой  элемент имеет тарировочную пружину и шкалу, которая нанесена на корпус и колпак. При помощи указанной шкалы становится возможным установить давление начала впрыска солярки.

Вторым способом является наличие контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются остальные. Данные проверки производят на заведенном дизельном двигателе. Чтобы проверить качество распыла и давление впрыска потребуется демонтаж форсунки и топливопровода с дизельного ДВС. Далее на свободный штуцер топливного насоса высокого давления монтируется специальный тройник, к которому подключают тестируемую деталь параллельно с заведомо исправной контрольной.

Контрольный инжектор предварительно регулируют на оптимальный показатель давления начала топливного впрыска, проверяют на качество распыла. Также необходимо осуществить ослабление затяжки накидных гаек на оставшихся штуцерах ТНВД. Это позволит прервать топливоподачу к другим дизельным форсункам. Последним шагом становится активация декомпрессионного механизма, выставляется максимальная подача горючего. После этого можно начинать  вращение коленвала двигателя. 

Обе форсунки (контрольная и тестируемая) должны демонстрировать одновременное начало впрыска топлива. Если тестируемый инжектор отклоняется от нормы сравнительно с контрольным образцом, тогда потребуется регулировка дизельной форсунки.  Необходимо отрегулировать давление пружины тестируемой детали.

Для регулировки потребуется отвинтить колпак форсунки и ослабить контргайку. Далее при помощи регулировочного винта нужно установить такую степень затяжки пружины,  чтобы оба инжектора в итоге осуществляли впрыск одновременно. Для определения эффективности и качества распыла тестируемой детали необходимо сравнить результат с показателями контрольного образца.

Проверка дизельных форсунок на давление впрыска и качество распыла при помощи контрольного образца займет больше времени по сравнению с использованием заранее подготовленного максиметра. Кроме проверки на двигателе с использованием ТНВД эффективность работы инжектора можно протестировать при помощи специального проверочного (регулировочного) стенда.

Очистка форсунок дизельного ДВС

В том случае, если потребовалась промывка дизельных форсунок своими руками, неисправную деталь снимают для осмотра и регулировки. Прежде чем ответить на вопрос, как очистить форсунки дизельного двигателя, следует отметить, что разбор инжектора необходимо осуществлять в условиях максимальной чистоты и освещенности.

Самостоятельно промыть дизельную форсунку можно керосином или качественным дизтопливом без примесей. Далее элементы детали аккуратно обдувают сжатым воздухом, после чего можно осуществить сборку в обратном порядке.

Для того чтобы избежать возможного смешивания составных элементов от разных форсунок, разборку и сборку каждого инжектора лучше производить отдельно или разбирать и собирать детали в порядке очереди. Составные элементы обтираются исключительно чистыми батистовыми салфетками, а также салфетками из бязи.

Если конструктивно предусматривается возможность регулировки подъема иглы, тогда регулировочный винт затягивают до упора. Далее указанный винт немного отпускают, тем самым обеспечивая нужный подъем иглы. Параметры касательно высоты подъема обычно указываются в руководстве по эксплуатации конкретного двигателя.

Качество распыла дизтоплива

Нормально работающая форсунка в момент подачи топлива производит одиночный, короткий и «кучный» впрыск, который сопровождается резким звуком. Распространенной ситуацией является то, что отверстия сопла форсунок (распылителя) могут быть частично забиты или изношены. Тогда сопло требует чистки или замены.

В этом случае деталь необходимо закрепить на проверочном стенде и направить соплом в специально подготовленное место. В это место нужно положить чистую бумагу для того, чтобы упростить процесс диагностики. Далее осуществляется резкий впрыск топлива. После этого на бумаге можно увидеть следы или прорывы листа от струй солярки. Общее количество таких следов после впрыска должно быть идентичным сравнительно с общим количеством отверстий  в конструкции распылителя. Если следов на бумаге меньше, тогда некоторые отверстия забиты и требуется очистка сопла (распылителя) дизельной форсунки.

Следы солярки на бумаге должны иметь одинаковую сгущенность, а также располагаться на равном удалении от центра. Важной функцией инжектора является не только подача, но и обеспечение максимально равномерного распыла дизтоплива по окружности.

Отверстия прочищают после разбора инжектора. Осуществлять чистку без разбора элемента не рекомендуется по причине того, что грязь и отложения останутся внутри. Распылитель и остальные детали необходимо тщательно промывать в керосине. Образовавшийся нагар, который находится снаружи составных элементов, аккуратно удаляется деревянным скребком. Сами отверстия прочищаются небольшим куском тонкой и мягкой стальной проволоки.

Обратите внимание, что диаметр проволоки обязательно должен быть меньше диаметра отверстий сопла минимум на 0,1 мм. Если сопловые отверстия получат увеличение их суммарного сечения или будет нарушена правильная форма отверстий, это приведет к снижению скорости выхода топлива из форсунки. Качество распыла автоматически ухудшится.

Распылитель подлежит замене, если диаметр отверстий сопла увеличен всего на 10% от максимально допустимого. Также поводом для замены сопла выступает и разница в диаметрах отверстий на 5%. После чистки или замены распылителя осуществляется обратная сборка форсунки.

Диагностика и регулировка дизельных форсунок

Частой проблемой является нарушение плотности посадки иглы форсунки в направляющей втулке. Если плотность уменьшена, тогда существенно больше топлива протекает через образовавшийся зазор между иглой и втулкой. Для исправного инжектора допускается протечка горючего не более 4% от общего количества топлива, которое подается в цилиндр двигателя. Общее количество топлива, которое сливается из разных форсунок за каждый отдельный промежуток времени, не должно существенно отличаться. Выявить отклонения от нормы можно при помощи следующих действий:

  • необходимо затянуть пружину форсунки так, чтобы параметр давления открытия иглы совпадал с тем, который указан в технической литературе по эксплуатации конкретного дизельного двигателя;
  • следующим шагом становится создание заведомо большего давления топлива, чем указанное в документации по эксплуатации ДВС. Затем нужно замерить при помощи секундомера время, за которое давление упадет на 50 кгс/см2 от рекомендуемого;

Оптимальное время падения давления указано в технической документации по эксплуатации мотора. Зачастую требуется не менее 15 секунд для полностью новых форсунок. Для детали с пробегом данный показатель находится в рамках 5 секунд.

Если наклонить направляющую иглы на угол около 45 градусов, тогда игла должна выйти из нее не более чем на треть от длины направляющей. Игла должна выходить свободно, под  собственным весом и при учете любого поворота вокруг оси. Указанную  пару втулка-игла меняют в случае существенных отклонений в работе. Отдельная замена иглы без замены направляющей втулки не рекомендуется, так как данные элементы подгоняются друг к другу с высокой точностью.

Регулировка давления подъема иглы форсунки достигается путем изменения силы натяжения пружины. Максимально допустимое отклонение находится в рамках до 10 кгс/см2. Показатель величины такого давления указан в инструкции по эксплуатации ДВС.

Течи горючего из топливной форсунки

Также дизельные инжекторы могут давать как незначительную, так и обильную течь. В первом случае потребуется ремонт, во втором можно обойтись способом притирки иглы к седлу. Форсунки текут по причине нарушения уплотнения в области торца иглы, который еще называется уплотняющим конусом.

Проверку плотности притирки торца можно проверить путем плавного и поэтапного наращивания давления горючего. Конец распылителя  должен оставаться полностью сухим при достижении такого показателя, который составляет до 10 кгс/см2 меньше, чем необходимое давление впрыска.

В том случае, если замечено подтекание дизельной форсунки, тогда осуществляется аккуратная притирка иглы к седлу. Для этого используется тонкая шлифовальная паста ГОИ, которую дополнительно разводят с керосином. В процессе притирки необходимо избегать попадания пасты в зазор, который присутствует между иглой и направляющей втулкой. По окончании все элементы промываются в керосине или чистой солярке, затем их обтирают соответствующими салфетками. Далее необходимо обдуть все части сжатым воздухом и произвести повторную проверку на наличие течи.

Похожие статьи

krutimotor.ru

Разбираем форсунку DELPHI

Вы когда-нибудь чинили форсунки дизельного двигателя? А знаете ли о том, что это сделать возможно? Да, сделать это действительно возможно, но не каждый за это берется. Форсунка не дешевая деталь, и если она вышла из строя, альтернатив её восстановления две:

  • купить форсунку новую,
  • или попытаться отремонтировать старую

Если вы выбираете первый вариант то вам в магазин. Ну а если выбрали второй, то приступим. (В форсунке обычно заменяют, те части которые подверглись наибольшему износу). Для того чтобы начать ремонт, необходимо снять вышедшую из строя форсунку. И поэтапно проделать с ней все необходимые действия, для ее восстановления.

1) В креплении форсунки есть одноразовый болт крепящий форсунку, шайба и топливная трубка (Об этом не стоит забывать). Промываем, продуваем и просушиваем пространство вокруг форсунки. Это необходимо сделать до начала снятия болтов, гаек, разъемов, трубок.

Эту процедуру очень важно сделать вместе присоединения топливопровода. Топливную трубку откручивать надо очень аккуратно, постепенно ослабляя с обоих сторон обе её гайки. Возможно, вы захотите использовать её в последствии. Топливопровод отсоединять желательно в резиновых перчатках.

 

2. Перед нами снятая топливная форсунка.

 

3. На торце форсунки присутствует грязь. Этого нельзя допускать. Грязь должна отсутствовать полностью.

 

4. Снятие трубки высокого давления

Когда будете снимать трубку высокого давления, обратите внимание и штуцера которые открылись у трубки и форсунки закройте заглушками.

 

5. Для очистки корпуса и распылителя используйте специальную жидкость.

Необходимо отмочить и грязь легко устранится. Название этой жидкости diesel system purge, от производителя winn`s.

Форсунку нельзя ставить на распылитель. И допускать чтобы в его отверстия попадала грязь. Ни вкоем случае не очищать механически сопло распылителя, только ультразвук либо вообже не трогать. Когда форсунка отмокнет до определенного состояния, грязь отстанет, и нам понадобится емкость с соляркой (очищенной), для того чтобы мы смогли дальше продолжить ремонт форсунки.

Берем ключ на 15. Откручиваем стягивающую гайку форсунки. Все это дело перемещаем в ёмкость с соляркой. Не забудьте резиновые перчатки в которых будет проводиться работа, должны быть чистыми. Во время откручивания гайки, внутреннее содержимое может выпасть, зная это необходимо придерживать пальцем распылитель форсунки. Свершилось, перед нами, разобранная форсунка. Кстати, электромагнит можно было и не вытаскивать. Тут он извлечен для наглядности.

 

6. Вид форсунки с открученной стягивающей гайкой

 

7. Далее перед нами внутренние части форсунки. Клапан управления, переходник и соответственно корпус распылителя.

 

8. Увеличиваем масштаб.

 

9. Распылитель.

 

10. Стягивающая гайка.

 

11. Из чего состоит форсунка: корпус, электромагнит, клапан управления, переходник, игла распылителя, и соответственно его корпус.

 

12. Электромагнит

 

13. Как выглядят контакты.

 

14. В электромагните имеется отверстие. В котором установлен штифт и пружина. Пружина с помощью которой клапан форсунки (так называемый грибок) возвращается на посадочное место.

 

15. Управляющий клапан и переходник форсунки.

 

16. В увеличенном виде переходник и клапан форсунки.

Вот мы дошли до камня преткновения, который как правило и является причиной поломки и выхода из строя форсунки Delphi. Управляющий клапан форсунки следует заменить на новый. Как правило когда клапан заклинивает в своем отверстии, или неплотно прилегает к седлу, топливо сливается в обратку, что как раз и ведет к неправильному впрыску и потере давления. Между штоком клапана и штоковым отверстием зазор равен 0,002 мм (это в разы тоньше человеческого волоса).

 

17. Управляющий клапан форсунки (увел.)

 

18. Управляющий клапан форсунки (увел.)

 

19. Управляющий клапан форсунки (увел.)

 

20. Обратная сторона клапана (увел.)

  

21. Управляющий клапан и переходник форсунки Delphi.

 

22. Переходник (увел.)

Переходник форсунки отмываем от грязи. На фото изображена грязь. В реальности, на самом деле, никакой грязи быть не должно. Форсунка с грязью не будет работать.

 

23. Переходник с обратной стороны. (увел.)

 

24. Переходник и распылитель.

 

25. Игла распылителя и пружина.

Игла и распылитель подвержены так же износу. Однако это происходит менее интенсивно. Зазор между ними тоже мал. Игла не должна иметь никаких повреждений.

 

26. Корпус распылителя (игла отсутствует)

Во время переборки форсунки Delphi, желательно еще наличие большого увеличительного стекла. Переборка форсунки в гараже или дома. Это игра в рулетку. Хотя шансы есть. Самое главное это внимательность и чистота. В этом случае, вы сможете добиться хорошего результата. Вышесказанное стоит дополнить. Производя ремонт форсунки надо понимать, что у нее поменяется характеристика. Она будет отлична от той что была зашифрована до этого. Помните, когда ваша форсунка уже была приговорена, блок управления подстраивался под нее, и теперь когда вы установите отремонтированную форсунку, может наблюдаться работа двигателя с отклонениями. Особенно на холостых.

В сервисах после ремонта форсунки Delphi проходят стенд, который измеряет новую характеристику. Она же потом вноситься в блок управления. В нашем же случае, мы не имеем прибора установки кода характеристики и поэтому мы будем устанавливать форсунку без присваивания ей характеристики. Блок управления сам подстроиться со временем. Но ожидая этого необходимо будет проехать определенное количество километров. У некоторых до 1000 км.

 

dizel-life.ru

ремонт дизельных форсунок своими руками

Ремонт дизельных форсунок может потребоваться рано или поздно на любом подержанном дизельном двигателе, пробежавшем не одну тысячу километров. Постепенно повышается расход топлива, теряется мощность, работа мотора уже не та, какой была во времена выезда автомобиля с автосалона. И наступает момент, что пора что то делать с форсунками. Есть вариант не заморачиваться с ремонтом и купить новые, но это обойдётся в кругленькую сумму, гораздо дешевле и приятнее будет восстановить нормальную работоспособность штатных форсунок. А как это грамотно сделать, мы и рассмотрим в этой статье.

Можно конечно же обратиться в специализированный сервис, оснащённый специальным оборудованием, и заплатив определённую сумму денег, довериться профессионалам. Тем людям, кто имеет нормальный достаток и не разбирается в технике, советую так и сделать. Ну а что делать тем людям, которые любят всё делать своими руками и живут где нибудь в глубинке, а до ближайшего специализированного сервиса километров 100. Да и с деньгами не так уж всё красиво, ведь заработки в глубинке, не то что в крупных городах. Именно для таких автовладельцев дизельных автомобилей и предназначена эта статья.

Но прежде чем перейти непосредственно к неисправностям и ремонту дизельных форсунок, желательно хотя бы поверхностно ознакомиться с её устройством, что и будет описано чуть ниже. Это поможет в последствии грамотнее произвести диагностику форсунок и восстановление их нормальной работы своими силами. Ну а кто знаком с устройством и принципом работы дизельной форсунки, можно просто пропустить часть текста ниже, и прокрутив колёсико мыши, читать непосредственно о ремонте.

Устройство, принцип работы и неисправности дизельной форсунки.

Устройство форсунки дизельного двигателя показано на рисунке слева. Большинство дизельных форсунок (кроме форсунокCоmmon Rail, установленных на самых свежих иномарках, о них подробно вот тут) устроены практически одинаково, а это значит, что и болезни у всех одни и те же и ремонтные операции тоже. При работе дизельного двигателя, вращается шкив топливного насоса высокого давления и он сжимает при помощи плунжера дизельное топливо до большого давления (не менее 300 кг/см²), и распределяет его по очереди для каждой форсунки (согласно порядку работы цилиндров двигателя).

Сжатое насосом (ТНВД) топливо подаётся по трубкам, рассчитанным на высокое давление к каждой форсунке и попадает внутрь форсунки и через специальный канал (см. рисунок) в полость распылителя. В самом распылителе имеется конусная игла, которая в нижней части притёрта с высокой точностью к своему седлу (кстати сёдла бывают трёх видов (см. рисунок), а в верхней части игла поджата пружиной, через регулировочную шайбу нужной толщины (меняя толщину шайбы, можно менять давление пружины и давление срабатывания иглы).

Так вот, поступившее внутрь форсунки под огромным давлением топливо, доходит до конуса иглы и выход топлива далее перекрыт прижатой к седлу иглой. Плунжер ТНВД продолжает создавать растущее давление, которое растёт до такой величины, что наступает момент, когда давление приподнимает иглу над её конусом, преодолевая сопротивление пружины.

От поднятия иглы, в зазор между её конусом и седлом начинает проходить топливо и распыляться через специальные отверстия — происходит впрыск топлива. Впрыск происходит пока давление не упадёт, до такой величины, что пружина опять прижмёт иглу к своему седлу, до следующего впрыска (до повторения процесса).

Это всё конечно же немного упрощённо, и впрыск происходит в нужный и точный момент, когда поршень нужного цилиндра, в такт сжатия, подходит к ВМТ (точнее чуть не дойдя до ВМТ с некоторым нужным опережением). Следующий точный момент впрыска топлива произойдёт только в том случае, если игла форсунки вовремя закроется после очередного впрыска (сразу после падения давления).

Если же будут проблемы с закрытием иглы распылителя вовремя, после завершения очередного впрыска, то давление топлива для следующего впрыска возрастёт не в нужный момент. То есть игла распылителя, преодолевая сопротивление пружины, уже откроется не в тот момент и впрыск произойдёт раньше, чем нужно.

Мало того, что работа дизельного двигателя при этом будет мягко говоря не важной (жёсткой), но ещё и процесс выхода из строя форсунки усугубится, так как через не вовремя закрытое седло распылителя будут прорываться продукты горения и накапливаться нагар, и ни о какой герметичности уже не может быть и речи. Потребуется ремонт форсунки.

Можно конечно избавиться от нагара (отложений) и без снятия форсунок с двигателя, с помощью нескольких способов, о которых я подробно описал вот тут, но всё равно нагар появится вновь довольно быстро, а мотор от удаления отложений работать лучше не станет, так как проблема с запиранием седла останется, пока её не устранить, как будет описано ниже.

Проблема с закрытием (запиранием) иглы к седлу распылителя часто происходит от того, что при воздействии (давлении) на иглу нажимным штифтом (см. рисунок слева), возникает боковая сила, которая тем больше, чем больше изношен нажимной штифт в своём направляющем отверстии (и чем больше изношено само направляющее отверстие в проставке — см рисунок).

Следует учесть, что при возникновении боковой силы, конус иглы, при прижатии к седлу распылителя, давит на одну сторону конусного седла больше, чем на другую и от этого седло и сам конусный кончик иглы изнашивается неравномерно. В итоге, как седло, так и конус иглы становятся уже не идеально круглыми, а овальными. И ни о какой нормальной работе дизельной форсунки уже не может быть и речи и её следует ремонтировать.

После разборки и установке нового распылителя взамен неравномерно изношенного, следует быть готовым к тому, что он не будет нормально работать, пока в добавок не заменить изношенный нажимной штифт и проставку. Так же полезно будет развернуть нажимную пружину, а в некоторых случаях приходится менять эту пружину. Чтобы заменить детали, следует открутить гайку распылителя (см. рисунок), но о ремонте немного позже.

Все разборные детали корпуса форсунки не имеют никаких эластичных уплотнений и герметичность стыков зависит только от чистоты обработки стыкующихся деталей, выполненных с высокой точностью. Игла распылителя ходит вверх-вниз в своём направляющем отверсти, которое имеет некоторый зазор, который ни чем не уплотнён, поэтому часть дизельного топлива, поступившего в форсунку, просачивается в полость пружины.

И если это топливо не удалить, то игла потеряет подвижность из-за запирания излишками топлива. Чтобы этого не произошло, существует канал обратки и излишки топлива выходят через штуцеры обратки, по шлангу обратки в бак.

Снятие дизельных форсунок с двигателя, что важно знать.

Прежде чем начинать описывать ремонтные операции, хочу дать пару советов, которые помогут избежать многих неприятностей. Прежде чем начинать ремонт, следует запомнить для себя главное слово во всех этих телодвижениях — это чистота. Чистота, как при ремонте ТНВД (о нём подробнее здесь), так и при ремонте форсунок — это главный залог успеха.

И ещё даже не сняв форсунки с двигателя, следует тщательно отмыть головку от грязи и песка, который при отворачивании форсунок будет не только виновником порчи резьбы и уплотнительного конусного отверстия, но ещё и обязательно попадёт в резьбовое отверстие, а это разумеется не добавит здоровья вашему двигателю. Полезно сделать правильную мойку двигателя, о которой можно почитать вот тут.

Чтобы не иметь вышеописанных проблем, прежде чем начинать выкручивать форсунки, следует обязательно позаботиться о чистоте головки, углублений для форсунок, да и самих форсунок. Чистоты можно легко добиться с помощью простейшего самодельного «керхера», который легко сделать за пару часов, как описано в этой статье.

И ещё одна важная деталь, опять же в пользу чистоты, но ей часто пренебрегают, а потом имеют проблемы, возникающие сразу после снятия трубок высокого давления. Кстати, чтобы потом не иметь проблем, особенно новичкам, при установке трубок назад, пометьте их маркером где какая стояла (пометить стоит трубки относительно штуцеров форсунок и относительно штуцеров головки ТНВД).

Поверьте, при кажущейся простоте, зачастую многие, особенно новички, ломают голову, где какая трубка стояла, а вы сэкономите с помощью маркировки и время и нервы. Так вот, вернёмся к важной детали в пользу чистоты — после откручивания и снятия трубок высокого давления от форсунок, следует сразу закрыть топливные отверстия штуцеров форсунок чистыми защитными колпачками (не помешает закрыть чистыми пробками и штуцера ТНВД).

То же касается и штуцеров обраток, после снятия шлангов с этих штуцеров, их тоже следует закрыть защитными колпачками. Это очень важно, так как при попадании даже мельчайшей песчинки в открытый топливный канал форсунки, потом при проверке этой форсунки на стенде, писчинка обязательно попадёт с топливом в распылитель.

И если и не заклинит иглу (ведь игла ходит в своём направляющем отверстии с очень маленьким зазором), то всё равно соринка попадёт между конусом иглы и конусом седла. В итоге вы так и не поймёте, были ваши старые распылители в хорошем состоянии или нет. А теперь представьте, что от попавшей маленькой песчинки заклинит не старый, а новый распылитель.

Придётся разбирать форсунку вновь, а затем чистить, и это не даст гарантии, что новый распылитель после этого будет исправно работать — он будет уже не новым. А насчёт разборки форсунки и замены распылителей, думаю и так понятно, что разбирать форсунку следует только на покрытом чистой белой бумагой столе.

В общем я надеюсь, что все начинающие ремонтники поняли (опытные мастера это и так знают), что только хирургическая стирильность и чистота в этом деле залог успеха. И ещё один важный совет: не пытайтесь выкручивать форсунки обычным рожковым ключом на 24 или на 27 (размер ключа зависит от объёма мотора). Так как форсунки затянуты с не малым моментом и грани будут неминуемо испорчены.

Для того, чтобы стронуть форсунку, следует использовать только накидной ключ, в лучшем случае удлинённую головку, которые бывают в некоторых фирменных наборов инструмента. Если у вас такой нет, но есть короткая головка, то её можно удлинить, отрезав от неё квадрат для трещётки (воротка) и вварив между головкой и отрезанным квадратом кусок трубы подходящей длины и диаметра.

Можно даже не приваривать квадрат для штатного воротка, а просто просверлить в верхней части трубы отверстие, в которое затем вставить стальной пруток. Но всё же квадрат предпочтительнее, так как потом при вкручивании и затяжке отремонтированной форсунки, её можно будет затянуть с требуемым моментом динамометрическим ключом.

После выкручивания форсунок, все они отмываются ещё раз с наружи (не снимая защитных колпачков с штуцеров), но уже с помощью кисти, в чистом дизельном топливе (можно использовать чистую ванночку из обрезанной наполовину канистры). Далее вытираем форсунки насухо и разкладывем на столе, покрытом чистой белой бумагой. Так же следует не забыть удалить из форсуночных впадин на головке двигателя уплотнительные кольца форсунок.

На некоторых моделях двигателей, с достаточно глубокими впадинами для форсунок, это сделать не так то просто, к тому же уплотнительные кольца от сильного прижатия хорошо приклеиваются к отверстию в головке. Здесь может помочь изготовленный из стальной проволоки крючок, но действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбовое отверстие форсунки.

Не в коем случае не следует пытаться отклеить кольца с помощью наставленной на них острой отвёртки, ударами по ней. Так как при этом головка будет испорчена (точнее будут испорчены посадочные места для уплотнительных колец и нормальной герметичности, даже с новыми уплотнительными кольцами уже не будет), особенно если пытаться разрубить уплотнительное кольцо.

И ещё вот что, при извлечении уплотнительных колец, возможно попадание остатков грязи в резьбовое отверстие. Чтобы это не произошло, перед извлечением колец, замажьте резьбовое отверстие густой консистентной смазкой (например Литолом) и грязь уже не провалится в отверстие камеры сгорания, а останется на Литоле.

А после извлечения уплотнительных колец, смазка вместе с остатками грязи, налипшими на ней, удаляется с помощью ватных палочек или просто ветоши, намотанной на торец отвёртки. После этого, а возможно и до этого, полезно ещё прокрутить несколько секунд коленвал двигателя стартером и остатки грязи, налипшей на Литол окончательно выбросит давлением от поршней.

После выкручивания форсунок и удаления уплотнительных колец, теперь пользуясь случаем полезно проверить нормальную работоспособность свечей накаливания. Так как их раскалённые наконечники (если свечи рабочие) хорошо видны в резьбовых отверстиях от форсунок (точнее в камерах сгорания). Как проверить свечи накаливания и какие должны быть наконечники при работе исправных свечей, я подробно описал вот в этой статье.

Ремонт дизельных форсунок их диагностика и замена изношенных деталей.

После снятия форсунок с дизельного двигателя, следует произвести их диагностику. И именно отсутствие прибора для диагностики (например такого как на фото чуть ниже), побуждает многих людей ехать в специализированный центр за несколько десятков, а то и сотен километров (особенно тем, кто живёт где нибудь в глубинке). А ведь прибор для проверки форсунок совсем не сложно сделать самому, ну или купить готовый.

Кто не имеет возможности потратить примерно 20 — 30 тысяч рублей на заводской прибор (есть и электронные приборы за несколько тысяч американских денег), то можно существенно сэкономить, если изготовить прибор своими руками, например такой, который показан в видеоролике ниже.

И сделав прибор один раз, вам его хватит на всю оставшуюся жизнь. Ну может быть когда то через несколько лет, в профилактических целях (если упадёт давление) придётся поменять уплотнительные

манжеты.гидроцилиндра. 

Ну, а конкретно что проверять, ведь в видеоролике затронут только минимум проверочных операций при диагностике форсунок. А проверять нужно то, что описано ниже, а именно:

  1. Когда давление топлива начнёт повышаться (всё равно от чего, от сжатия поршня гидроцилиндра прибора или от сжатия плунжера ТНВД) форсунка должна открыться и сделать впрыск только при определённом давлении, не больше, не меньше.
  2. Но до того, как форсунка сработает (откроется и сделает впрыск) даже малейшее просачивание дизельного топлива ни в коем случае недопустимо.
  3. А после окончания впрыска топлива, в полости внутри форсунки, должно некоторое время сохраняться давление (чтобы выгнать излишки топлива через обратку).
  4. В момент впрыска топлива, форма факела распыла должна быть как на фото ниже, то есть идеально ровным конусом, без кривизны (отклонений в любую сторону быть не должно).
  5. В момент впрыска топлива, недопустимо возникновение отдельных струй, капель, а только лишь конусный факел из тумана мелко распыленного топлива.

Ну и кроме описанных выше параметров, ещё следует учитывать и тональность звука при срабатывании форсунки, но здесь как говорится дело опыта и только опытный мастер может по звуку срабатывания, отличить не глядя исправную форсунку от неисправной.

Но всё таки советую и новичкам учитывать и параметр звука, и при проверке форсунок учиться сопоставлять факты, то есть запоминать звук срабатывания исправной форсунки и звук неисправной. Если при проверке на стенде выяснилось, что какой то из вышеперечисленных пяти параметров проявился на какой то форсунке, её следует разбирать для диффектовки деталей и их замены.

Разборка форсунки не сложное занятие, но и здесь так же, как и при демонтаже форсунок с двигателя важна чистота. К тому же при разборке ни в коем случае не стоит использовать рожковые ключи, а только накидные (которые надёжно обхватывают все шесть граней гайки).

Для удобства работы, форсунка вставляется в накидной ключ, а сам ключ зажимается в тиски, как на фото слева.

Особенно опасно использовать рожковые ключи при разборке форсунок немецких Мерседесов. Так как если накидные гайки японских машин можно испортить рожковым ключом, всего лишь зализав грани, или попортив руки при срыве ключа, то на немецких форсунках накидные гайки сделаны из довольно хрупкого сплава и легко трескаются при давлении всего на две грани гайки (рожковым ключом).

А купить гайки по отдельности скорей всего не получится (запаритесь искать). Вставив форсунку в зажатый в тисках накидной ключ, далее для откручивания накидной гайки форсунки, используем накидную головку (ту же, что использовалась при выкручивании форсунки с двигателя). Стронув гайку, далее скручиваем её руками и возможно, что она выкрутится вместе с прикипевшим к ней распылителем. Распылитель следует аккуратно выбить из гайки, предварительно отмочив его проникающей жидкостью (например вэдэшкой — WD-40).

Для этого укладываем гайку на алюминиевую пластину с сквозным отверстием, которое по диаметру чуть больше диаметра распылителя (пластина уложена на губки раскрытых тисков). Остаётся наставить на торец распылителя медный или алюминиевый стержень (выколотку) и аккуратно выбить его. Далее следует отойти от верстака или покрытого чистой бумагой стола (лучше вообще выйти в другое помещение или на улицу) и очистить детали от нагара с помощью металлической щёточки.

После очистки, детали тщательно промываются в дизельном топливе, но лучше использовать очиститель карбюратора, он намного эффективнее. Я обычно использую и ацетон (если много нагара), в который погружаю покрытые нагаром детали как до, так и после чистки щёткой. Но в самом конце промывки, ополаскиваем детали (гайку и промежуточный корпус форсунки) в чистом (отстоенном) дизельном топливе, также следует промыть топливом и новый распылитель, не разбирая его.

Вообще в конце промывки деталей советую ещё использовать и сжатый воздух от компрессора. При этом сначала погружаем детали в чистое топливо, затем вынимаем их и продуваем сжатым воздухом, чтобы все видимые и невидимые соринки выдувались наружу из промежуточного корпуса форсунки (из сопрягаемых поверхностей деталей). Воздух будет одновременно и сушить детали, и их не нужно будет вытирать ветошью (ведь возможно попадание ворса от ветоши).

После отмывки деталей до идеальной чистоты, укладываем все детали и новый распылитель на стол, покрытый чистой белой бумагой, теперь можно собирать детали. Разумеется после сборки деталей руками, используем для затяжки накидной ключ (зажатый в тисках) и накидную головку. После затяжки гайки (пока затягиваем её не очень сильно, возможна повторная разборка), можно проверять форсунку с новым распылителем на стенде.

Иногда форсунка начинает работать нормально (в соответствии с пятью параметрами, описанными выше) сразу после замены распылителя и сборки деталей, особенно если купленный новый распылитель от авторитетного производителя. Но в большинстве случаев с первого раза получается редко (именно поэтому я советовал не сильно затягивать гайку) и часто форсунка срабатывает при не том давлении или распылитель льёт.

Если после переборки форсунки у вас получилось добиться нужных пяти параметров с первого раза, то не следует забывать в порыве радости, что нужно сразу закрыть отверстия исправной форсунки чистыми колпачками и затянув накидную гайку распылителя окончательно динамометрическим ключом (момент затяжки следует уточнить в мануале вашего двигателя), и отложить форсунку в сторону. Ведь вас ждёт работа с тремя оставшимися форсунками.

Но как правило с первого раза получается очень редко. Причин может быть несколько и добиться срабатывания форсунки при нужном давлении можно установкой регулировочной шайбы другой толщины (при меньшем давлении срабатывания ставим шайбу чуть толще, а при большем давлении впрыска чем нужно, следует установить регулировочную шайбу чуть тоньше). При этом у новичков следует череда нескольких разборок и сборок и здесь нужно терпенье и разумеется несколько регулировочных шайб разной толщины.

А опытный мастер, увидев к примеру заниженное давление впрыска и разобрав и измерив микрометром толщину установленной шайбы, уже знает, насколько толще следует установить другую регулировочную шайбу, чтобы достичь нужного давления срабатывания форсунки. И таким мастерам требуется всего пару разборок форсунки, ну максимум три. Ну а новичкам следует знать, что чтобы увеличить давление срабатывания форсунки на 10 кг/см, следует установить шайбу, которая толще на 0,1 мм.

А чтобы уменьшить давление на 10 кг/см, нетрудно понять, что следует установить шайбу тоньше на 0,1 мм. И разумеется следует использовать регулировочные шайбы такого же диаметра, какой был у штатных шайб. Новые шайбы обязательно должны быть из качественной закалённой стали, иначе от них ничего не останется в первые минуты работы двигателя. И ещё один важный момент — на некоторых форсунках устанавливают регулировочные шайбы, имеющие отверстия.

Так вот, если у вас установлены именно штатные шайбы с отверстием, то заменять их шайбами без отверстия ни в коем случае нельзя. Если же у вас в штатном исполнении стоят шайбы без отверстий, то в такие форсунки можно ставить любые шайбы — как с отверстием, так и без него, но разумеется нужного диаметра и обязательно заводские калёные (цементированные). Наборы шайб разной толщины сейчас уже можно найти в продаже.

К тому же следует учесть, что давление срабатывания форсунки должно быть чуть больше (примерно на 10 — 15 кг/см) рекомендованного заводом изготовителем. Потому что в первые минуты срабатывания форсунки, произойдёт приработка деталей, то есть небольшая усадка новых деталей (так называемое прихлопывание конуса иглы к конусу седла у нового распылителя, усадка на микроны направляющего штифта и регулировочной шайбы, особенно если она новая, и т.д.).

Ну а что касается требуемого давления срабатывания форсунки, то оно на разных двигателях может несколько отличаться и поэтому советую узнать точное давление в мануале вашего двигателя. При настройке форсунки на давление срабатывания с помощью регулировочных шайб, следует добиться, чтобы давление не отличалось от рекомендуемого изготовителем в пределах 5 — 10 кг/см (чем точнее, тем лучше).

Но если у вас не новый дизельный мотор и плунжерная пара в ТНВД чуть изношена и развивает меньшее давление, то в таком случае, при регулировке давления срабатывания форсунок, всегда лучше занизить давление впрыска килограмм на 10, чем завысить. Но на ТНВД роторного типа (например фирмы «Лукас») разброс давления в 10 кг/см не прокатит и здесь следует настроить давление впрыска более точно на всех форсунках.

Что касается того, что новый распылитель, установленный в форсунку льёт, то причина может быть банальной, например из-за того, что распылитель был смазан консервирующей смазкой и она от долгого лежания детали на складе затвердела. Но как правило такое бывает довольно редко, так как детали от авторитетных производителей, долго на складе не задерживаются, да и смазывают они свои изделия самой современной консервирующей смазкой. Далеко не той, что смазывали в советские времена камазовские распылители.

В большинстве случаев форсунка льёт по другой причине, например уставшая пружина или изношен нажимной штифт и нужно разобрать форсунку и осмотреть детали. Следы износа (выработки) видны не вооружённым глазом. Иногда помогает развернуть нажимную пружину, но в большинстве случаев помогут только новые детали.

В любом случае, несмотря на несколько разборок и сборок, нужно запастись терпением и деталями, и добиться нормальной работы всех форсунок, иначе нет смысла их устанавливать на двигатель. Здесь следует учесть вот что, уплотнительные кольца после затяжки форсунок (момент затяжки примерно 6,5-7 кг.м, но лучше уточнить в мануале своего двигателя) испытывают большое давление и поэтому те кольца которые вы сняли с двигателя, уже по любому обжаты и потеряли форму.

Поэтому обязательно следует установить новые уплотнительные кольца, ведь они не только отвечают за герметичность, но и задерживают высокую температуру от головки двигателя и не дают распространяться теплу на форсунку. От этого она не слишком сильно нагревается и не закоксовывается. И если не установить новые уплотнительные кольца, то вся работа будет бесполезной и форсунки быстро закоксуются и выйдут из строя в первые километры пробега после ремонта форсунок.

При покупке новых уплотнительных колец, будьте внимательны, так как кольца разных автомобилей почти одинаковые но отличаются на пару соток мм как по диаметру, так и по ширине. И поставив не родную шайбу, нормальной герметичности не будет (кольцо не того диаметра просто сместится в сторону). То же касается и колец на магистралях обратки (на некоторых машинах, например японских, там тоже используются уплотнительные кольца). Так же советую покупать только фирменные уплотнительные кольца от авторитетных производителей, так же как и распылители.

Вкручивание форсунок в двигатель. Установив новые уплотнительные кольца под форсунки и смазав резьбу форсунок графиткой (или медной консистентной смазкой) вкручиваем форсунки от руки. Если же какая то форсунка не вкручивается от усилия руки, значит следует почистить резьбу на головке. Так же следует стараться ровно держать форсунку в начале вкручивания и если он не идёт от руки, не пытаться её крутить далее ключом, иначе можно испортить резьбу в головке.

Нужно просто вращать форсунку назад против часовой стрелки и после этого попытаться вкрутить вновь. Использовать накидной динамометрический ключ можно только после того, как форсунка полностью вкручена в резьбовое отверстие головки от руки. Теперь можно затягивать форсунки с требуемым моментом. Теперь остаётся подсоединить к форсункам и у ТНВД трубопроводы высокого давления и это будет сделать не сложно, ведь они заранее помечены где какой был.

Только перед установкой трубок, незабываем про главное слово в этом деле — чистоту. Поэтому следует протереть трубки снаружи и пролить их чистым дизельным топливом изнутри и после этого можно возвращать их на свои места. Так же не забудьте установить на место пластины, которые удерживают трубки вместе и не дают им вибрировать. Без этих пластин трубки высокого давления долго не протянут и от вибрации двигателя лопнут.

После установки трубок остаётся избавиться от воздуха в топливной системе, а как это правильно сделать, я подробно описал вот в этой статье. И после этого можно заводить дизель и наслаждаться его мурлычащим звуком, а так же тем, что ремонт дизельных форсунок вы произвели своими руками и этим можно гордиться, успехов всем.

Ну а кто желает полностью изучить современные дизеля и начать неплохо зарабатывать на этом, то кликаем на банер чуть ниже и начинаем учиться.

suvorov-castom.ru

Чистка дизельных форсунок своими руками |

Здравствуйте, уважаемые читатели. В статье мы разберём, как выполняется чистка дизельных форсунок своими руками без посторонней помощи. При желании и наличии небольшого количества свободного времени с чисткой дизельных форсунок справляются самостоятельно. Убивают двух зайцев, учатся ремонту своими силами и экономят деньги.

В конце статьи находится видео, демонстрирующее чистку дизельных форсунок своими руками. Дополнит текстовый материал и поможет наглядно помять механизм чистки.

Количество дизельных автомобилей на улицах городов не снижается. Пользуются популярностью и востребованы водителями. Дизеля ценят за малый расход топлива при поездках на большие расстояния.

В дизельном моторе система подача топлива использует форсунки. Занимают центральное положение в системе обеспечивая бесперебойную работу двигателя. Возникшие проблемы в работе форсунок нельзя не заметить.

Что собой представляют дизельные форсунки?

Нельзя чистить форсунки не зная устройства и принципа работы. Главная задача—это дозировано подать топливо в камеру сгорания двигателя. Качество впрыска форсунки влияет на следующие параметры:

♦ шумность работы мотора;

♦ количество вредных веществ в выхлопных газах;

♦ наличие или отсутствие вибрации;

♦ динамика разгона автомобиля;

♦ расход топлива.

Важно поддерживать работоспособность форсунок иначе автомобиль будет напоминать медленный, дымящий и тарахтящий «утюг». В современных машинах используются насосы-форсунки.

Координирует их действия и регулирует подачу топлива блок управления. Расход топлива зависит от скорости и манеры вождения.

Чистка дизельных форсунок своими руками

На первый взгляд, задача по очистке форсунок сложная и требующая специального образования. Конечно, существуют отдельные способы очистки требующие применения специального оборудования. Если не хочется тратить деньги надо включать смекалку. Используются подручные материалы и инструменты.

Активное использование машины требует частых заправок. Не всегда топливо является качественным. На глаз определить наличие примесей в дизеле невозможно. Посторонние вещества, загрязняют сопла форсунок нарушая работоспособность. Качество распыления снижается.

Существует несколько способов чистки форсунок дизельного мотора. Каждый имеет преимущества и недостатки. Выбор способа очистки остаётся за владельцем.

Популярные способы чистки:

1.Ультразвуковая чистка.

Эффективный способ удаления загрязнений при помощи специального оборудования. Самостоятельно выполнить работы не получиться. Установку стоит несколько тысяч долларов.

Форсунки демонтируются и погружаются в специальную жидкость. Дальше воздействуют ультразвуком. Создаются колебания разрушающие загрязнения в сопле форсунки. Эффективность высока и можно выполнить чистку за короткий промежуток времени.

2.Стенд для чистки.

Для чистки форсунок этим способом обращаются к специалистам. Выполняется подключение к специальному стенду.

Под высоким давлением очищающая жидкость циркулирует через форсунки до полной очистки. Метод эффективен и надёжен.

3.Очищающие присадки.

Популярный среди автолюбителей способ чистки форсунок. Многие пользуются, но специалисты относится к нему с настороженностью.

Эффективность его не доказана. Считается, что их свойства по очистке загрязнений не больше чем рекламный ход.

Использовать присадки просто ничего сложного нет. Приобретается средство и заливается вместе с топливом в бак. Производители утверждают, что активные компоненты чистящего средства удаляют загрязнения в форсунке.

4.Ручное промывание форсунок.

Популярный способ чистки, выполняемый своими руками. Не требует серьёзных материальных трат и эффективность доказана не одним поколением «дизелеводов».

Для ручного промывания готовят:

♦ промывающую жидкость;

♦ прозрачную силиконовую трубку небольшого диаметра;

♦ аккумулятор;

♦ два одинаковых провода;

♦ набор инструментов.

Порядок чистки форсунок:

1.Подготовка.

Форсунки демонтируются. За час до предполагаемого выполнения работ машину лучше не использовать. Снижаем давление в топливной системе до минимального уровня.

Откручиваются крепёжные элементы, удерживающие топливную рейку. Откручивается регулятор давления топлива. Извлекается рейку с форсунками.

2.Чистка форсунок.

Чистка выполняется специальной жидкостью. Надо имитировать работу форсунки. Каждая форсунка фиксируется под ёмкостью с очищающей жидкостью. К форсунке прикреплена прозрачная силиконовая трубка.

Через трубку жидкость для чистки подаётся в форсунку. Для активизации дозатора форсунки подаётся электрический ток. Применяют аккумулятор и два провода. Электрическая цепь замыкается. Форсунка начинает распылять очищающую жидкость. Для полной чистки хватит 5-10 минут работы.

Как снизить скорость загрязнения форсунок?

Проблему проще предотвратить, чем мучительно искать пути её решения. Многие водители не выполняют обслуживание автомобиля согласно регламенту. Машина рано или поздно станет «колом» и придётся её ремонтировать.

Способы уменьшения скорости загрязнения форсунок:

1.Качество топлива.

Желание сэкономить толкает водителей на приобретение топлива сомнительного качества. Такой дизель содержит массу примесей и даже воду. Главная причина ускоренного загрязнения форсунок заключается в использовании низкокачественного топлива.

Специалисты рекомендуют приобретать дизель с официальных автозаправочных станций. Продлевается срок использования форсунок без их ремонта, замены или очистки.

2.Использование очищающих присадок.

Присадки для топлива неспособны эффективно чистить форсунки, но могут использоваться как профилактическое средство.

На ранней стадии, когда форсунки начинают «обрастать» грязью средства подобного типа полезны. Злоупотреблять не стоит, но один раз в год можно применять.

3.Рациональное использование автомобиля.

Водители в эру прогресса злоупотребляют автомобилем. Ленятся пройти пешком несколько сотен метров и предпочитают поездку на машине. Высокие температуры переводят содержащиеся в солярке парафины из жидкого состояния в твёрдое состояние. Пропускная способность форсунки уменьшается и подача топлива нарушается.

4.Профилактика.

Не нужно ждать проблем в работе форсунок. Надо действовать на опережение и нанести превентивный удар по загрязнениям. Специалисты рекомендуют выполнять профилактическую очистку форсунок не реже одного раза в два года.

Это интересно

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

www.avtogide.ru