Ремонт ваз 21011 ремонт двигателя


Ремонт двигателя автомобилей ВАЗ

№ Спецификация / Specs Данные Габариты (мм/mm) и масса (кг/kg) / Dimensions and Weight 1 Длина / Length 4145 2 Ширина (без/с зеркалами) / Width 1620/1680 - с одним зеркалом 3 Высота (загружен/пустой) / Height 1435 4 Колёсная база / Wheelbase 2424 5 Дорожный просвет (клиренс) / Ground clearance 157 6 Снаряжённая масса / Total (curb) weight 1060 Полная масса / Gross (max.) weight 1460

Двигатель / Engine

7 Тип / Engine Type, Code Бензиновый, жидкостного охлаждения, четырехтактный, ВАЗ-2103 8 Количество цилиндров / Cylinder arrangement: Total number of cylinders, of valves 4-цилиндровый, рядный, 8V, SOHC с верхним расположением одного распредвала 9 Диаметр цилиндра / Bore 76.0 мм 10 Ход поршня / Stroke 80.0 мм 11 Объём / Engine displacement 1458 см³ 12 Система питания / Fuel supply, Aspiration Карбюратор «Озон» модели ДААЗ 2107-1107010 Атмосферный 13 Степень сжатия / Compression ratio 8.5:1 14 Максимальная мощность / Max. output power kW (HP) at rpm
52.5 кВт (71.4 л.с.) при 5000 об/мин 15 Максимальный крутящий момент / Max. torque N·m at rpm 104 Нм при 3400 об/мин

Трансмиссия / Transmission

16 Сцепление / Clutch type Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний, постоянно замкнутого типа 17 КПП / Transmission type МКПП 5 пятиступенчатая механическая, двухвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода

vnx.su

Двигатель ВАЗ: характеристики, ремонт, обслуживание

ВАЗ «Классика» — это транспортные средства производства АвтоВАЗ, которые имеют маркировку 2101-2107. Силовые агрегаты данных автомобилей считаются самыми старыми и простыми в конструкции. Обслуживание, ремонт и характеристики настолько просты, что в моторе сможет разобраться и школьник.

Технические характеристики двигателей ВАЗ

Технические характеристики двигателей ВАЗ «Классика» достаточно простые. За время производства первого мотора, движки совершенствовались и лучшими представителями принято считать двигатель ВАЗ 2106 и 2107.

Перед тем, как приступить к описанию обслуживания и ремонта, стоит понимать, какие Вазовские двигатели устанавливались на «Классику»:

Лада 2101 «Копейка»

Можно сказать, что это самый легендарный автомобиль производства АвтоВАЗ. Данное транспортное средство и силовой агрегат по этот день можно встретить на просторах СНГ, и за его пределами.

ВАЗ 2101

НаименованиеХарактеристика
Марка2101
Маркировка1.2 л (1198 см куб)
Мощность64 л.с.
ТипКарбюратор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего
9,2 литров
Диаметр поршня76 мм
Ресурс120 — 150 тыс. км

ВАЗ 21011

НаименованиеХарактеристика
Марка2101
Маркировка1.3 л (1294 см куб)
Мощность69 л.с.
ТипКарбюратор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего9,5 литров
Диаметр поршня79 мм
Ресурс120 — 150 тыс. км

Все силовые агрегаты оснащались 4-х ступенчатой коробкой передач. Также двигатель ВАЗ 2101 устанавливался на Ладу 2102. Преемником силового агрегата стал мотор с маркировкой 2103.

ВАЗ 2103

Транспортные средства с маркировкой ЛАДА 2103 оснащались моторами 2101, 21011 и новым двигателем ВАЗ 2103.

НаименованиеХарактеристика
Марка2103
Маркировка1.5 л (1452 см куб)
Мощность71 л.с.
ТипКарбюратор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего8,5 литров
Диаметр поршня76 мм
Ресурс двигателя ВАЗ120 — 150 тыс. км

Как и предыдущие силовые агрегаты, 2103 имел коробку передач на 4 ступени. Охлаждение устанавливалось жидкостное, принудительное с постоянно работающим вентилятором охлаждения.

ВАЗ 2104

«Четвёрка» выпускалась достаточно долго, поэтому её борт получал все возможные моторы и их модификации. Так, на 2104 монтировались вазовские моторы следующих маркировок: 2103, 2105, 21067, 21073 и 341. Рассмотрим, характеристики более подробнее:

Мотор ВАЗ 2105

НаименованиеХарактеристика
Марка2105
Маркировка1.3 л (1290 см куб)
Мощность46 кВт
ТипКарбюратор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего10 литров
Диаметр поршня76 мм
Ресурс двигателя ВАЗ120 — 150 тыс. км

ВАЗ 21067

НаименованиеХарактеристика
Марка21067
Маркировка1.6 л (1569 см куб)
Мощность82 л.с.
ТипИнжектор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего8,2 литров
ЭконормаЕвро-2
Ресурс двигателя ВАЗ150 — 180 тыс. км

ВАЗ 21073

НаименованиеХарактеристика
Марка21073
Маркировка1.7 л (1689 см куб)
Мощность84 л.с.
ТипИнжектор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего9,5 литров
ЭконормаЕвро-2
Ресурс двигателя ВАЗ180 — 200 тыс. км

ВАЗ 341

Дизельная версия на ограниченное количество транспортных средств.

НаименованиеХарактеристика
Марка341
Маркировка1.5 л (1524 см куб)
Мощность50 л.с.
ТипДизель
Топливо
Дизельное топливо
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего6,7 литров
Ресурс двигателя ВАЗ220 — 250 тыс. км

ВАЗ 2105

На ВАЗ 2105 устанавливались разные силовые агрегаты за время производства. Рассмотрим, какие двигатели ВАЗ имел автомобиль с маркировкой 2105:

  • ВАЗ-2101 — 1,2 л, карбюратор, 64 л. с.
  • ВАЗ-2105 — 1,3 л, карбюратор, 69 л. с.
  • ВАЗ-2103 — 1,45 л, карбюратор, 77 л. с.
  • ВАЗ-2104 — 1,5 л, центр. впрыск, 72 л. с.
  • ВАЗ-21067 — 1,6 л, распр. впрыск, 80 л. с.
  • ВАЗ(БТМ)-341 — 1,52 л, дизель, 50 л. с.
  • ВАЗ-4132 — РПД, 1,654 л, 140 л. с.

ВАЗ 2106

«Шестёрка» кроме уже знакомых двигателей 2101 и 21011 получила улучшенный силовой агрегат с маркировкой 2106. Этот двигатель считается одним из лучших карбюраторных ДВС ВАЗ разработанных заводом изготовителем. Рассмотрим технические характеристики ВАЗ 2106:

НаименованиеХарактеристика
Марка2106
Маркировка1.6 л (1569 см куб)
Мощность75 л.с.
ТипКарбюратор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего10,5 литров
Диаметр поршня79 мм
Ресурс двигателя ВАЗ150 — 180 тыс. км

Данные силовые агрегаты оснащались 4-х и 5-ти ступенчатыми механическими коробками передач. Как показала практика, на Двигатель Лада 2106 автолюбители предпочитают 5-МКПП, поскольку увеличиваются мощностные и тяговые характеристики.

ВАЗ 2107

Данное транспортное средство выпускалось на заводе АвтоВАЗ наиболее долго, целых 30 лет, после чего было снято с производства, поскольку морально и технически устарело. Если бы данный автомобиль выпускался по этот день, то спрос был бы на него очень большой, поскольку невысокая цена и простота конструкции завоевали доверие автомобилистов.

На автомобиль ВАЗ 2107 устанавливались, как карбюраторные двигатели, так и инжекторные. Первые имели маркировку 2103, 2105 и 2106. Что касается инжектора, то мотор ВАЗ имел маркировку 21071 и 21073.

Описание и устройство двигателя ВАЗ «Классика»

Устройство двигателя ВАЗ достаточно простое. Чтобы более подробно понимать, как устроен силовой агрегат и его принцип работы, следует посмотреть, какая схема двигателя ВАЗ:

Силовые агрегаты имели диапазон объёма двигателя ВАЗ от 1,1 литра до 1,7 л. Как показала практика, чем больше показатель объёма, тем больше топлива расходует движок. Что касается мощностных характеристик, то мощность двигателя ВАЗ, в среднем, составляет от 46 до 80 л.с.

Обслуживание

Обслуживание двигателя Лада «Классика» проводится зачастую в домашних условиях. Это обусловлено простотой конструкции. Техническое обслуживание, достаточно простое для двигателя Лада «Классика». Замена масла проводится каждые 10 000 км пробега.

В него входит смена смазочной жидкости и масляного фильтрующего элемента. Количество масла, необходимое для замены, составляет — 4-4,5 литра. С выбором масла — всё просто, с завода изготовителя рекомендуют заливать минеральную смазочную жидкость.

Но, как показала практика, лучше всего подходит полусинтетические моторное масло.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ

Большинство автолюбителей проводят ремонт двигателя ВАЗ своими руками. Несложная конструкция и расположение узлов позволяет с лёгкостью устранить неисправности. А вот капремонт двигателя ВАЗ потребует уже специального оборудования, такого, как расточные и хонинговочные станки.

Переборка мотора, зачастую, проводится своими руками, а вот на расточку блок цилиндров и коленчатый вал везут в специализированный автосервис. Ремонтные размеры коленвала составляют 0.25, 0.5, 0.75 и 1.0. Что касается блока, то шаг ремонтного размера составляет 0.5 мм.

Наиболее частый вопрос, который задают автомобилисты — на каких двигателях ВАЗ гнёт клапана? Загнуть клапана может на любом моторе, где обрывается приводной механизм ГРМ.

Но, классике — это не грозит, поскольку у них не ременной, а цепной привод. Таким образом, цепь выхаживает от одного капитального ремонта до следующего.

Вывод

Двигатели ВАЗ имеют простые технические характеристики. Так, силовые агрегаты неприхотливы и дешёвые в обслуживании, за что их и полюбили автомобилисты. Если говорить о доработке, то тюнинг ВАЗ проводится достаточно часто, поскольку автомобилисты хотят увеличить мощность или снизить расход потребляемого топлива. Встречались случаи, когда двигатель ВАЗ устанавливали на ЗАЗ Таврию.

avtodvigateli.com

Ремонт двигателя ваз 21011 своими руками видео

Ремонт двигателя ВАЗ 2106

У меня такой вопрос Меняю прокладку ГБЦ на 21074i. Снял головку Там не так страшно, чуть выдовило прокладку Отдираю старую прокладку твоим методом ножом . И что получается эти кусочки старой прокладки попадают в систему охлаждения и поршневую как бы я тряпочкой там не возился. Как мне быть? Как не накосячить? Систему охлаждения как промыть от этой шняги? И с поршневой? Или не все так страшно. С нетерпение жду ответа. 

Про трубку -вообще убилоСколько она стоит, чтобы лепить очередную мину замедленного действия?

Извини, мужик, но к тебе я бы машину не погнал, даже жучку.Тебе за недоработку стыдно, но если геморно подлазить -то не очень.С клапанами -колхоз колхозом, без прирезки и без того широкая заводская расклепанная фаска стала еще шире.Чтобы не разводить на ремонт -пригласи и покажи, или просто покажи видео.Ага, зачем чистить прилегающие поверхности, если есть ГЕРМЕТИК, эт нормально, эт по пацански.Ща посыпятся упреки: а что сделал ты? Я делал своими руками всего один движок 4S-FE (Toyota), по книжке, на гараже у товарища.

Сергей, здравствуйте! Небольшая предыстория вопроса. Автомобиль ВАЗ 21063, двигатель ВАЗ 21011 в стандартной комплектации. В моем владении 3 года. Машина стала сильно сапунить, появилось слабое давление масла. В рамках своих финансовых возможностей решил разобрать двигатель и так сказать подделать . При разборе обнаружилось, что за 20 с лишним лет блок и коленвал не точились. Присутствовал люфт на коренных и шатунных вкладышах. Коленвал конечно изношен, то терпимо, во всех цилиндрах есть шат поршней. Денег нет равно как и расточников нормальных, поэтому решил поменять новые вкладыши (коренные стандартные, шатунные 0,05), полумесяцы ремонтные, новая поршневая группа 79,0 (комплект поршневой Самарская СТК: поршни, пальцы, кольца), поросенок, втулки клапанов, сальники клапанов и соответственно по мелочи (грибок нивовский, сальники, прокладки и др.) В общем в эконом режиме. Понимаю, что такой ремонт не на долго, но при щадящих условиях машина должна поездить. Коренные вкладыши посадил по Вашей методике на фольгу с двух сторон. Внешне нормально, вал крутится легко, люфт минимальный. Первый и второй шатун с вкладышами 0,05, третий и четвертый с ними же но с шубой из фольги аж в 4 слоя. От руки шатуны не болтаются, вал крутится нормально. Новая поршневая села нормально, люфт уменьшился, но все равно остался во всех цилиндрах одинаковый (на глаз). Втулки клапанов менял по Вашей технологии равно как и притирал клапана (только небольшим шуруповертом, так как им удобнее). Вот пальцы выбивать по Вашей методике не совсем получилось. То ли оправка не та, то ли сноровки мало, 2 старых поршня сколол. Запрессовывать решил на горячую, все новые поршни сели хорошо. Собрал двигатель, завел. Давление стало лучше, сапунение заметно (сильно) уменьшилось, на холостых машина работает нормально, но немного подтраивая. Позже понял, что 2 цилиндр не работает, а точнее чуть чуть подхватывает. 1,3 и 4 цилиндры работают примерно (на глаз) одинаково. Таким образом двигатель троит, пожирает бензин и не в полную мощь тянет. Грешу на то, что плохо притер именно выпускной клапан 2 цилиндра. Будем исправлять. Теперь собственно вопрос. При увеличении оборотов от 1500 до 2800 возникает стук глухой, со стороны блока. Грешил на шатун, вновь снял поддон, но все шатуны от руки на болтаются. При отключении свечи 2 цилиндра стука нет, также при движении при нагрузке стук тоже пропадает. Палец тоже вряд ли может стучать. Может ли такой стук быть из-за поршня, то есть поршня, который имеет небольшой люфт в цилиндре и сам цилиндр не работает (точнее немного подхватывает как в Вашем видео про компрессию без компрессиметра). Напоминаю, что на глаз люфт во всех цилиндрах одинаковый. До ремонта стука именно с такими свойствами не было. Заранее спасибо за Ваш ответ и видео. В условиях истинной жизни на мой взгляд самое правильное видео.

Как выставить зажигание ВАЗ 2106 своими силами

Правильно выставленное зажигание — залог правильной работы двигателя и его беспроблемного запуска. Кроме всего прочего, от момента зажигания зависит расход топлива и динамические показатели автомобиля, из-за не правильно выставленного зажигания может возникнуть детонация. которая может привести к необратимым последствиям и серьезным поломкам мотора. На вопрос, как выставить зажигание, у каждого автомобилиста имеется свой ответ, одни делают это на глазок , другие используют стробоскоп, есть также те, кто принципиально пользуется услугам автосервисов. Как бы там ни было, главное — результат, а то при помощи чего вы это сделали уже не имеет принципиального значения.

Для того чтобы выставить зажигание на ВАЗ 2106 вам потребуется:

  • Ключ на 13 .
  • Контролька (вольтметр или лампочка на 12 Вольт).
  • Свечной ключ.

Зажигание выставляется по первому или четвертому цилиндру, сегодня мы рассмотрим первый вариант.

Момент зажигания ВАЗ 2106 выставляется по меткам на крышке ГРМ. там есть три метки, короткая средняя и длинная.

  1. Короткая метка соответствует – углу опережения равному 10°.
  2. Средняя — 5°.
  3. Длинная — 0°.

ВМТ (верхняя мертвая точка) обозначена на ободе шкива, а на ступице шкива напротив этой метки есть специальный наплыв.

Как выставить зажигание ВАЗ 2106 своими руками — пошаговая инструкция

1. Выкручиваем свечу 1-го цилиндра, после чего при помощи пальца или резиновой пробки закрываем свечное отверстие.

2. Используя спецключ, проверните коленвал до тех пор, пока в первом цилиндре не начнется такт сжатия, то есть когда поршень начнет движение вверх. Узнать это можно по тому, как вылетит резиновая пробка, если вы держите пальцем то вы ощутите как его выдавливает.

3. Крутите до тех пор пока метка на шкиве коленвала не совпадет с меткой на крышке ГРМ. Если вы ездите на 92 или 95 бензине совмещайте со средней меткой, если же на 72 или ниже, совмещайте с длинной меткой, которая соответствует 0 углу опережения.

4. Отстегните защелки, затем снимите крышку распределителя зажигания.

5. После проворачивания коленвала, ротор распределителя должен повернуться в положение, в котором его наружный контакт будет направлен в сторону 1-го цилиндра на крышке распределителя.

6. Когда метки совмещены, обратите внимание на распределитель, попытайтесь провести воображаемую линию через защелки крышки, она должна проходить параллельной оси двигателя, если у вас не так, тогда выполните следующее:

7. Открутите гайку крепления распределителя, затем поверните трамблер вверх. Вращая ось ротора, выставьте ее параллельно по отношению оси двигателя.

8. Поставьте распределитель, закрутите гайку крепления, не затягивая ее до конца.

9. После этой подготовки можно приступать непосредственно к процедуре регулировки зажигания.

10. Подключите контрольку следующим образом: один конец к выводу катушки зажигания, подключенным к низковольтному проводу распределителя, второй конец кидаем на массу .

11. Включите зажигание. Не спеша поворачивайте распределитель по направлению часовой стрелки, до тех пор пока не потухнет контрольная лампа. Если она и так не горит, то делать ничего не нужно.

12. Далее необходимо вращать распределитель против часовой стрелки, в момент загорания контрольной лампы, фиксируем положение распределителя затем затягиваем его гайку крепления.

13. Теперь можете выключить зажигание и поставить крышку трамблера на место.

После того как зажигание выставлено необходимо проверить правильность.

1. Для этого заведите двигатель и начинайте движение.

2. Разгоните машину до 45км в час, затем включите четвертую скорость и резко нажмите на газ .

3. После этого, примерно через 2-3 секунды возникнет детонация (хлопки, звон пальцев ), исчезающая по мере того как будет разгоняться автомобиль.

4. Если детонация возникала и не пропала по мере ускорения автомобиля, можно сделать предположение, что зажигание раннее . Если у вас вообще не появилась детонация, зажигание — позднее . В случае раннего зажигания поверните распределитель по часовой стрелке, примерно на 0,5-1 деление. Если же у вас наоборот позднее крутите на 0.5-1 деление против часовой. Когда регулировка зажигания завершена, пометьте краской на корпусе распределителя положение средней риски шкалы относительно блока.

Теперь, когда момент зажигания ВАЗ 2106 выставлен можно все собирать и радоваться успешно выполненной работе.

Рекомендую посмотреть видео как выставить зажигание ВАЗ 2106, оно поможет вам в вашей работе:

Установка момента опережения зажигания на ВАЗ 2101 – 2106

В данной статье, описывается подробный порядок установки момента зажигания, на контактной системе зажигания, двигателей ВАЗ 2101 – 2106.

Повышенный расход бензина, падение мощности и перегрев двигателя, стук поршневых пальцев, детонация двигателя. Все, вышеперечисленные неисправности, являются следствием не правильной установки момента опережения зажигания.

На автомобилях с контактной системой зажигания, установить момент опережения зажигания, можно своими силами, так как эта регулировка не требует специального прибора (стробоскопа), который необходим, при установки момента, на двигателях с бесконтактной системой зажигания.

Контрольная лампочка - 12 вольт Чтобы отрегулировать момент опережения зажигания, на карбюраторных двигателях ВАЗ 2101 – 2106, с контактной системой зажигания, своими силами, вам потребуется; ключ рожковый на 13, ключ для проворачивания коленчатого вала и контрольная лампочка, рассчитанная на напряжение 12 вольт. Контрольную лампочку, легко изготовить самостоятельно, для этого потребуется; лампочка, патрон к ней и два куска провода.

Для удобства в работе, найдите и очистите от загрязнений, метку на шкиве коленчатого вала и метки на крышке цепной передачи. Если работаете при недостаточном освещении, используйте фонарик.

Проворачивая коленчатый вал, совместите метку на шкиве коленчатого вала, с меткой на кожухе цепной передачи. Если на вашем автомобиле установлен двигатель с диаметром цилиндров 79 мм, (это двигатели ВАЗ 21011, 2105, 2106), вам нужно совместить метку на шкиве со средней меткой на крышке цепи. Если ваш двигатель имеет диаметр цилиндров 76 мм (это двигатели ВАЗ 2101 и 2103), вам нужно совместить метку на шкиве, с крайней, короткой меткой на крышке цепи. Длинная метка служит для установки коленчатого вала в мёртвую точку.

После того, как метки совмещены, снимите провод, идущий от катушки зажигания на прерыватель – распределитель (трамблёр), с клеммы на прерывателе – распределителе и присоедините к этой клемме провод контрольной лампочки. Второй провод контрольной лампочки, соедините с клеммой «+» аккумулятора. Ключом на 13, ослабьте гайку крепления прерывателя – распределителя. Поверните корпус прерывателя – распределителя, против часовой стрелки и медленно поворачивайте его в обратном направлении. Зафиксируйте то положение прерывателя – распределителя, в котором контрольная лампа начинает гаснуть и затяните гайку крепления. Поставьте на место провод, соединяющий катушку зажигания с прерывателем – распределителем

На этом установка моменте опережения зажигания закончена.

Похожие новости
Комментарии (5)
Навигация

© 2012-2015 TutKnow.ru – полезные советы, рецепты, обзоры и ответы на вопросы: Как? Что? Где? Когда? Почему? Зачем?

Все материалы на сайте tutknow.ru носят информационный характер, а не рекомендательный. Перед тем как заниматься самолечением – проконсультируйтесь с врачом!

Все права на информационно-текстовые материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат их авторам и охраняются законом об авторских и смежных правах. Полное копирование материалов с сайта запрещено! При частичном цитировании – гиперссылка на tutknow.ru обязательна и не закрыта от индексации.

Все фотоматериалы, что принадлежат Tutknow.ru, должны сопровождаться активной гиперссылкой на наш сайт. Другие фотографии в свободном пользовании.

Источники: http://remont-avto.posmotretvideo.ru/dvigatelya/remont-dvigatelya-vaz-2106/, http://vaz-remont.ru/kak-vystavit-zazhiganie-vaz-2106-svoimi-silami/, http://tutknow.ru/auto/160-ustanovka-momenta-operezheniya-zazhiganiya-na-vaz-2101-2106.html

Комментариев пока нет!

remontysvoimirukami.ru

Ремонт ваз 21011 своими руками

Закачек 1273Средняя скорость 5861 Kb/s

Скачать

 

Содержание

В планах сделать:Блок 21011, изначальный объем 1300 см2КВ — 21213Поршень — 79,8 с уменьшенной компрессионной высотойПолучаем 1,6 л. 79х80

 

75 л.с, R/S — 1.7Максимальный крутящий момент примерно 115Нм при 3000об/минАналог двигателя ваз 2106 на низком блоке.

Вот еще варианты увеличения объема:Я решил увеличить обьем за счет поршней ТРТ

1. Вариант с ходом поршня 80 мм.После установки коленвала 2103 или 21213 возникает необходимость скомпенсировать увеличение хода поршня. Это можно сделать двумя путями: установить шатуны с уменьшенным межцентровым расстоянием (129 вместо 136) либо установив поршень со сниженной компрессионной высотой (такие поршни делает только ТРТ). Что лучше, а что хуже вопрос спорный и однозначного ответа на него нет. Касаемо отношения R/S, его роль на поведение мотора в интернете сильно преувеличивается, на практике, если говорить о мощности или ресурсе, то значение R/S можно отнести ко второстепенным факторам. Единственное, что действительно имеет место, чем меньше R/S тем больше боковая нагрузка на шатун, и больше вероятность его обрыва.

Поэтому у варианта со 129 мм шатунами главный недостаток — это необходимость срезать часть юбки поршня т.к. противовесы коленвала будут за нее цеплять. С валом 2103 срезается только с одной стороны, с 21213 — с обеих (по количеству противовесов). В варианте со 129-мм шатунами и стандартными поршнями степень сжатия будет ок. 10,0…10,3, если мотор планируется эксплуатировать на 92-м бензине, ее необходимо понизить сделав проточку в поршне или срезав часть вытеснителя в камере сгорания. Понижать степень сжатия установкой двух прокладок категорически нельзя.

Вариант с поршнями ТРТ проще и дешевле. Плюс у этих поршней есть канавки под стопорные кольца, с ними проще поставить шатуны 21213 с плавающим пальцем. Степень сжатия останется прежней ( 8,5) т.к. у поршней ТРТ сделана большая выемка в днище, 10 см3.Недостаток поршней ТРТ — сниженная величина огневого пояса (расстояние от верхнего компрессионного кольца до днища поршня) с 7 до 5,5 мм, что увеличивает тепловую нагрузку на кольцо и риск прогара поршня или разрушения его из-за детонации.В обоих вариантах недоход поршня остается прежним — 0,1 мм.

September 19, 2015

На автомобиле ВАЗ 2101 двигатель имеет рабочий объем 1,2 литра. Это минимальный объем мотора, он устанавливался практически на всех автомобилях ВАЗ. Некоторые утверждают, что на копейках ставились моторы от Fiat. Но не нужно забывать, что двигатель 2101 был сделан действительно на основе мотора автомобиля итальянского производства. Вот только расстояние между центрами цилиндров значительно больше, нежели у Fiat. За счет этого инженеры ВАЗ могли на одной основе сделать двигатель с различным объемом. Собственно, из него пошли моторы с рабочим объемом 1,5, 1,6, 1,3, а также для автомобилей Нива.

 

Положительные качества двигателя

На копейке установлен 4-хцилиндровый рядный двигатель, распределительный вал находится в верхней части. Привод газораспределительного механизма на копейке осуществлён при помощи цепи. Если сильно не рвать мотор, то его ресурс — около 200 тысяч км. Стоит отметить, что несколько десятилетий назад проводились испытания двигателей, которые были установлены на автомобилях, колесивших по всему Советскому Союзу. В испытаниях принимали участие автомобили, которые ездили по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты. Причем моторы прошли более чем 200 тысяч километров. И они ни разу не подвергались капитальному ремонту. Как показали проведенные проверки, они могли бы еще служить очень долго без ремонта. Их ресурс оказался довольно высоким. При этом масло в двигатель ВАЗ 2101 заливалось только то, которое рекомендовал производитель.

Обслуживание мотора

Правда, двигателю необходимо проводить своевременное обслуживание. В частности, он требователен к величине зазора клапанов. Примерно раз за десять тысяч километров пробега нужно проводить регулировку. Если этого не сделать, то появится стук, а также после прогрева двигатель может попросту заглохнуть. Что касается системы впрыска двигателя копейки, то она также нуждается в регулировках и проведении ремонта. Стоит отметить, что мотор имеет очень много недостатков, если смотреть на него с точки зрения современных технологий. Около 700 грамм масла расходуется на тысячу километров пробега. Это очень много. Также довольно часто случается перегрев двигателя. И причина этого может крыться как в термостате, так и в жидкостном насосе. Намного реже она кроется в поломке вентилятора. На некоторых все еще можно встретить систему охлаждения, в которой используется крыльчатка с механическим приводом. Иногда высокая температура в двигателе проявляется после заправки бензином с очень высоким октановым числом. На автомобиле ВАЗ 2101 мощность двигателя можно увеличить, если провести некоторую модернизацию. Про это будет рассказано ниже.

Дым из выхлопной

Если мотор начал дымить, то, скорее всего, произошло разрушение сальников на клапанах. Либо же полностью износились направляющие втулки. Среди мелких неисправностей можно выделить, например, неправильную настройку карбюратора, он создает слишком богатую смесь. А самая печальная поломка это разрушение колец на поршнях. На автомобиле ВАЗ 2101 двигатель изначально оснащался классической контактной системой зажигания. Она очень привередливая, требует постоянного ухода, чистки контактов, регулировки зазоров. Поэтому многие автомобилисты предпочитают устанавливать бесконтактную систему зажигания. А вот какой двигатель поставить на ВАЗ 2101 можно? Ответ на это один любой! Все зависит только от того, насколько золотые у вас руки.

Поршневая группа

К счастью, можно улучшить мотор, если провести его модернизацию. Конечно, придется избавляться от всех недостатков, которые описаны выше. Также нужно будет обзавестись необходимыми инструментами и материалами, что влечет за собой определенные финансовые растраты. Намного проще было бы установить двигатель от девятки или двенадцатой, они более высокооборотистые и мощные. А самое главное идеально подходят по креплениям. Конечно же, можно произвести расточку цилиндров до диаметра 82 миллиметра, чтобы впоследствии установить поршни от автомобиля Нива. Но обратите внимание на то, чтобы дно у поршней было плоским. Лучше всего взять эти элементы от автомобиля ВАЗ 2112. При условии, что общий ход составляет 66 миллиметров, объем двигателя при этом увеличится до 1,4 литра. Следовательно, мощностная характеристика двигателя ВАЗ 2101 улучшится намного.

Нюансы тюнинга

Но обратите внимание на то, какой год выпуска двигателя вашей копейки. Если раньше 74 года, то такой вариант с поршнями Нива может прокатить. Если же позже, то вы сможете установить поршни с диаметром максимум 79 миллиметров. При этом желательно установить коленчатый вал от более новой модели 2103, шатуны желательно взять от нее же. Но учтите, что не стоит устанавливать короткие шатуны. Они увеличивают усилие, с которым к цилиндру прижимаются поршни. Следовательно, ухудшается во много раз надежность мотора, а также его ресурс. И когда проводится ремонт двигателя ВАЗ 2101 своими руками, учитывайте все нюансы, старайтесь соблюдать требования.

 

Общая информация об автомобиле.

В начале 70-х появился на свет родоначальник будущей «вазовской» «классики» – «Жигули» ВАЗ-2101, совершив переворот в советском автомобилестроении. Эта малолитражка, аналог Fiat 124, обладала хорошим по тем временам комфортом, отменной управляемостью и устойчивостью, а также весьма динамичным двигателем, поэтому «копейки», как любовно «окрестили» их наши соотечественники по последним цифрам индекса -01, получили огромную популярность. На сегодняшний день большая часть этого раритета отслужила свой срок или находится в плохом техническом состоянии. Хотя еще попадаются и ухоженные, неоднократно «реанимированные» и продолжающие терпеливо колесить по дорогам стран СНГ экземпляры.

Нужно отметить, что производство первых автомобилей ВАЗ-2101 так называемой «итальянской» сборки, выпущенных в 1970-74 годах, контролировалось представителями Fiat, поэтому их качество выше, а антикоррозионная обработка кузова лучше, чем у машин советской сборки. Впрочем, сейчас легче найти снег на Карибских островах, чем «итальянский» ВАЗ-2101. Коррозионно «больные» места «копейки» и ее модификаций: колесные арки, пороги, область декоративных хромированных молдингов, нижние части филенок дверей и крышки багажника (ВАЗ-2102), капот, а также – пол днища под ногами водителя и переднего пассажира, над резонатором глушителя и под бензобаком и «запаской». В дополнение к этому, ВАЗ-2102 обладает еще и негерметичными уплотнителями крышки багажника.

Есть замечания и к обзорности – все машины оснащались лишь одним зеркалом заднего вида, установленным со стороны водителя. Более того, на ранних моделях зеркало стояло не на двери, а на переднем крыле, что не только ухудшало обзор, но и затрудняло его регулировку.

В целом кузов «классики» достаточно крепкий и позволяет тащить за собой прицеп массой до 300 кг, поэтому многие владельцы часто используют эти машины в качестве перевозчика грузов.

На сегодня интерьер «копейки» морально устарел и не соответствует нынешним требованиям эргономики – узкая передняя панель, большой и тонкий «родной» руль, длинный рычаг переключения КПП и неудобные сиденья. Поэтому многие владельцы устанавливают более удобные детали – сиденья и «торпедо» от иномарок или других «вазовских» моделей, утолщенные рули и др. Хотя справедливости ради нужно заметить, что, в отличие от «переднеприводников», внутри «классики» ничего не скрипит и не отваливается. Салон достаточно просторный, а места от колен задних пассажиров до спинки переднего сиденья вполне достаточно, благодаря тщательно спроектированной внутренней планировке.

Хорошо работает и система обогрева – даже зимой, в лютые морозы тепло. Однако она имеет и недостатки – течь крана отопителя, сильный шум вентилятора при работе на непрогретом двигателе, а также ухудшение эффективности работы «печки» из-за засорения радиатора системы отопления. Кроме того, заднее стекло не имеет подогрева, что создает неудобства при эксплуатации автомобиля в сырую погоду или зимой.

Машины оснащались 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью от 64 до 71 л.с. («милицейский» вариант). После капремонта при бережной эксплуатации и применении качественных масел двигатели способны «пробежать» 150 тыс. км.

Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, которая служит достаточно долго. При необходимости ее замены желательно приобрести запчасть прибалтийского или чешского производства, поскольку «базарные» детали могут не выдержать и 40 тыс. км. Вообще-то качество запчастей – одна из основных проблем при обслуживании ВАЗов. К примеру, некачественные сальники клапанов и ремень привода генератора могут выйти из строя уже через 10 тыс. км, а вот импортные прослужат 50-60 тыс. км.

Следует знать, что двигатели «классики» нуждаются в регулировке зазоров клапанов в среднем через каждые 5-10 тыс. км. «Ахиллесовой пятой» всех моторов, выпущенных до 1982 года, был распредвал, который через каждые

20-30 тыс. км требовал шлифовки и полировки кулачков. Позже их начали производить по иной технологии – с азотированием рабочей поверхности, что заметно продлевало срок службы кулачков. Однако окончательно избавиться от проблемы повышенного износа распредвала удалось лишь после 1985 года, когда была применена новая технология, позволившая увеличить срок его эксплуатации до 100-150 тыс. км. Кроме того, не служит долго и подшипник вакуумного регулятора распределителя зажигания.

Первые несколько лет машины оснащали карбюратором типа «Вебер», а затем начали устанавливать более совершенный – типа «Озон». В процессе эксплуатации они постоянно требуют регулировки СО, а также из-за качества нашего топлива – регулярной очистки.

На «копейки» и ее модификации устанавливалась 4-ступенчатая механическая КПП. Этот узел достаточно выносливый, хотя со временем может выйти из строя подшипник первичного вала. Слабое место трансмиссии – крестовины карданного вала. Они «ходят» до 70-80 тыс. км, а когда изнашиваются, то напоминают о себе специфическим металлическим щелчком при начале движения или переключении передач. А вот сцепление очень надежное – диск ходит долго, а корзина практически вечная. Иногда выходит из строя редуктор заднего моста, но только в тех случаях, когда владелец забывает через каждые 60-80 тыс. км пробега менять в нем масло.

Подвеска достаточно мягкая и энергоемкая и как нельзя лучше подходит для наших дорог. «Родные» амортизаторы ходят очень долго, и менять их на импортные не имеет смысла. Слабое место подвески – шаровые опоры, они могут выйти из строя через 30 -40 тыс. км, а если при замене установить запчасти сомнительного производства – то и через 5 тыс. км.

Рулевой механизм с червячным редуктором имеет низкую информативность, более того, для обычного поворота руля на “классике” нужно прикладывать большие усилия, что обусловлено специфическим подбором передаточного числа червячной передачи редуктора. А чтобы повернуть руль из одного крайнего положения в другое, необходимо сделать как минимум четыре перехвата. Со временем в червячной паре появляется люфт, который можно удалить с помощью регулировочного болта рулевого редуктора.

Все машины имеют передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поскольку тормозная система не снабжена вакуумным усилителем, при замедлении нужно прикладывать немалые усилия, нажимая на педаль тормоза. Хотя все же нужно отметить, что редко попадались реэкспортные модификации ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013, оснащенные усилителем тормозов. Стояночный тормоз требует постоянного ухода за тросом – его необходимо смазывать, в противном случае он может заклинить из-за коррозии металлической оплетки.

Похожие материалы

agroanalytic.ru

Ремонт двигателя ваз 21011 своими руками

Двигатель ВАЗ

Колонка рулевого

Сборка двигателя

Вымытый и очищенный блок цилиндров устанавливают на стенде и заворачивают отсутствующие шпильки.

Смазывают моторным маслом цилиндры, поршни, сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала. Укладывают в гнездо среднего коренного подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и в соответствующие крышки - вкладыши с канавкой. Укладывают в коренные подшипники коленчатый вал и вставляют в гнезда задней опоры два упорных полукольца выемками к упорным поверхностям коленчатого вала; причем с передней стороны задней опоры ставят сталеалюминиевое полукольцо, а с задней - металлокерамическое (желтого цвета). На двигатели выпуска до 1980 г. надо также ставить металлокерамическое полукольцо.

Устанавливают крышки коренных подшипников в соответствии с метками. Затем проверяют осевой зазор коленчатого вала (зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала). Для этого устанавливают индикатор 1, как показано на рис. и перемещают вал 2 отвертками, проверяя по индикатору осевой зазор, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26 мм, упорные полукольца заменяют другими, новыми нормального размера или ремонтными, увеличенными на 0,127 мм.

Надевают на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя вкладывают болты крепления передней крышки картера сцепления. Надевают держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепляют к блоку цилиндров. Устанавливают по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 картера сцепления.

Оправка 41.7853.4011 для установки держателя с сальником на коленвал

Устанавливают маховик на коленчатый вал так, чтобы метка В находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра.

После этого блокируют маховик фиксатором A.60330/R и крепят к фланцу коленчатого вала.

С помощью втулки из набора А.60604 для двигателей 2101 и 2103, или 02.7854.9500 для двигателей 21011 и 2106, или с помощью регулируемой втулки 67.7854.9517 вставляют в цилиндры поршни с шатунами. Метка П на поршнях при этом должна быть обращена в сторону передней части двигателя. Наборы втулок для обжима поршневых колец во время установки поршней в цилиндры включают в себя четыре втулки - одну для поршней номинального размера и три для увеличенного (ремонтного) размера поршней. Поэтому необходимо выбрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня.

Устанавливают вкладыши в шатуны и крышки шатунов, соединяют шатуны с шейками коленчатого вата и затягивают шатунные болты. Крышки устанавливают так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Ставят на коленчатый вал звездочку, валик привода масляного насоса и закрепляют его упорным фланцем.

По двум центрирующим втулкам на блоке устанавливают прокладку и головку цилиндров в сборе с впускной трубой, выпускным коллектором и клапанным механизмом. Затягивают в два приема болты крепления головки цилиндров, как указано в разд. Снятие и установка головки цилиндров .

Ослабляют гайки регулировочных болтов клапанов и завертывают поглубже регулировочные болты, чтобы рычаги клапанов опустились и не мешали установке корпуса подшипников с распределительным валом.

Проворачивают маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров. Надевают (предварительно) звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и повертывают его так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников. Затем снимают звездочку и, не нарушая положения распределительного вала, устанавливают корпус подшипников на головку цилиндров и закрепляют его, затягивая гайки в определенной последовательности. После этого устанавливают на головке цилиндров успокоитель цепи.

Устанавливают цепь привода распределительного вала в такой последовательности:

  • смазывают цепь моторным маслом, надевают ее на звездочку распределительного вала и вводят сверху в полость привода, располагая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Затем устанавливают стопорную шайбу и болт крепления звездочки, не затягивая его до упора;
  • на валик привода масляного насоса надевают звездочку, стопорную шайбу, а также болт, не затягивая его окончательно;
  • надевают цепь на звездочку коленчатого вала и устанавливают башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заворачивают в блок цилиндров ограничительный палец цепи;
  • поворачивают коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит необходимое натяжение цепи, и проверяют совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников. Если метки совпадают, то, заблокировав маховик фиксатором A.60330/R, окончательно затягивают болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отгибают стопорные шайбы болтов звездочек. Если метки не совпадают, то повторяют операцию по установке цепи.

Регулируют зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов. Устанавливают крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 центрируют положение крышки относительно конца коленчатого вала и затягивают окончательно гайки и болты ее крепления. Устанавливают шкив коленчатого вала и завертывают храповик.

Смазывают маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и устанавливают фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Устанавливают маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепляют фиксатор сливной трубки маслоотделителя. Устанавливают масляный насос и масляный картер с прокладкой.

Устанавливают насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Надевают ремень на шкивы и регулируют его натяжение. На головку цилиндров монтируют подводящую трубку радиатора отопи теля и выпускной патрубок. Прикрепляют к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя. Устанавливают датчики контрольных приборов, шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания.

Ставят распределитель зажигания, для чего:

  • снимают с него крышку, проверяют и при необходимости регулируют зазор между контактами прерывателя;
  • поворачивают коленчатый вал до начала такта сжатия в 1-м цилиндре, а затем, продолжая поворачивать коленчатый вал, совмещают метку 4 с меткой 2;
  • поворачивают ротор в такое положение, при котором его наружный контакт будет направлен в сторону контакта 1-го цилиндра на крышке распределителя зажигания, и, удерживая вал распределителя от проворачивания, вставляют его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы осевая линия, проходящая через пружинные защелки, была примерно параллельна осевой линии двигателя.

Закрепляют распределитель на блоке цилиндров, устанавливают крышку и присоединяют провода. Ввертывают свечи зажигания в головку цилиндров, устанавливают на них ключ 67.78J2.9515 и затягивают динамометрической рукояткой.

Топливный насос монтируют согласно указаниям в разд Снятие и установка двигателя и его узлов . Ставят теплоизоляционный щиток с прокладками, карбюратор и присоединяют к нему шланги. Карбюратор закрывают технологической заглушкой. Устанавливают крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода. Заливают масло в горловину на крышке головки цилиндров.

Сделали капремонт двигателя ваз 2101 Ужас. Помогите советом

Pingvinson Профи (897), закрыт 6 лет назад

Помогите. Сделали капремонт двигателя ваз 2101 (расточка блока, шлифовка головки и новые поршня) Ужас - В системе охлаждения МАСЛО, машина дымит ка КАМАЗ синим сизым дымом с белыми парами на холостых и НЕТ ТЯГИ и ПРИЕМИСТОСТИ СОВСЕМ будто двигатель 30 лошадиных сил, Что они сделали своими кривыми руками?

Дополнен 6 лет назад

Прокладку меняли 2й раз всё также

Дополнен 6 лет назад

Они уже неделю колдуют и сами не знают, советуют новую головку блока купить. но помоему они сами дурогонят

Дополнен 6 лет назад

да ещё компрессия в первом 9,5 а во втором 14,

Дополнен 6 лет назад

я устал уже с ними ругаться вроде сервис приличный огромная территория и разные виды услуг и народу море а на моём движке все косяки и сразу, Теперь машина разгоняется до 60 за 1минуту со страшным дымом и маслом в системе охлаждения. Так что же может быть? Зуб дают что всё сделали чётко и ни чего не забыли.

Дополнен 6 лет назад

Как теперь с них деньги то забрать, хоть часть? у кого опыт был в таком деле?

Дополнен 6 лет назад

Мне не нужны советы о покупке японских машин, эта копейка для работы и рыбалки не более и вопрос в другом читайте выше

rihtolog Просветленный (28851) 6 лет назад

В системе охлаждения МАСЛО, это трещина в блоке в районе среднего левого болта крепления головки. Сизый дым с белыми парами, это комбинация из пробитой прокладки, сальников клапанов и маслосъемных колец. Компрессия в первом 9,5 это поломанные кольца, гнутые, непритертые или неотрегулированные клапана. Не уезжай со станции пока не сделают нормально. Я бы еще наехал за сроки и качество и деньги у них забрал. Сам работаю в этой сфере но никогда деньги за безрезультатную работу не брал.

Собака Улыбака Профи (867) 6 лет назад

может несоответствие расточки с поршнями, разные группы по номерам, кольца, зазоры большие, и неправильно обжали при посалке. нваверняка и дым из трубки вентиляции картера ?

rrr Оракул (56379) 6 лет назад

Погоди паниковать, может просто прокладка ГБЦ сгорела!

Вечно Молодой Вечно Пьяный. Просветленный (22790) 6 лет назад

Совет только один, купи новую машину.

Абырвалг Мудрец (16791) 6 лет назад

поразломали. срочно к ним назад и заставить все сделать как надо плюс моральный ущерб. А, вот в этом сервисе делали, наверное. -

Злой демон на Mark-e Мыслитель (7539) 6 лет назад

Вопрос в сборке, что не поставили или не прикрутили, может прокладку забыли.

xxx Мастер (1598) 6 лет назад

Брет какой-то. Кто делал тоть пусть и устраняет. Столько симптомов не суразных

Скворцов Денис Профи (818) 6 лет назад

копендосу уже ничего непоможет. лучшеб эти деньги с капиталки вложил в покупку нормальной поддержаной иномарки

Лёха Гуру (2712) 6 лет назад

Да ты знаток. Если даже двигун с копья ремонтировать за 20-ку (хотя, это дорого), но допустим. То в покупку какой нормальной иномарки можно вложить 20 тык? За эти деньги нормальным в инмарке будет только шильдик на фальш-решетке радиатора, да и то, если хулюганы не отодрали. Не стебайся на людьми!

ольга Юрченко Профи (640) 6 лет назад

Масло в системе возможно из за плохой шлифовки, прокладки, вот и водяные пары в выхлопе от етого, мот и с поршнями что то не того например забыли кольца поставить:)

Forward Мудрец (10625) 6 лет назад

Прийдется пересмотреть, только у хорошего мастера, а с этих по возможности снять.

Иван Чацкий Гуру (3929) 6 лет назад

Сочувствую! Я начинал с мотоцикла ИЖ, тоже больше ремонтировал, чем ездил. Потом купил японку б/У. Небо и земля! Японцы делают машины для людей, а не для СТО. Если вовремя менять масло и фильтры - проблем никаких. Не знаю, как с иномарками российской сборки, но думаю, что все же лучше, чем ВАЗ! Мой совет: Продавай свой хлам и покупай иномарку, почувствуешь себя человеком!

Павел К Искусственный Интеллект (111026) 6 лет назад

Забирать как есть, закупаться инструментом и перебирать самостоятельно. Хочешь что бы было хорошо - делай своими руками. Это просто аксиома для просторов бывшего СНГ.

Проблема в криворуких гоблинах, что полезли в двигатель. Жигулевский мотор очень простой и очень надежный. Что бы в нем накосячить надо иметь руки из джобы и полное отсутствие мозгов.

Andron Мастер (1039) 6 лет назад

Достаточно неиметь нужных знаний о все.

Павел К Искусственный Интеллект (111026) Ну смотря что считать знаниями. В свое время меня учили тому, что инженер это не тот, кто что то вызубрил по тематике, а тот, кто умеет пользоваться литературой. Если есть добротное базовое техническое образование, то все остальное (практика) дело наживное. И даже если в первый раз лезть в незнакомый узел - все равно накосячить очень сложно.

Andron Мастер (1039) 6 лет назад

В любом случае виноваты те кто делал ремонт, результата-то нет. ГБЦ при таком ремонте должны были проверить перед установкой а если советуют менять, то может и нешлифовали даже, тогда хоть 10 прокладок меняй тоже самое будет. А при капиталке саму ГБЦ перебирали, сальники, направляющие втулки меняли, клапана притирали? Если нет, то грошь цена такой капиталке. Вообще инетресно увидеть перечень выполненых работ. потом разбирать и проверять, а то по признакам впечатление что просто кольца поменяли и думали прокатит.

Как завести автомобиль после капитального ремонта двигателя

Вы собрали двигатель. Теперь нужно его завести. Поговорим, как завести автомобиль после капитального ремонта двигателя. Данные советы будут полезны владельцам автомобилей ВАЗ 2101-2107 с карбюратором.

Советы, как завести авто после ремонта двигателя

Для этого нам нужна маломощная, двенадцати вольтовая лампочка. Желательно поместить ее в закрытый патрончик. Подпаять к выводам патрона провода длиной около 50 см. и на концы повода припаять небольшие крокодилы. Прокрутить двигатель за коленчатый вал, предварительно скомкав и плотно вставив в свечные отверстия бумагу. При прокручивании за коленчатый вал, бумага должна выстрелить, если не выстрелила, значит, неплотно вставили бумагу.

Другой способ рассчитан на двоих, т.е. один крутит, другой вставив палец в свечное отверстие, должен услышать выхлоп. Как только выхлоп произошел, сразу остановились и смотрим на метки, эту операцию проделываем сначала на первом цилиндре. Если метки на коленвалу и распредвалу не совпали, проделываем тоже с четвертым цилиндром. Если метки совпали, выставляем их точно, вернув коленвал немного назад, а затем вперед.

Устанавливаем, распределитель зажигания, чтобы бегунок и контакт на крышке распределителя зажигания совпадали по номеру с тем цилиндром, где у нас произошел выхлоп. При этом распределитель зажигания, должен иметь достаточный ход, для регулировки раннего и позднего зажигания. Это касается автомобилей ВАЗ 2101-2107. В основном на автомобилях распределитель зажигания встает на смещенный паз, при этом по-другому распределитель поставить нельзя.

Берем нашу предварительно приготовленную лампочку и подсоединяем один провод к прерывателю, а другой бросаем на массу. Поворотом распределителя находим момент, когда наша лампочка переходит из состояния, когда она не светится в состояние, когда она зажглась.

Вам нужно очень медленно крутить распределитель от момента, когда лампочка не горит и до момента, когда она загорится. То есть, чем четче Вы словите момент перехода от негорячей лампочки до того как она загорится, тем легче будет завести машину.Теперь зажмите, но не сильно, так чтобы его можно было прокрутить, распределитель зажигания и пробуйте заводить. Во время заводки, один человек, должен, если машина схватывает крутить распределитель, тем самым выбирать позже или раньше зажигание. Второй рукой подгазовывать, что бы машина не заглохла.

В моей практике случалось, когда машина на ремонт двигателя приезжала своим ходом, т.е. двигатель работал и заводился. После ремонта двигателя, на старых свечах не заводилась. После замены свечей новыми, завелась сразу. Были случаи, когда машину не мог завести, пока не выставил зазор в кулачках прерывателя, хотя машина до этого заводилась и ездила.

У вас возникают другие проблемы после ремонта двигателя? Тогда вам в раздел Ремонт двигателя своими руками . А если подумывайте над тюнингом авто, то будет полезна статья Эксперименты с карбюратором .

Источники: http://vaz-2101-07.ru/1_dvigatel/22.html, http://otvet.mail.ru/question/29894905, http://amastercar.ru/automaster/dvig_vaz_kapremont.shtml

Комментариев пока нет!

remontysvoimirukami.ru