Ресурс генератора автомобиля

Ремонт генератора автомобиля - Ваш Семейный Автосервис [FAS]

Автомобильный генератор – это устройство, при помощи которого одна энергия преобразовывается в другую: механическая в электрическую, которую используют все устройства автоэлектрики автомобиля.

Виды автомобильных генераторов.

На старых автомобилях устанавливался генератор постоянного тока, а на все современные автомобили устанавливается генератор переменного тока.

Генератор постоянного тока состоит из:

Станина (корпус генератора)
Якорь генератора (на нем размещается обмотка генератора и уменьшается сопротивление цепи)
Сердечники якоря (состоит из листов электротехнической стали, которые стянуты между собой шайбами)
Якорная обмотка она же обмотка возбуждения (состоит из секций медного провода прямоугольного сечения, уложенные в пазы сердечника)
Коллектор (служит для снятия тока)

Принцип действия автомобильного генератора постоянного тока основывается на электромагнитной индукции.

Ремонт генератора автомобиля в Семейном Автосервисе

Ремонт генератора (постоянного тока) можно произвести в нашем автосервисе. Для выполнения ремонта автомобиля генератор нужно снять, после чего осмотреть обмотки и провода. При помощи специальных измерительных инструментов проверить износ деталей, проверить якорь генератора на биение, проверить коллектор, проверить натяжение пружин. Затем, при помощи контрольной лампы проверяется изоляцию всех деталей генератора и проводов. После проведения данных процедур должна быть выявлена неисправность генератора.

Причины неисправностей генератора постоянного тока.

Повышенный шум при работе генератора, означает, как правило, что подшипники якоря износились. В начале выходит из строя передний подшипник, так на него самая большая нагрузка. Услуга: замена подшипников генератора производится в нашем автосервисе и не отнимает много времени.
Генератор перестал выдавать зарядный ток и на приборной панели загорелся значок. Основной причиной в таких случаях является износ щеток или их зависание, а так же износ контактного кольца. Замена щеток генератора на новые производится в Семейном автосервисе.

Обрыв или замыкание в обмотке якоря генератора. При возникновение такой проблемы Генератор перестает вырабатывать ток, нужно внимательнее осмотреть места пайки, для обнаружения данного повреждения генератора.
Выпрямительный блок отказал. Основными элементами выпрямительного блока генератора автомобиля являются диоды, которые могут перестать пропускать ток, либо неправильно пропускать ток (в двух направлениях). При неисправности такого рода поможет только одна услуга: замена выпрямительного блока генератора.
Регулятор напряжения неисправен. Генератор автомобиля стал давать большой ток, либо слишком слабый ток. Это одна из самых распространенных проблем связанных с ремонтом генератора автомобиля. Замена регулятора напряжения генератора можно произвести у нас при необходимости и после проведения диагностики.

Генератор переменного тока автомобиля.

Ресурс любого автомобильного генератора составляет 150000 – 300000 километров. Для проведения диагностики генератора переменного тока необходимо подключить вольтметр параллельно потребителям тока. Диагностика проводится при повышенной частоте вращения коленчатого вала. Для проведения быстрой и продуктивной диагностики неисправности работы генератора необходимо всего два прибора осциллограф и вольтметр. Диагностика/ремонт/замена генератора переменного тока производится в Семейном автосервисе быстро, качественно и за разумные деньги. Основной причиной всех неисправностей генератора, как и других агрегатов и узлов автомобилей является износ.

Преимущества генератора переменного тока перед генератором постоянного тока автомобиля.

К основным преимуществам можно отнести следующее факторы:

Мощности генераторов примерно равны, но масса генератора переменного тока меньше в 1.8-2.5 раза, чем постоянного и при его изготовление используется в три раза меньше меди.
При одинаковых размерах генераторов, максимальная мощность генератора переменного тока выше.
Значение начальной частоты вращения генератора переменного тока меньше.
Так как в генераторе переменного тока отсутствует реле обратного тока, схема и конструкция самого устройства гораздо проще.
Генератор переменного тока обладает более высокой надежностью, более длительным сроком службы в отличие от предшественника.

Неисправности генератора (переменного тока) автомобильного.

Если генератор не дает зарядного тока, то требуется:

Если приводной ремень генератора пробуксовывает, требуется ремонт генератора (натянуть приводной ремень генератора, убедиться в исправности подшипников).
Если на автомобильном генераторе зависли щетки, то нужно очистить щетки от грязи, проверить усилие пружин и если это не помогло, требуется ремонт генератора и замена щеток генератора.
Если после диагностики работы генератора обнаружено подгорание контактных колец, то необходимо их зачистить, при необходимости проточить кольца.
Обнаружен обрыв цепи возбуждения, в данном случае необходим ремонт генератора и устранение обрыва цепи.
Если ротор задевает за полюса статора, необходимо произвести ремонт генератора, проверить подшипники и при необходимости заменить подшипники генератора.
Регулятор напряжения неисправен, в данном случае ремонт генератора не произвести, требуется замена регулятора напряжение генератора.
Если в цепи «генератор аккумулятор» после проведенной диагностики обнаружен обрыв, требуется ремонт и его устранение.

Если генератор дает зарядный ток, но его величина мала для заряда аккумулятора, требуется:

Может быть плохой контакт «массы» генератора и «массы» регулятора напряжения, требуется ремонт генератора, проверка провода на целостность, проверка контактов.
Срабатывает реле защиты регулятора напряжения, скорее всего виной тому замыкание в цепи возбуждения, необходимо произвести ремонт авто генератора, обнаружить место замыкания и конечно его устранить.
От времени могут износиться щетки генератора, необходимо произвести ремонт и замену щеток.
При зависание щеток генератора, необходима их очистка, при необходимости выполните ремонт генератора и замену щеток генератора.
Замасливание контактных колец ремонтируется путем простой протирки.
Неисправен регулятор напряжения, выполнить ремонт регулятора напряжения генератора, при невозможности ремонта выполнить замену.
Замыкание или обрыв цепи одной из фаз статорной обмотки. Для выполнения данного ремонта генератора необходимо его разобрать, проверить на отсутствие обрыва проводки и выполнить замену статора генератора.

Слабое натяжение ремня лечится простой регулировкой натяжения.

Если генератор шумит (повышенная шумность) необходимо:

Первопричиной является износ или разрушение подшипника генератора, требуется замена подшипника и ремонт генератора.
Если обнаружена ослабление гайки шкива, необходимо всего-навсего подтянуть ее.
Износилось посадочное место подшипника генератора. В данном случае требуется отремонтировать генератор, выполнив замену крышки генератора.

Советы автосервиса.

Если Вы не разбираетесь в устройстве автомобильного генератора и не обладаете необходимыми навыками для выполнения ремонта генератора, то обращайтесь к нам в Семейный автосервис. Мы с радостью устраним любую неисправность, связанную с работой генератора, наши менеджеры по заказу запасных частей автомобиля подберут нужные запчасти генератора, а опытнейшие мастера выполнят ремонт, монтаж-демонтаж генератора Вашего автомобиля.

www.fsauto.ru

Генератор — Словарь автомеханика

Автомобильный генератор, в кругах автомехаников так называемый «гена» - это агрегат, который в результате своей работы преобразовывает механическую энергию, возникающую в результате вращения коленчатого вала двигателя авто, в электроэнергию. Автогенератор обеспечивает процесс подзарядки аккумулятора и питает энергией все ключевые системы машины. От его стабильной и бесперебойной работы зависит функционирование системы зажигания, приборов, всего светового оборудования и компьютерных систем, поэтому к надежности этого узла предъявляются самые жесткие требования.

Вращение ротора автогенератора обеспечивается за счет ремня, связывающего его со шкивом, закрепленным на коленчатом валу авто. Разница в диаметрах шкивов позволяет обеспечить достаточную скорость вращения для выработки энергии даже в режиме холостого хода.

Генератор первых автомобилей вырабатывал постоянный ток, в связи с чем, устройство генератора было сложным конструктивно, а сам узел требовал регулярного технического обслуживания. Современные автомобили оснащены генераторами переменного тока, которые более просты, надежны и обладают отличными техническими характеристиками. Подача энергии потребителям осуществляется через стабилизирующий и выпрямительный блоки, так как для работы электроприборов машины требуется постоянный ток.

Устройство генератора

Корпус
Узел укомплектован передней и задней крышкой. Обеспечивает крепление статора и самого генератора на двигателе, а также размещение подшипников ротора, служащих ему опорой. К корпусу крепится выпрямитель, блок щеток, регулятор напряжения, а также выводы для подключения к электросистеме.
Шкив
Посредством специализированного ремня обеспечивает вращение вала генератора.
Ротор
Вал, на котором закреплена обмотка возбуждения и контактные кольца, обеспечивающие передачу энергии.
Статор
Собранный из металлических листов соответствующей формы цилиндр, в его пазах размещена проволочная обмотка, вырабатывающая энергию.
Выпрямительный блок
Обеспечивает превращение переменного тока в постоянный.
Регулятор напряжения
Поддерживает заданный уровень напряжения в электросети автомобиля при изменении нагрузки, режимов работы генератора и внешних факторов.
Блок щеток
Съемная конструкция, в которой размещены щетки с пружинами, обеспечивающие контакт с роторными контактными кольцами. К щеткам обеспечивается свободный доступ для возможности их замены.

Распространенные неисправности автогенератора

Наиболее частыми поломками генератора автомобиля являются: щетки, подшипники, выпрямительный блок, регулятор напряжения.

Генератор шумит

Основная причина шумной работы агрегата – это износ опорных подшипников. Несвоевременная их замена может привести к повреждению посадочных мест, в таком случае ремонт будет более дорогостоящим из-за замены изношенных ключевых деталей.

Автогенератор не выдает ток зарядки

Обнаружить проблему позволяют контрольные лампы и приборы, которыми оснащен автомобиль. Наиболее распространенная причина – это износ контактных щеток, либо их залипание в держателе.

Замена щеток должна производиться своевременно, в противном случае, изношены будут контактные кольца, ремонт и замена которых более трудоемкие и затратные.

Также возможными причинами может быть загрязнение щеткодержателя, подгорание поверхности контактных колец и слабая натяжка ремня генератора.

Выход из строя обмоток ротора или статора

При такой неисправности автомобильный генератор также не вырабатывает ток. Определить неисправность иногда удается при разборке устройства и его осмотре, в основном для этого используется омметр. При выявлении обрывов в местах пайки, неисправность устраняется с помощью паяльника. При замыкании обмоток производится их замена.

Выход из строя выпрямительного блока

При отсутствии неисправностей в блоке щеток и обмотках генератора, необходимо обратить внимание на данный узел. При наличии обрыва в блоке ток может не проходить через устройство, при коротком замыкании прибор может пропускать ток в обе стороны. Неисправный выпрямитель необходимо заменить.

Выход из строя регулятора напряжения

Проявляется неисправность в нестабильной и неравномерной подаче напряжения в электросеть автомобиля. При излишне высоком зарядном токе систематически перезаряжается аккумулятор авто , в результате чего происходит «кипение» электролита. При низком токе или его отсутствии зарядка не производится или недостаточная. Неисправный регулятор подлежит замене.

устройство, принцип работы, типы, напряжение и мощность

1179 Просмотров

Система электроснабжения любого современного автомобиля устроена достаточно сложно. Благодаря значительным доработкам, производителю удалось достичь таких характеристик, которые удовлетворяют самым строгим требованиям. Главным функциональным элементом в схеме электропитания автомобиля является генератор напряжения. Сегодня мы выясним, для чего нужно такое устройство, и какова схема его работы.

Острая необходимость

Прежде чем определяться, для чего нужен автомобильный генератор, стоит немного углубиться в теорию и вспомнить схему электропитания современного автомобиля.

В машине располагаются многочисленные потребители электроэнергии, которые включены в единую цепь и постоянно питаются от источника тока. Пока мотор не заведен, все эти потребители подключаются к аккумулятору, который подает постоянный ток по подключенным к нему проводам. Иными словами, АКБ выполняет роль обыкновенной батарейки. Но сколько может производить ток аккумулятор без подзарядки? Очевидно, что такая система функционировать вечно не сможет, и рано или поздно аккумулятор сядет.

Батарее постоянно необходим заряд такой величины, который восстановит разность потенциалов на клеммах АКБ. Также часть систем, таких как обогрев стекол и зеркал, попросту не могут питаться от аккумулятора: его ресурс слишком мал для таких потребителей. Именно эти проблемы и решает генератор, который, за счет двигателя, приведенного в движение, выдает ток постоянной величины.

Как только автомобиль завелся, генератор тут же начинает функционировать сразу в двух направлениях, чем и обусловлен принцип его действия. Первое, на что будет направлен максимальный потенциал — это восполнение заряда аккумуляторной батареи. Как только этот потенциал достигнет своего максимума, разница между токами генератора и аккумулятора станет практически нулевой, и генератор перейдет к снабжению электрических систем.

Немного теории

Вообще говоря, современные генераторы имеют тот же принцип функционирования, что и устройства, выпускаемые еще полвека назад. Стало быть, если копнуть глубже и разобраться в деталях, то функциональная схема сможет стать понятной даже человеку, далекому от техники и уж тем более ремонта автомобилей.

Стоит отметить, что генератор напряжения — прибор электромеханического вида.

Это означает, что сколько бы много электрических систем ему ни пришлось снабжать, потенциал он будет вырабатывать лишь за счет механического вращения маховика двигателя, который и приводит в движение всю систему подзарядки.

В основе механического привода лежит клиноременная передача, которая способна эффективно передавать вращение ведущего вала ведомому. Особенностью этой системы является то, что здесь, подобно трансмиссии автомобиля, можно изменять частоту вращения шкива генератора относительно маховика двигателя.

Сколько бы ни старались производители прибегнуть к изобретению инновационных схем привода генератора, самой надежной и проверенной осталась система с фиксированным диаметром шкива. Как правило, шкив генератора намного меньше маховика двигателя, что позволило современным типам генераторов выдавать достаточно высокое напряжение и мощность на своем выходе.

Вращение шкива генератора приводит к тому, что приводится в движение и ротор. Он, в свою очередь, взаимодействует с неподвижной частью — статором — и, за счет сложного действия магнитных сил и полей друг на друга, вырабатывается разность потенциалов, применяемая для питания всех электрических схем автомобиля.

От теории к практике

Теперь, когда устройство современного генератора стало понятно в общих чертах, самое время узнать и про принцип работы этого устройства, разумеется, с подробным описанием каждой из его составляющих.

Подшипник и шкив выполняют роль механической части генератора. Шкив выполняется из закаленного металла с высокой устойчивостью к износу. За шкив зацепляется ремень клиновидных типов и осуществляет его вращение. В свою очередь, к шкиву подсоединен вал, который приводит в движение статор.

При высокой частоте вращения металлические детали нагреваются, поэтому необходима система, снижающая трение деталей друг об друга. Для этих целей и применяется подшипник, который снабжен внутренним резервуаром с маслом. Смазка предотвращает трение и, тем самым, продлевает срок службы генератора и его механических составляющих.

Все содержимое генератора заключается в металлическом корпусе, который имеет достаточно сложную форму. Выполнен корпус из облегченного сплава, который, ко всему прочему, достаточно устойчив к перегревам и различным механическим деформациям. Как правило, корпус имеет в себе множество вентиляционных отверстий, расположенных на торцевой части. Генераторы повышенной мощности имеют большее количество отверстий для вентиляции, что легко объясняется большей рабочей температурой.

Помимо пассивной вентиляции, в генераторе предусмотрена активная система, которая приводится в движение по принципу передачи момента от маховика. Как правило, вентиляторы располагаются в двух частях генератора — верхней и нижней — и выполняют свою работу синхронно.

Статор выполнен из набора листов металла, который представляет собой единое целое и называется пакетом.

В современных моделях генераторов пакет собирается из отдельных элементов подковообразной формы, что позволяет не только сэкономить металл, но и уменьшить массу неподвижного элемента.

Статор в обязательном порядке обладает сердечником, а также обмоткой, которая принимает на себя роль магнитной составляющей. Как правило, обмотка выполняется из медной проволоки небольшой толщины, которая наматывается на сердечник по спирали. Пазы должны быть строго изолированы от потенциала, поступающего на медную проволоку, а потому они обязательно изолируются. В роли изолятора выступает либо специальная пленка, либо диэлектрическое напыление, имеющее достаточно длительный срок службы.

Ротор представляет собой не менее сложную по своей конструкции деталь, чем статор. Этот элемент интересен тем, что имеет так называемую полюсную систему, что позволяет избежать многих конструктивных недостатков и увеличить срок службы генератора в целом.

Полюсную функцию выполняют две пластины-звездочки, выполненные из специального мягкого сплава. Звездочки имеют клювообразные выступы, которые изогнуты в сторону вала. Между ними закрепляется втулка с возбуждающей медной обмоткой, которая выполняет магнитную функцию.

Также стоит упомянуть, что, как и в любом электрическом двигателе, здесь присутствуют щетки, которые снимают с ротора статическое электричество при вращении. Диодная сборка, которая подключается к генератору, осуществляет дополнительное выпрямление напряжения и его стабилизацию.

Выходные показатели

Когда генератор выполняет свою работу, он в постоянном режиме пополняет запас аккумуляторной батареи и обеспечивает для нее постоянное напряжение зарядки. Важно, чтобы напряжение было постоянным и не колебалось: в противном случае, существует вероятность выхода оборудования из строя, о чем будет свидетельствовать легкий дымок из-под капота авто.

Нормальное напряжение указывается на корпусе генератора и, как правило, в эксплуатационной литературе автомобиля. Этот показатель зависит не только от установленного вида и объема батареи, но и входных параметров для всех электрических систем.

Помимо нормального напряжения, также важна мощность устройства: если она будет недостаточной, то системы не будут снабжаться электроэнергией в полном объеме, а при превышении данного показателя произойдет перегрузка проводки и риск возгорания.

Подводя итоги

Автомобильные генераторы напряжения — неотъемлемая часть системы электропитания современного авто. Зная устройство и выходные параметры генератора своего автомобиля, можно самостоятельно определять неисправности системы питания и производить несложный ремонт самостоятельно, не затрачивая средств на дорогостоящий сервис.

portalmashin.ru

Основные принципы работы автомобильного генератора

Система питания является неотъемлемой частью каждого транспортного средства. В составе современных машин находится большое количество электроприборов и устройств, нуждающихся в электроэнергии. Основным источником электрической энергии в автомобиле является генератор. После запуска двигательной системы, автомобильный генератор выполняет роль главного источника электроэнергии. В момент работы двигателя, основным потребителем электрической энергии становится стартер системы зажигания. При этом, во время запуска двигателя основным источником электроэнергии является аккумуляторная батарея. Поскольку стартер требует большого количества электрической энергии, в начале работы ДВС аккумулятор стремительно разряжается.

После того как двигательная система успешно запущена, генератор принимает на себя роль основного источника электрической энергии. Весь период работы двигательной системы, генератор непрерывно подзаряжает аккумуляторную батарею автомобиля. Если генератор начинает работать некорректно или передает аккумуляторной батарее недостаточную часть энергии, функция транспортного средства затрудняется. Запуск двигателя и движение авто без постоянного обеспечения электрической энергией невозможны. В связи с этим, при первых симптомах неисправности генератора необходимо прекратить эксплуатацию транспортного средства и оперативно приступить к диагностике важнейшего элемента системы питания.

Потребители бортовой сети зависимы от стабильности напряжения. Генератор отвечает за поддержание постоянного питания батареи и электрических приборов сети.

Производители современных автомобилей постоянно модернизируют и усложняют устройство своих машин. Продукты автомобилестроения сегодняшнего дня оснащаются большим количество электронных устройств, подключаемых к бортовой сети: стабилизаторы, датчики, блоки управления, регуляторы и т.д. Большая часть таких устройств выполняет важную функцию в ходе эксплуатации автомобиля, поскольку отвечает за безопасность автолюбителя и других участников дорожного движения. Вместе с техническим прогрессом, также ужесточаются требования к современным автомобильным генераторам.

Современный автомобильный генератор обязать справляться с двумя важнейшими функциями в ходе эксплуатации транспортного средства: питание АКБ и обеспечение необходимой энергией, всех потребителей бортовой сети.

Поддержание стабильного заряда АКБ, при включении всех электрических приборов.
Автомобильный генератор обязан быть достаточно устойчив к воздействию разрушающих факторов, а также иметь большой рабочий ресурс.
Одно из требований, предъявляемых к современным устройствам поддержания необходимого заряда в сети — компактность и небольшой вес.
Поддержание стабильного напряжения в автомобильной сети, соответствующего заданным параметрам.

Автомобильный генератор приводится в действие благодаря шкиву коленчатого вала. Обороты важнейшего элемента системы питания напрямую зависят от диаметра шкива. Соответственно, чем меньше шкив генератора и больше зубчатый элемент коленвала, тем выше крутящий момент. Генератор с хорошими показателями крутящего момента способен отдавать достаточное количество тока потребителям бортовой сети.

На большинстве современных машин установлен генератор с приводом в виде обычного ремня. Благодаря гибкой структуре, ремень позволяет получить высокие обороты элемента питания. Натяжение привода генератора происходит с помощью специальных роликов. Для поддержания крутящего момента, необходимо своевременно проверять и восстанавливать натяжение ремня.

Место установки генератора – фронтальная часть двигательной системы авто. Элемент, обеспечивающий правильную работу потребителей, фиксируется на кронштейнах.

Исходя из устройства, большую часть автомобильных генераторов можно поделить на две категории: стандартные – в составе которых имеется вентилятор недалеко от привода и мелкогабаритные – с двумя вентиляторами входящими в состав корпуса.

Современный автомобильный генератор имеет достаточно сложное устройство, которое необходимо понимать для проведения своевременной диагностики системы питания. Каждый автолюбитель, столкнувшись с неисправностями автомобильной сети, невольно задается вопросом – что входит в состав автомобильного генератора?

Каждое устройство, обеспечивающие поддержание заряда АКБ и питающие потребителей бортовой сети – имеет в своем составе статор со специальной обмоткой. Фиксация статора осуществляется с помощью крышек. Одна из крышек находится в лобовой части устройства, вторая со стороны контактов к которым подключаются потребители.

Крышки для элементов системы питания изготавливаются из специального алюминиевого сплава, который характеризуется хорошей стойкостью к разрушающим факторам и обладает немалой прочностью. В корпусе крышек, имеются специальные отверстия, которые отвечают за вентиляцию системы. Через специальное отверстия, проделанные в крышке, проходит воздушный поток, который вентилирует элемент. В зависимости от того, какое устройство имеет генератор, количество окон для вентиляции может различаться. Генераторы базовой комплектации имеют специальное отверстие только в передней части корпуса, в то время как компактные устройства снабжены дополнительными отверстиями на корпусе.

Статор.

Схема статора генератора включает в себя: центральную часть, обмотку, паз и вывод для подключения. Статор изготавливается из набора стальных пластин толщиной не более 1 мм. Современные производители автомобильного оборудования стремятся сделать свои продукты более экономичными. В связи с этим для создания генератора в последнее время чаще всего применяют отдельные подковообразные составляющие. Компоненты статора объединены в общую совокупность с помощью обычной сварки или металлических крепежей.

Генератор стандартной комплектации имеет в своем составе 36 пазов, содержащих в себе обмотку. Для обеспечения большей безопасности в ходе эксплуатации сети, каждый паз отдельно изолируется с помощью плёнки или специального защитного напыления.

Ротор.

Одним из важнейших составляющих автомобильного генератора является ротор.

Схема ротора включает в себя: полюсную совокупность, обмотку, и контактные крепежи.

Каждый автомобильный генератор оснащается полюсным ротором, который содержит в себе две половины с выступами. Вал ротора изготавливается из специального сплава стали, который отличается хорошей эластичностью, но в то же время весьма прочен.

На одном из концов вала имеется специальный вход под шпонку, с помощью которой закрепляется шкив. Некоторые элементы системы питания имеют несколько другое устройство. Производители современного оборудования исключили шпонку из состава генератора на некоторых моделях. Такое устройство элемента, отличается характерным углублением, повторяющим вход для шестигранного ключа. Данная особенность конструкции позволяет надёжно фиксировать вал и предотвращать нежелательный поворот при закреплении держателя.

Щеточный узел.

Щеточный узел, размещает в себе подвижные элементы – щетки. В зависимости от особенностей конструкции генератора, также различается устройство щеточного узла. В зависимости от конструкции генератора щетки в составе узла могут быть меднографитными или электрографитными. Последний материал для изготовления щеток, отличается высоким падением напряжение при взаимодействии с кольцом, что не очень хорошо способствует выходу заряда. При этом, данный материал способен защитить контактные кольца от преждевременного износа. Щетки взаимодействуют с контактными кольцами с помощью специальных пружин.

Выпрямительная совокупность, так же является неотъемлемой частью автомобильного генератора. Данная часть устройства может быть изготовлена в двух исполнениях: теплоотводящих пластин, которые содержат в себе диоды или конструкции повышенной ребристости, с диодами закрепленными на теплоотводе. Как правило, дополнительные диоды выпрямителей заключены в пластиковый корпус, для увеличения срока их службы.

Подшипники.

В большинстве случаев данные элементы комплектуются расходником в виде прокладки. Роликовые подшипники постоянно эксплуатируются в сложных условиях, в связи с чем быстро изнашиваются.

Внешняя часть подшипникового узла, которая расположена со стороны контактов может переворачиваться, что также неблагоприятно сказывается на сроке эксплуатации всего устройства. Для увеличения ресурса подшипников, в место их закрепления чаще всего помещают кольца или стаканообразные элементы, которые удерживают ролики.

В большей степени долгосрочная и бесперебойная работа генератора, а соответственно и всей сети с АКБ зависит от регулятора. Регулятор отвечает за поддержание постоянного напряжения в предварительно заданном интервале. Придел в рамках которого регулятор поддерживает напряжение определяется бортовой сетью автомобиля. Поскольку большинство потребителей бортовой сети является сильно чувствительным к перепадам напряжения, правильная работа автомобиля невозможна без исправного регулятора. Автомобильная сеть оснащается большим количеством контролирующих устройств, среди которых различные датчики и анализаторы. Правильная работа регулятора во многом зависит от своевременных показаний измерительных устройств. Устройство регулятора напряжения зависит от производителя и конкретной модели генератора. Более совершенные модели регуляторов имеют полезную функцию компенсации тепла.

Поскольку авто генератор имеет достаточно сложное устройство, восстановить функцию обеспечения своими руками практически невозможно. При первых симптомах неисправности данного устройство, необходимо оперативно отдать автомобиль на профессиональную диагностику. Ремонт генератора не самое распространенное явление, впрочем, как и его поломка. Если устройство обеспечения подверглось критическому износу, в большинстве случаев устанавливается новый генератор. Для того, чтобы избежать поломки генератора, важно своевременно обслуживать систему питания и не перегружать бортовую сеть транспортного средства.

При выборе нового авто генератора, стоит внимательно изучить особенности электрической сети вашего автомобиля, указанные в комплектующей инструкции завода-изготовителя.

Качественный элемент питания характеризуется долгим сроком эксплуатации и стабильным поддержанием напряжения в сети. Сделать правильный выбор помогут отзывы реальных автолюбителей об уже приобретенных продуктах.

При покупке важнейшего элемента системы питания стоит отдавать свое предпочтение проверенным производителям автомобильного оборудования. Установка нового устройства достаточно простая процедура, с которой справится как опытный, так и начинающий автолюбитель. Поставить новый элемент в условиях профессиональной мастерской достаточно дорого, в то время как выполняя работу самостоятельно можно сэкономить значительную сумму.

Удачного обслуживания вашего автомобиля!

Ещё раз о генераторе... | Автоэлектрик

На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин-1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».

Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора - к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод "В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - регулятор напряжения; 3 - контрольная лампа.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - вывод «масса-регулятора напряжения; 3 - регулятор напряжения; 4 - вывод «Ш» регулятора; 5 - вывод «В» регулятора; 6 - контрольная лампа.

Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).

Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.

Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.

Можно дать несколько практических рекомендаций, касающихся случаев, когда владельцам приходится-таки столкнуться с необходимостью ремонта отказавшего генератора где-нибудь в дороге, когда квалифицированной помощи ждать неоткуда и нужны хоть какие-нибудь меры, чтобы добраться до дома.

Простые случаи неисправностей навроде порвавшегося ремня на старых автомобилях, который можно заменить своим брючным ремнем или колготками жены, давно описаны в старых журналах. А вот если в дороге выясняется, что генератор совершенно точно отказал, и даже если школьный раздел физики про электричество в детстве не казался вам абракадаброй, все равно следует добраться до ближайшего места где есть электророзетки и хоть какой-нибудь паяльник, потому что практически все модели генераторов имеют какую-нибудь спайку. Даже если щетка износилась, её все равно чем-то паять надо. По пути до места главное - пытаться максимально сэкономить оставшееся в аккумуляторе электричество, необходимое для работы системы зажигания, топливного насоса. Настоятельно рекомендуем выключить все возможные потребители - фары (по возможности), печку, обогревы, двигаться с "нормальной" скоростью, не давая повода включаться двигателю охлаждения радиатора - он наиболее "прожорливый" по потреблению тока. "аварийку" включать совершенно необязательно, потому как мигающие лампы только еще больше разряжают аккумулятор.

Ну и конечно не глушить двигатель до последней возможности и не давать ему повода нечаянно заглохнуть, потому что стартер - самый мощный пожиратель энергии и полуразряженный аккумулятор не в силах его "прокормить". Если система зажигания начинает "гаснуть" только когда напряжение в цепи аккумулятора падает до примерно 7,5-9 вольт, то стартер может уже не сработать при "остатке" 10,5-11 вольт. Правда японские моторы легко заводятся и на 8-ми вольтах, о чем "европейцы" могут только мечтать.

Но. так или иначе, для сведения, от момента потери "зарядки" до момента когда машина "погаснет", в светлое время суток бензиновый автомобиль способен проехать "по прямой" 50-70 км. Дизельный, без "заумного" компьютера, отключающего автоматическую коробку передач, вообще за линию горизонта.

Так что добравшись до места с паяльником можно уже будет решиться разобрать генератор, чтобы попытаться исправить ситуацию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗБОРКЕ достаточно просты.

Шкив генератора откручивать совершенно необязательно, а это почему-то почти всегда владельцы делают в первую очередь.

При разборке из генератора не должно быть слышно противного хруста ломающейся пластмассы и звука лопающихся гитарных струн. Если такие звуки начинают раздаваться, значит вы делаете все неправильно, лучше вовремя остановиться чем разглядывать потом обломки диодного моста и оборванные провода статорной обмотки.

Традиционная схема устройства генераторов предполагает такую компоновку:

1. "Матрешка". Это когда генератор располовинивается сначала на две основных цельных части. Якорь и передняя крышка со шкивом в сборе, и задняя крышка со статорной обмоткой в сборе. В задней крышке прячется электроника с которой соединена статорная обмотка (обычно припаяна).

2. "Телескопическая" Это когда детали собраны друг на друге слоями. И снимать "слои" следует начиная с задней части. Внимательно следует относиться к тому что к чему припаяно и прикручено Такие казуистические схемы применяют такие фирмы как Valeo, Magneti Marelli. Delco, Ьщещкскфае, поэтому разбирать их следует без суеты, чтобы не доломать генератор окончательно.

Как уже говорилось ранее - конструкции электронных блоков иностранных генераторов весьма разнообразны и подобрать что нибудь "отечественное" в ближайшем провинциальном автомагазине дело безнадежное, поэтому без "бороды" из проводов подпаянных к остаткам "родных" щеток "жигулевской шоколадки" здесь не обойтись.

С диодными мостами чуть попроще. Пробитый накоротко диод можно просто "выкусить" из схемы и тогда худо бедно генератор может еще поддерживать аккумулятор на оставшихся "фазах" статорной обмотки. Можно будет двигаться дальше не пользуясь потребителями.

К сожалению, пробитую на "массу" статорную обмотку в полевых условиях не вылечить и не заменить отечественным аналогом по причине разных геометрических и электрических параметров.

Якоря генераторов - тоже вещь одноразовая, и невзаимозаменяемая.

В общем серьезные проблемы генератора даже " кулибинскими" методами можно лечить лишь при наличии маломальской сервисной базы и элементарного оборудования.

Что касается "ЕВРОПЕЙЦЕВ"

Как уже говорилось ранее, поколение машин 80-х, 90-х машин которые еще присутствуют на наших дорогах "делалось на совесть", надежность тогда была в чести и в сочетании с простым внутренним устройством генераторы тех лет достаточно неприхотливы и требуют как правило минимального механического обслуживания, электроника в них примитивна и надежна. Подшипники, щетки, шкивы и коллекторные кольца - обычный набор для ремонта этих генераторов. Конечно меняются в них и статоры, на это уже когда владелец совсем не желает слышать, как грохот "уставшего" подшипника перекрывает звук двигателя, до того момента пока не наступит логический финал - якорь оставшись без опоры рассыпавшего подшипника "разбашмачивает" статор вдребезги и тогда стоимость ремонта генератора возрастает в два, три раза, либо "выливается" в замену агрегата что соответственно еще дороже.

"Старые" генераторы прощают хозяину многое - и электрические "перегрузы", и "ванны" из льющихся на них расходных жидкостей типа ATF-ки, моторного масла, тосола, тугой струи Karcher. Собственно и стоимость запчастей производители держат с поправкой на возраст модели. Прогресс и модификация моделей второй половины 90-х привела к появлению нового поколения генераторов с другой элементной базой и несущей конструкцией, к сожалению по практическому наблюдению вчистую проигрывающих "предкам" по надежности. Здесь отказы электроники - дело обычное, ресурс подшипников сократился как минимум вдвое.

При пробеге 130-150 тыс. уже лучше озаботиться диагностикой состояния последних, не доводя ситуацию до катастрофы. Потому как цена агрегатов и наличие их торговой сети - отдельный вопрос.

Новое поколение уже гораздо более "придирчиво" к условиям работы и не позволяют "вольно" с собой обращаться, стабилитроны в выпрямительных блоках, пришедшие на смену "старым добрым" диодам, "выщелкиваются" очень даже запросто при какой нибудь самовольной процедуре типа "дать прикурить" или "послушать RNB с выкрученным на полную усилителем и "буфом".

Регуляторы напряжения - это вообще отдельная тема. Как будто производители соревнуются между собой в стремлении превратить "шоколадку" в микрокомпьютер с соответствующей стоимостью. Регуляторы напряжения генераторов новых Мерседесов, БМВ, Фордов, Роверов, Вольво управляются коммутирующим сигналом из блока управления и "дяде Васе" там делать нечего. Попытки обмануть заводскую схему обречены на провал или в худшем случае к порче блока управления.

В общем использование оригинальных запчастей эдесь - самый простой способ решения проблемы.

Можно также в помощь владельцам вкратце обрисовать "болезни" генераторов европейских производителей комплектующих своими изделиями автомобили популярных брэндов.

Boch - подшипники, регуляторы. (Mercedes, Audi, BMW, VW, Renault, Peugeot, европейские модели Тоуоtа) Valeo - подшипники, диодные мосты, якоря. (Audi, BMW, VW, "Французы" все) Magneti Marelli - подшип ники, регуляторы, диодные мосты (Ford Eur, FIAT, Rover, европейские Nissan) Deico Remy European - диодные мосты (Opel, GMC) Lucas - диодные мосты (Ford, европейские Nissan, Rover)

Что касается "АМЕРИКАНЦЕВ"

Чистые "американцы" достаточно консервативны и придерживаются традиций. Генераторы надежны, неприхотливы, долговечны. Единственно кто напоминает о себе - это Delco Remy US, отличающаяся традиционно "слабыми" выпрямительными блоками.

Что касается "ЯПОНЦЕВ"

То что японцы - "инопланетяне", давно не секрет. Любую идею они доводят до совершенства с только им присущей дотошностью.

Точно так же это относится и к генераторам. Конструкции японских агрегатов близки к произведениям искусства. Механический ресурс перекрывает европейские возможности примерно втрое, пресловутая надежность электроники не подлежит обсуждению. Практические случаи ремонта как правило вызваны "человеческим фактором" и нарушением правил эксплуатации. Хотя ло правде говоря можно покритиковать качество электроники концерна Mitsubishi Electric, но в целом отношение к продуктам японского "экономического чуда" заслуживает уважение и белую зависть.

Еще из новомодных "примочек" появившихся на последнем поколении генераторов можно упомянуть о так называемых обгонных муфтах-шкивах. Изобретение этих конструкций добавило забот владельцам и сервисменам Очевидно разработчики хотели сделать "как лучше" а получилось "как всегда". Любопытная конструкция таких шкивов призвана обеспечивать плавную работу кинематической схемы приводного ремня навесных агрегатов дизельных и турбировэнных моторов. Пока шкив "в кондиции", все прекрасно - ремень вращается плав но, без рывков, присущих дизелям. Но закавыка на практике заключается в том, что ресурс этих конструкций оказался совсем никудышным, потому как даже бендикс стартера выдерживает не одну тысячу циклов ударного включения, прежде чем изнашивается, а новомодные шкивы имея аналогичное устройство конструкции, но гораздо более миниатюрнее механизм, вынуждены выдерживать миллионы пусть микро- но ударных циклов. Немудрено, что на второй сотне тысяч пробега у этого шкива в лучшем случае механизм заклинивается и ремень начинает полоскаться как белье на ветру, грозя либо порваться либо слететь, либо отломить натяжной ролик. В худшем случае шкив начинает пробуксовывать, генераторный якорь останавливается и "зарядка" пропадает, либо вообще вываливается на дорогу, оставляя владельца без приводного ремня и лишая его возможности вообще ехать дальше. К слову сказать, цена таких "игрушек" доходит до 200 долларов.

Можно еще сказать несколько слов владельцам дизельных автомобилей, в особенности малотоннажных грузовичков, микроавтобусов, пикапов. Поколение дизельных машин 60-х, 90-х годов выпуска, составляющее большую долю возрастного сегмента, на сегодняшний день, колесящее по дорогам нашей Родины имеет на вооружении генераторы, к которым конструкторы "догадались" через хвостовик вала якоря прикрепить ваккуумный насос для работы вакуумного усилители тормозов. Но секрет весь в том что начинка центробежного насоса охлаждается и смазывается при такой конструкции моторным маслом иэ масляной системы двигателя, а защита электрической части генератора от агрессивной среды циркулирующей в насосе состоит из единственной преграды - тривиально го сальника. И вся эта схема красиво работает до того момента, пока сальник не начнет травить. Здесь имеется все сальники размеры . Тогда и начинаются проблемы с электрической частью. А слабость этой конструкции заключается в подшипнике который стоит рядом с сальником. Когда ресурс подшипника на исходе - повышенный люфт в одну-две "десятки" выводит сальник из строя, и готово дело - генератор заливается маслом и дальнейшее - дело времени. Замыкания внутри генератора даже бывает приводят к выгоранию внутренней начинки и дорогостоящему ремонту, вплоть до замены агрегата.

Поэтому на практике при ремонте подобных агрегатов мы всегда даем владельцам рекомендации раз в году, особенно перед началом зимнего сезона, привезти генератор в сервис проверить состояние этого узла, чтобы в первый ноябрьский мороз не остаться с грузом на дороге без "зарядки" и с "сухим" масляным щупом.

Теперь можно рассмотреть житейские ситуации, когда начинаются проблемы, связанные с нарушениями правильной работы нашего дорогого агрегата

Хотя конструкторы и производители, казалось бы, предусмотрели все нюансы, связанные с бесперебойной и долговечной работой генератора в самых тяжелых и зачастую противоестественных условиях, но все на свете в конечном итоге боится времени (кроме разумеется египетских пирамид) и может наступить момент когда генератор все таки прикажет долго жить. Зачастую симптомы нарушения работы генератора не имеют явных проявлений доступных для понимания среднестатистического автовладельца, "вооруженного" лишь контрольной лампой зарядки на приборной доске и в лучшем случае бортовым вольтметром. Хорошо если генератор отказал сразу и навсегда и зажег при этом сигнальную лампу на доске приборов - ясно, что необходимо срочно ехать в сервис пока машина еще двигается, но на практике в половине всех случаев поломки генератора из водительского кресла никаких симптомов не наблюдается.

Давайте попробуем рассмотреть наиболее часто встречающиеся проблемы. После запуска двигателя на первых секундах раздается громкий противный свист или визг. Очень многие автовладельцы уверенно утверждаются в мысли что это "свистит" подшипник генератора. Причем начинают убеждать в этом мастера автосервиса и выяснять стоимость предстоящего ремонта. На попытки мастера убедить хозяина в том, что это мол дефект связанный с пробуксовкой ремня на шкиве генератора и мол де "подшипники свистеть не умеют, токмо жужжать да погромыхивать, потому как они железные", отвечают как правило - я 20 лет за рулем, ремень новый стоит, только что поставили.

Однако физические законы нашего мира существуют независимо от нас и наших предположений. Такой эффект как свист вызывается именно проскальзыванием резины ремня по металлу шкива. Причин этого бывает несколько. Это может быть ремень, просто слабо натянутый, слишком вытянутый от старости, "пересохший" и "растрескавшийся", с изношенным рабочими профилем, не обеспечивающим нормального сцепления, раскисший от попадания моторного масла, антифриза и пр. жидкостей присутствующих в моторном отсеке и имеющим способность подтекать или даже литься ручьем, куда не надо.

Тот же эффект проявится при преодолении какой-нибудь водной преграды, скажем где-нибудь под ж/д мостом на ул. Малышева или ул. Шефская после летнего дождичка. Физическая суть этого процесса связана на самом деле с эффектом магнитного поля якоря генератора. Якорь электрически "сопротивляется" вращению, которое ему придает двигатель автомобиля через тот же самый ремень и шкив. И если коэффициент сцепления резины ремня и шкива генератора в какой-то момент становится меньше величины "магнитного сопротивления" якоря, тут и происходит пробуксовка вызывающая такой ласкающий ухо свист или визг, слышимый даже на соседней улице. Причем здесь нужно учитывать такой момент: срок жизни ремня напрямую зависит от общего времени проведенного в состоянии пробуксовки. Приходилось видеть ремни бывшие в употреблении меньше двух дней но уже похожие на клубок брезентовых нитей или же имеющие вид как будто их уронили в костер, так как энергию трения опять же по объективным физическим законам тоже надо куда то девать, например, на нагрев… Вот и возникает легкий дымок горящей резины и шкив приобретает цвет каленой в кузнечной печи заготовки. Кстати шкивы тоже страдают от подобной процедуры, правда металл конечно более стойкий материал, но встречались и экземпляры с напрочь сточенными рабочими поверхностями и даже развалившиеся пополам и потерянные хозяевами на трассе на скорости явно выше 100 км/ч.

Опять же вернувшись к эффекту пробуксовки и ситуаций с ней связанных: почему свистит по утрам при первом запуске? А все зависит от степени электрической нагрузки в выходной цепи генератора. Аккумулятор отдает энергию стартеру при запуске и тут же начинает "просить" ее обратно у генератора, который только что "включился". И чем дольше крутился стартер, тем больше "опустошался" аккумулятор и тем больше энергии на свое восстановление он попросит у генератора и тем сильнее будет магнитное поле якоря, сильнее будет эффект "сопротивления " вращению и вероятность пробуксовки соответственно. Такой эффект длится недолго, аккумулятор "восстанавливается" в течение нескольких секунд, электрическая нагрузка уменьшается а с ней и "сопротивление" вращению и свист пропадает.

Совершенно аналогично при таких же условиях свист проявляется при включении мощных электрических потребителях типа моторов охлаждения, головных и дополнительных фар и т.п.

Что же касается характера неисправностей подшипников, то поведение их, как правило, достаточно предсказуемое: если уж подшипник отработал свой ресурс, он издает жужжание, рокот, постукивание или шелест и самое главное, что свою песню он исполняет и утром и вечером, и зимой и летом, в общем без остановки все время пока он вращается.

Исключением из правил может может быть ситуация первого холодного запуска автомобиля. Предположим с утра на открытой стоянке в мороз градусов 27, когда смазка в подшипниках представляет собой твердое пластилинообразное вещество - тогда конечно подшипнику не грех и "взвизгнуть" при первых оборотах, ничего в этом особенного нет, опять же физические законы природы работают все здесь логично.

Порассуждав о простых механических проблемах генераторов можно обратиться к увлекательному миру коммутационных процессов, магнитных полей, переменных и постоянных напряжений, фазных токов, пульсаций и импульсных сигналов.

Шутка, конечно - незачем среднестатистическому автовладельцу уметь разбираться в этой абракадабре. Достаточно вовремя определить симптомы и источник неисправности в автомобиле, и точно решить, когда и куда и к кому обратиться для решения проблемы.

Современные генераторы в современных автомобилях превратились в напичканные электронными "мозгами" нежные, зачастую хрупкие ажурные конструкции. Технологическая конкуренция автопроизводителей за экономию материалов, уменьшение веса и совершенствование характеристик автомобилей так же касается генератора, как и всех прочих узлов и агрегатов.

К сожалению, надежность современных генераторов по сравнению с генераторами поколений 70-х-80-х годов, мягко говоря, не заслуживает добрых слов, и вероятность столкнуться с отказом генератора у владельца новенькой БМВ, находящейся на гарантийном обслуживании в автоцентре почти что неизбежна, тогда как хозяин 525 модели 15-ти летнего возраста ограничился заменой щеток просто для профилактики лет так пять назад и забыл, где вообще находится этот генератор.

Но давайте вернемся к сути. Представим ситуацию, когда любимый автомобиль вдруг закапризничал. Как уже говорилось выше хорошо если неисправность проявилась очевидно, например, лампа контроля зарядки загорелась и аккумулятор разрядился следом за этим и машина встала без признаков жизни. Тут все ясно - генератор отказал, его необходимо ремонтировать или заменить.

Очень же часто этот коварный прибор не сигнализирует хозяину о том, что с ним что-то случилось. Просто вдруг автомобиль может задергаться на ходу, потускнеет свет фар, аккумулятор не сможет завести двигатель. Такие симптомы указывают на неисправность генератора или проблемы с проводкой автомобиля.

Давайте попробуем разработать последовательность действий при подобной ситуации, которые позволят хотя бы исключить внешние и второстепенные факторы, связанные с такой ситуацией.

Прежде всего, необходимо проверить самые простые вещи - надежность крепления проводов аккумулятора, натяжения ремня, целостность предохранителей состоящих в цепи зарядки.