Ремонт генератора на приоре

ВАЗ 2170 | Ремонт генератора

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», торцовые ключи «на 8», «на 24», молоток, тестер.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Снимите регулятор напряжения (см. «Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем»).


3. Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и две гайки крепления дистанционных втулок клеммы «плюс» и клеммы возбуждения генератора...	4. ...затем снимите втулки.


5. Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки...	6. ...и снимите выпрямительный блок с генератора.

Примечание

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха...

...а так — со стороны статора.

Так выглядит конденсатор, который является несъемным.

7. Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора. Если диоды исправные, тестер покажет 580–620 Ом.

8. Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно к тем же трем контактным выводам. Если диоды исправные, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

9. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит», если показание тестера будет стремиться к бесконечно большому сопротивлению независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

10. Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.

11. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера (схема с пунктирными линиями). При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

12. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора...


13. ...выверните четыре стяжных болта...	14. ...и, поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.


15. Выньте статор из крышки.	16. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора.


17. Установите накидной ключ на гайку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания.	18. Снимите пружинную шайбу и шкив с вала ротора.


19. Извлеките вал ротора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.	20. Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

21. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора.


22. Для замены подшипника или крышки выверните четыре винта крепления упорной шайбы подшипника...	23. ...и снимите шайбу.


24. С помощью алюминиевой проставки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора.	25. Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра.

26. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

27. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

28. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

29. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.


30. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.	31. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

Полезный совет

Заменяйте все детали в специализированных мастерских или у официального дилера, поскольку стоимость запасных частей довольно высока, а замена деталей трудоемка, с применением профессионального инструмента. К тому же в этих случаях требуется квалифицированная диагностика. После проведения ремонта генератор необходимо протестировать на диагностическом стенде. Такой стенд имитирует реальную работу генератора с варьируемыми нагрузками, в то же время ведется непрерывный контроль за напряжением и током зарядки. На основании полученных результатов проверки исполнитель предоставляет гарантию как на запасные части, приобретенные и установленные им, так и на выполненные ремонтные и диагностические работы.

32. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и корпус статора по раннее сделанным меткам.

automn.ru

Ремонт генератора переменного тока для Лада Приора 2007-2012

Симптомы: генератор не обеспечивает достаточным зарядом АКБ, АКБ разряжается слишком быстро, шумы при работе генератора переменного тока.

Возможная причина: неисправен генератор.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, плоская отвертка, молоток, деревянная проставка, тестер.

1. Демонтируйте генератор с автомобиля.

2. Открутите крепежную гайку клеммы цепи возбуждения генератора.

3. Отсоедините клемму.

4. Открутите и снимите три крепежные гайки пластмассового кожуха генератора.

5. Демонтируйте кожух.

6. Открутите и снимите две крепежные гайки корпуса регулятора напряжения.

7. Открутите крепежный винт клеммы регулятора напряжения к «D+»-шине выпрямительного блока.

8. Демонтируйте регулятор напряжения генератора.

9. Открутите три крепежные гайки выпрямительного блока, две гайки крепления дистанционных втулок плюсовой клеммы и клеммы возбуждения генератора.

10. Демонтируйте втулки.

11. Произведите отпайку шести выводов обмотки статора.

12. Демонтируйте выпрямительный блок с генератора.

13. Произведите проверку минусовых диодов, для чего подсоедините плюсовой щуп (красный) тестера к шине (пластине) выпрямительного блока, а минусовой щуп (черный) к трем контактным выводам диодов поочередно в трех местах (через одно) крепления статорных обмоток. При исправных диодах тестер должен выдать значение от 580 до 620 Ом.

14. Подсоедините минусовой щуп (черный) тестера к отрицательной шине (пластине) выпрямительного блока, а плюсовой щуп (красный) к тем же трем контактным выводам поочередно. При исправных диодах тестер должен показать стремящееся к бесконечности сопротивление.

Примечание. Выпрямительный блок следует заменить в случае, когда тестер показывает очень низкое или близкое к нулю значение (диод «пробит»). Также выпрямительный блок подлежит замене, если значение сопротивления, показанное тестером, стремится к бесконечности вне зависимости от цвета подсоединенных щупов (диод «в обрыве»).

15. Аналогичным образом произведите проверку плюсовых диодов, но только относительно плюсовой шины выпрямительного блока или «B+»-вывода генератора.

16. Произведите проверку статорной обмотки на отсутствие обрыва (смотрите схему со сплошными линиями на прилагающемся рисунке) и на отсутствие замыкания на корпус стартера (смотрите схему с прерывистыми линиями на прилагающемся рисунке), используя тестер. В ходе проведения измерений выводы обмоток не должны касаться крышки генератора.

17. Отметьте взаимное расположение крышек генератора.

18. Открутите и извлеките четыре болта, стягивающие крышки генератора.

19. Демонтируйте крышку генератора со стороны контактных колец, поддев ее отверткой.

20. Извлеките статор из крышки.

21. Произведите осмотр статора. Следы задевания якоря о внутреннюю поверхность статора не допускаются. В случае наличия износа необходимо произвести замену крышек генератора и подшипников.

22. Установите накидной гаечный ключ на гайку, а затем вставьте в отверстие в валу шестигранный ключ. Открутите гайку накидным ключом, удерживая шестигранным ключом вал от проворачивания.

23. Снимите с роторного вала шкив и пружинную шайбу.

24. Выньте роторный вал из подшипника.

Примечание. Если извлечение роторного вала вызывает затруднение, следует навернуть на вал крепежную гайку шкива, после чего выпрессовать вал из подшипника легким постукиванием молотка через деревянную проставку.

25. Произведите осмотр крышки со стороны привода на наличие повреждений и следов износа.

26. Замените подшипник генератора при сборке, если:

– присутствует люфт между кольцами при вращении подшипника;

– присутствует перекат и/или заклинивание тел качения;

– повреждены кольца защиты;

– присутствуют потеки смазочного материала.

Замените крышку генератора, если на ней присутствуют трещины (особенно в крепежных местах генератора).

27. Открутите и извлеките четыре крепежных винта упорной подшипниковой шайбы.

28. Снимите упорную шайбу подшипника.

29. Произведите выпрессовку подшипника из крышки генератора, нанося легкие удары молотком через алюминиевую проставку.

30. Запрессуйте новый подшипник в крышку генератора, для чего используйте торцовую головку подходящего диаметра.

31. Произведите осмотр контактных колец. Замените их, если были обнаружены задиры, глубокие риски, царапины, следы износа, оставленные щетками, и другие дефекты.

Примечание. Контактные кольца можно не заменять. Достаточно их отшлифовать, используя шлифовальную шкурку. При безрезультатных попытках обработки колец шкуркой можно проточить их на токарном станке, снимая минимальный слой металла. После проточки контактные кольца следует повторно прошлифовать.

32. Произведите проверку сопротивления обмотки ротора, для чего подсоедините щупы тестера к контактным кольцам. Об обрыве в обмотке ротора свидетельствует показанное тестером значение, стремящееся к бесконечности.

33. Произведите проверку отсутствия замыкания обмотки ротора на корпус, для чего подсоедините щупы тестера к корпусу ротора и любому контактному кольцу. Показание тестера должно стремиться к бесконечности.

34. Проверьте подшипник со стороны контактных колец на предмет легкости вращения. Подшипник подлежит замене, если присутствуют люфт между кольцами, заедания и перекаты тел качения, потеки смазки, повреждения защитных колец.

35. Произведите спрессовку подшипника с роторного вала, а затем напрессуйте новый подшипник, используя подходящую оправку.

Примечание. При запрессовке подшипника усилие необходимо прикладывать к его внутреннему кольцу.

36. Осмотрите генераторную крышку со стороны контактных колец. Замените крышку, если на ней были обнаружены трещины и другие повреждения.

37. Произведите сборку генератора в обратной разборке последовательности, сориентировав генераторные крышки и корпус статора с помощью ранее сделанных меток.

38. Установите генератор на автомобиль в обратном демонтажу порядке.

Павел Куракин Автолюбитель

Другие виды ремонта этого автомобиля:

www.avtika.ru

Приора. Ремонт генератора. | Авто-маньяки

Сильно гремел генератор в процессе работы.

99% на то, что это из-за подшипников.

Снимаем генератор с машины. Для этого достаточно открутить болт нижнего уха и регулировочный болт верхнего уха. Несём на верстак.

Первичный осмотр не показал сильно разбитых подшипников, но маленький люфт всё же присутствовал. Заранее владельцем приоры был куплен комплект из двух подшипников генератора.

Снимаем шкив и задний пластмассовый кожух. Для снятия шкива используем родной ремень генератора на удавку. Так проще открутить и закрутить гайку крепления шкива.

Осматриваем визуально(пока) все элементы на предмет прогара, перетёртостей и копоти. Мне не понравился проводок от конденсатора. Изоляция на нём сплавилась. Или перетёрлась. При сборке я его заизолировал изолентой.

Щёточный узел с регулятором напряжения новый. К нему вопросов нет. А, вот медные токосъёмники не ахти. Прозвонка, регулятора напряжения и диодного моста, аномалий не выявила. Всё в рабочем состоянии.

Теперь дело за подшипниками. Кстати замене подлежит и пластмассовая опорная втулка заднего подшипника ротора, которая располагается в задней крышке.

Разбираем генератор полностью. Вынимаем обмотку и половиним крышки.

Сами подшипники с ротора лучше снимать нормальными съёмниками.

Правда у меня вышел казус, который доставил мне немало хлопот. Не по причине моей криворукости, а по причине моей кривоглазости. Отечественный производитель изготовил вал ротора из настолько сырого металла, что при процессе выпрессовки переднего подшипника, я не увидел что под действием штока съёмника, вал ротора — просто развальцовывается… как пластилин.

А там резьбовая часть на которую сажается шкив и затягивается гайка. Резьба М14, шаг резьбы 1. Ругался я на себя долго…

Ну да ладно. Вторая беда в том, что из набора новых подшипников — задний подошёл, а передний оказался больше, чем старый.

Звонок владельцу и к вечеру у меня нужный подшипник. Съездил в специализированный магазин и на счастье там оказалась в наличии нужная мне плашка.

Напрессовываем новые подшипники.

Осталось отремонтировать развальцованный вал с резьбой. Обточил по окружности. И нарезал новую резьбу.

После чего шкив встал как там и был. Затянул гайку.

Остаётся посатвить генератор на место. Проверить напряжение на АКБ, завести и проверить напряжение на АКБ уже с работающим генератором. В нашем случае зарядка есть, всё работает тихо и ровно.

А теперь, в плане лирического отступления. Так-как владелец Приоры знакомый моего знакомого, то разговорились. Он говорит, что ему обслуживание этого генератора встало по цене как новый. Если учесть, что я с него взял за такую работу 1000 рублей, то удивляюсь. Новый-то в районе пяти стоит?! Оказывается он уже в каком-то сервисе поменял «таблетку» за 1800 рублей. 300 рублей таблетка и полторы тысячи за работу! Говорит при нём снимали генератор с машины и типа из-за этого так дорого по стоимости за работу.

Уважаемы владельцы Приор 🙂 Таблетка на вашем генераторе меняется без съёма генератора с машины! На это дело у меня уходит 15 минут, а у вас 300 рублей денег )))

Так что, шлите подальше таких сервисменов, которые тупо разводят вас на бабло! Всем добра 🙂

auto-maniaki.com

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей Lada Priora ВАЗ-2170, 2171, 2172 - Ремонт генератора

ВАЗ 2170 Лада Приора >> Электрооборудование >> Генератор >> Ремонт генератора


3. Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и две гайки крепления дистанционных втулок клеммы «плюс» и клеммы возбуждения генератора...	4. ...затем снимите втулки.


5. Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки...	6. ...и снимите выпрямительный блок с генератора.