Шток коробки передач


механизм выбора передач в коробках 020 и 02К

вынутый из коробки, он выглядит так:

цифрами 1 и 2 обозначены подшипники, на которых он перемещается. Соответственно, они задают и плоскости перемещений

как выявиться неисправность?

-нечёткое включение передач, люфт рычага кулисы при исправных комплектующих, следы подтекания масла в районе соединения кулисы с коробкой или на корпусе левого внутреннего ШРУСа

-взяться этот рычаг, под усилием руки он должен чётко перемещаться только в двух плоскостях, выдвигаясь и вдавливаясь, и вращаясь чётко по Н-образной схеме. Люфтов быть не должно.

впрочем, если люфтов нет, а масло вытекает, далее описываемая технология сгодится и просто для замены сальника штока

Первым делом отсоединяем тяги кулисы от рычага

 затем нужно отстегнуть трос сцепления. Если он с автоматом натяжения, предварительно нужно его взвести. Для этого нажать рукой на лапку, к которой трос прикреплён, в сторону земли

рубашка троса в месте утолщения (где и находится автомат) «сложится», и, не отпуская лапки, зафиксировать трос в таком состоянии, надев пластиковый хомут (висит на каждом тросу) на выступающие «ушки»

отпускаем лапку привода сцепления, трос должен провиснуть, и это позволяет вытянуть пластину, фиксирующую трос

теперь можно и трос вытащить из уха в корпусе коробки

а нужно это для того, что бы получить доступ к большой гайке, которая закрывает механизм выбора передач.

Но сначала нужно открутить кронштейн с зубчатой части вала.

открутили и сняли, расшатав и стянув со шлицев. Но предварительно выставив «нейтраль»

Теперь можно откручивать заглушку. Для этой цели можно использовать, например, большую гайку на 24. Я сделал вот такую приспособу

откручиваем заглушку, и при этом придерживаем, потому что с другой стороны — пружина

следующим шагом выкрутить фиксатор сверху. Предварительно очистить поверхность и прилегающие территории

Не перепутать с «сопуном»!

вот теперь можно вынуть и сам механизм

вот теперь можно рассмотреть его, и обнаружить причину люфтов. А она чаще всего в том, что задняя, большая втулка, распадается на части

деталь эту можно заказать, как отдельную позицию, можно купить в сборе б/у механизм. Но имейте ввиду, что коробки 020 хоть и имеют один индекс, но могут отличаться по конструкции, кроме как передаточными числами. Например, в тех коробках, что ставились штатно на Гольф2, переднего подшипника у этого механизма не было вовсе, работал прямо по корпусу. А самих механизмов лично я знаю три варианта, и они не взаимозаменяемы

если у вас Гольф 3-го поколения, обязательно проверьте состояние и переднего подшипника. Долгая езда с разбитой втулкой убивает и его

его поменять сложнее, пришлось строить конструкцию с винтом, подбирая упоры по диаметру

всё это осложняется отсутствием свободного пространства, и в идеале требует шею, как у жирафа. Пришлось обходиться зеркальцем, которое есть всегда в косметичке

при вынутом механизме замена сальника не представляет никакой сложности. И учтите, что для вариантов с подшипником и без сальники — различаются

Я бы советовал такую последовательность:

-вынуть механизм

-вынуть старый сальник

-вставить механизм

-надеть на вал новый сальник и запрессовать по месту подобранной оправкой. например, длинной головкой.

Дело в том, что если сначала запрессовать сальник в посадочное место, а потом вставлять механизм, есть большая вероятность, что рабочую кромку вывернет наружу.

Но вот механизм с новыми втулками, подшипниками и сальником на месте, но прежде чем пускаться в обратную сборку, проконтролируйте состояние ближайших узлов кулисы. Например, пошатайте кронштейн-коромысло

если есть люфт, сейчас менять детали очень удобно

вот теперь можно вставлять обратно механизм выбора передач в картер.

И первым делом — фиксатор. Кстати, на коробках Гольф2 его роль выполнял простой болт, а на Гольф3 это уже, можно сказать, сложная конструкция, которая тоже может ломаться, а потому требует проверки и замены при необходимости

затем можно закрывать картер большой заглушкой

кронштейн тоже имеет изнашиваемую часть

из-за этого даже при новых тягах в кулисе будут люфты. К сожалению, такой кронштейн существует только в оригинальном исполнении.

Прикручиваем на место

*на этой фотографии виден шток механизма. А не должно! Дело в том, что штатно на этом месте находится гофрированный пыльник. Но у «подопытного образца» его не оказалось 🙁

Надеваем тяги и проверяем чёткость включения передач. При необходимости провести регулировку кулисы.

Вставляем трос сцепления, фиксируем к рычагу, снимаем хомут с «ушек». Пару раз нажать на педаль сцепления — и можно ехать!

1 марта 2013

remontvw.spb.ru

Разборка,дефектовка и сборка КПП 085 CHL Golf 3

Разборка КПП 085 CHL Golf 3

 КПП 085 устанавливалась на автомобили Volkswagen Golf II, Golf III, Vento и им подобные автомобили Seat.

Слабым местом данных КПП считается пятая передача, у большинства КПП она уже свистит. Происходит это скорее всего из за недостатка масла. Масло в КПП подтекает либо через сальники фланцев ШРУСов, либо через еще одно слабое место данной КПП — механизм выбора передач, а именно через втулку и сальник штока выбора передач. Нередко изношен сам шток выбора передач. Немцы здесь, видимо, просчитались…

Даже на ВАЗе в этом месте установлен пыльник, здесь же вся грязь на штоке, естественно со временем шток либо стирается, либо появляются задиры.

КПП разбиралась по ряду причин: 1.Рычаг КПП болтался от 3 до 1 передачи, то есть не пружинил влево, а пружинил лишь в сторону 5 передачи, не занимая нейтрального положения (напротив 3 и 4 передач). 2.Свист на пятой передаче. 3.Подтекал сальник выбора передач и сальник на правом фланце. Сальники на фланцах кстати были меняны пару лет назад, еще при покупке авто (до этого стояли еще родные сальники), однако один снова стал подтекать, скорее всего как всегда из-за кривых рук сервисменов.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Очистить коробку передач от грязи

2.Слить масло, если это еще не сделано. Масла в коробке примерно 3,1 литра, так что подготовьте тару заранее. Понадобится шестигранник на 17, если его не найдется, можно использовать колесный болт и узкий рожковый ключ.

3.Снятие фланцев. Левый и правый фланцы разные, рекомендуется промаркировать фланцы перед снятием. Необходимо заблокировать фланец от проворачивания, для этого необходимо либо вставить в отверстие болта ШРУСа что то тонкое но прочное (я использовал шестигранный ключ) и упереть в ребро картера КПП. Либо изготовить простое приспособление: взять металлическую пластину, просверлить отверстия под 2 болта на фланце и прикрутить пластину к фланцу. Затем либо упереть пластину в картер коробки либо откручивать с помощником: один удерживает фланец от проворачивания за пластину, другой откручивает центральный болт во фланце (болт под внутренний шестигранник, поэтому будьте аккуратнее, очистите головку болта от грязи во избежание срыва).

Фланцы установлены на пружинах, поэтому выдавливаются сами, как только откручен центральный болт. Левый фланец можно оставить на КПП, наживив болт, а правый фланец необходимо извлечь. Это необходимо, потому что, если извлечь оба фланца сразу, могут выпасть сателлиты планетарной передачи и гайки крепления ШРУСа. Это необходимо учитывать, если собираетесь менять только сальники фланцев, не разбирая КПП, поэтому меняйте сальники поочередно, особенно если КПП еще установлена на автомобиле.

На левом фланце отсутствовало латунное распорное колечко, его видно на правом фланце.

Если меняете направляющую выжимного подшипника, тогда открутите 3 винта под внутренний двенадцатигранник (звездочка) и извлеките её

4.Открутить три болта крышки картера пятой передачи.

 

5.Снять крышку коробки передач и прокладку.

6.Включить 5-ю передачу. Для этого за шарик, установленный на валу включения (если сняли, то установите на место) поверните вал по часовой стрелке и утопите вперед (принцип такой же, как при включении пятой рычагом в машине)

7.Ослабить контргайку, находящуюся под вилкой пятой передачи. Контргайку ослабьте и вверните обратно в касание, чтобы затем не настраивать зазор между вилкой и муфтой синхронизатора.

8.Открутить болт и снять одновременно вилку и скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи.

 

9.Установить обратно скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи.

10.Включить 5-ю передачу при помощи синхронизатора, для чего необходимо опустить ее вниз до упора, и 2-ю передачу при помощи рычага переключения передач (рычаг включения влево и на себя), заблокировав таким образом валы коробки передач от вращения.

11.Открутить болт крепления шестерни пятой передачи на первичном валу (болт под шестилучевую звездочку).

12.Снять скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи.

13.Снять стопорное кольцо. Я использовал две отвертки.

Будьте аккуратнее, кольцо жесткое, я повредил 2 шлица, когда вытаскивал его.

14.Спрессовать шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором, блокирующим кольцом и игольчатым подшипником. Можно использовать двух- или трехлапый съемник, у меня все снялось руками.

На этом этапе уже поджидал первый сюрприз — игольчатый подшипник рассыпался.

15.Подцепить опорную шайбу и снять ее вместе с внутренней обоймой игольчатого подшипника.

16.Спрессовать шестерню 5-й передачи с первичного вала.

17.Снять рычаг со штока вилки включения 5-й передачи.

 

 

 18.Открутить датчик скорости и датчик включения заднего хода.

19.Открутить болты по контуру картера сцепления(13 болтов на 13)

20.Разъединить картер коробки передач и картер сцепления, для чего поддеть широкой отверткой в местах соединения картеров.

21.Вынуть дифференциал, если левый фланец не снят, то снять сначала его.

22.Если будете снимать внутренний вал включения для замены втулки и сальника, то пометьте положения рычажка включения на валу, чтобы избежать последующей регулировки. Для снятия отверните болт под внутренний шестигранник и извлеките вал.

23.Снять заглушку в картере. Для этого можно использовать болт крышки картера пятой передачи.

 Я использовал втулку подходящей высоты и диаметра и выпрессовал втулку.

24.Выбить вал механизма переключения передач. Я просто вытолкнул его проволокой.

25.Снять рычаг переключения передач.

А вот и второй сюрприз – сломана одна из пружин – причина болтающегося рычага КПП в салоне авто.

Весь это механизм в сборе стоит порядка 4 тысяч рублей… Дороговато.

 «Ну и что же делать???», подумал я , нужно искать какой-то аналог пружины… Зашел в магазин ВАЗовских запчастей. И… О, ЧУДО! Пружинка от восьмерочного механизма переключения оказалась один-в-один с фольцевской. Оставалось только придумать, как установить новую пружину взамен сломавшейся.

 На торце механизма есть прямоугольные прорези. Через эти отверстия с помощью утконосов и какой-то матери буквально «выкурутил», виток за витком, остатки старой пружины, и «вкрутил» новую.

Продолжим разбирать КПП.

26.Открутить болт и вынуть втулку.

27.Снять кронштейн рычага переключения передач.

28.Выкрутить болт крепления штока вилки включения 5-й передачи и винт крепления штока вилки включения заднего хода.

29.Вынуть шток вилки включения 5-й передачи и шток вилки включения заднего хода (подпишите их, чтобы было проще со сборкой).

30.Выкрутить крепления вала промежуточной шестерни заднего хода (один из трех винтов, ослабленных на фото выше).

31.Вынуть из картера коробки передач одновременно первичный и вторичный валы, шестерню заднего хода с валом и штоки вилок переключения 1–2-й и 3–4-й передач (в общем, все что осталось в картере КПП ).

      А вот и все «внутренности»:

 Ну вот, КПП и разобрана. Далее приступаем к очистке, дефектовке и ремонту, если он потребуется, и сборке.

Cборка КПП CHL 085 VW GOLF 3

2.Установить вилку переключения 1–2-й передач со штоком в паз скользящей муфты синхронизатора вторичного вала.

3.Установить одновременно вторичный вал 4 (см. рис. Установка валов коробки передач) и шток 2 вилки переключения 1–2-й передач, приподнимая при этом шестерню заднего хода с помощью крючка 6 из проволоки.(смотрите на изображении в начале отчета)

4.Установить вилку переключения 3–4-й передач со штоком в паз скользящей муфты синхронизатора первичного вала.

5.Приподнять вторичный вал 4 со штоком 2 и установить первичный вал со штоком 3 вилки переключения 3–4-й передач, приподнимая при этом шестерню заднего хода с помощью крючка 6 из проволоки.

6.Закрутить винт  крепления вала шестерни заднего хода моментом 35 Нм. Не забываем смазать болт фиксатором резьбы.

7.Установить шток  с вилкой включения заднего хода.

8.Закрутить винт с моментом 35Нм.

9.Установить шток  вилки включения 5- й передачи.

10.Закрутить болт, удерживающий шток включения моментом 35Нм.

11.Установить все вилки переключения передач в нейтральное положение.

12.Установить кронштейн  рычага переключения передач и втулку.

13.Закрутить болт моментом 15 Нм.

14.Установить рычаг  переключения передач с пружиной в кронштейн.

15.Вбить штифт рычага переключения  передач и установить заглушку  заподлицо с поверхностью картера коробки передач.

16.Установить вал переключения в картер сцепления и соединительную втулку, завернуть болт моментом 35Нм.

17.Если внутренний рычаг снимался и не были поставлены метки, то необходимо  отрегулировать взаимное положение рычага  переключения передач и соединительной втулки перед затяжкой болта.

18.Установить на место дифференциал.

19.Установить в картер сцепления  установочные штифты.  В моем случае штифты уже были в картере, так как остались там при разборке. 20.Смазать герметиком сопрягающуюся плоскость картера. Я использовал моторный герметик фирмы Elring Dirko 036.161. Перед нанесением обезжирьте сопрягаемые поверхности. Слишком много герметика намазывать не нужно, иначе излишки попадут в картер КПП.

21.Соединить картер  коробки передач и картер сцепления. При этом будьте аккуратнее, следите, чтобы направляющие попали в посадочные места.

22.Закрутить болты по контуру картера сцепления моментом 25 Н•м.

23.Установить новый сальник правого фланца во втулку, смазав консистентной смазкой рабочую кромку сальника, запрессовать сальник оправкой подходящего диаметра. Не нужно вбивать сальник до самого упора, иначе впоследствии он может течь, так как будет находиться дальше рабочей поверхности фланца.   Предупреждение Фланцы полуосей различны между собой, соответственно правый и левый сальники так же различны.

24.Запрессовать втулку  в картер сцепления, если втулка сальника правого фланца была извлечена ранее или заменяется.

25.Установить фланец полуоси с пружиной, шайбой  и распорным кольцом. Для этого необходимо надавить на фланец так, чтобы продавить пружину и наживить центральный болт.

26.Заблокировать фланец полуоси и закрутить болт  моментом 25 Н•м.Для блокировки необходимо либо вставить в отверстие болта ШРУСа что то тонкое но прочное(я использовал шестигранный ключ) и упереть в ребро картера КПП. Либо изготовить простое приспособление: взять металлическую пластину, просверлить отверстия под 2 болта на фланце и прикрутить пластину к фланцу. Затем либо упереть пластину в картер коробки либо закручивать с помощником: один удерживает фланец от проворачивания за пластину, другой закручивает центральный болт во фланце. Аналогично устанавливается сальник и фланец с левой стороны.

27.Напрессовать шестерню 5-й передачи на первичный вал, при этом буртик шестерни должен быть направлен к подшипнику, перед этим желательно пройтись метчиком по резьбе для ее очистки от старого фиксатора.

28.Установить шайбу на вторичный вал.

29.Смазать и напрессовать внутреннее кольцо игольчатого подшипника. Перед установкой внутренней обоймы игольчатого подшипника, нагрейте её до 100 градусов по Цельсию.

30.Установить игольчатый подшипник.

31.Установить шестерню 5-й передачи на вторичный вал, при этом буртик шестерни должен быть направлен к подшипнику.

32.Установить блокирующее кольцо синхронизатора с пружиной.

33.Напрессовать ступицу синхронизатора при этом буртик ступицы должен быть направлен к шестерне 5-й передачи, а выступы блокирующего кольца – войти в пазы ступицы.

34.Установить стопорное кольцо.

35.Установить скользящую муфту на ступицу синхронизатора, при этом зауженные шлицы на муфте должны быть направлены к шестерне 5-й передачи и должны быть совмещены с более широкими впадинами у шлицов ступицы (см. рис. Синхронизатор 5- й передачи).

36.Включить 5-ю передачу, для чего необходимо опустить муфту синхронизатора вниз до упора.

37.Включить 2-ю передачу при помощи рычага переключения передач (рычаг включения влево и на себя ), заблокировав тем самым валы.

38.Закрутить новый болт с пружинной шайбой, либо помазать фиксатором резьбы очищенный старый болт, на конце первичного вала моментом 40 Н•м.

39.Установить все вилки переключения передач в нейтральное положение.

40.Снять скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи.

41.Установить рычаг на шток вилки включения 5-й передачи.

42.Установить одновременно вилку включения 5-й передачи и скользящую муфту  синхронизатора 5-й передачи.

43.Установить втулку  и закрутить болт. Если при разборке контргайка была оставлена на своем месте, то необходимо просто довести болт до касания контргайки, а затем затянуть её. Если же положение контргайки было сбито, то необходимо провести регулировку как описано ниже.

44.Поворачивать болт  до тех пор, пока торцевая поверхность скользящей муфты не окажется на одном уровне с торцевой поверхностью ступицы синхронизатора.

45.Включить 5-ю передачу.

46.Закрутить болт  так, чтобы вилка 2 не имела зазора в проточке скользящей муфты.

47.Ослабить болт  так, чтобы между вилкой 2 и проточкой скользящей муфты образовался небольшой зазор.

48.Затянуть контргайку.

49.Установить крышку коробки передач с новой прокладкой. Закрутить болты  моментом 8 Н•м.

Не забудьте закрутить датчики скорости и заднего хода.

vaguralremont.ru

Устройство основных узлов коробки передач

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Устройство эксплуатация камаз 4310

Устройство основных узлов коробки передач

Картер чугунный имеет четыре расточки под установку подшипников валов, люки с двух сторон, закрытые крышками, для установки коробки отбора мощности. Допустимый отбор мощности от коробки передач 22 кВт (30 л.е.). Отбор мощности возможен на ходу, включение—-при остановке автомобиля. С правой стороны стенки картера расположена заливная горловина, закрываемая пробкой со щупом. Внутри, в приливах правой стенки, в расточках запрессована ось блока шестерен заднего хода. Масло сливается через два отверстия в нижней части картера, закрываемые пробками. В передней пробке установлен магнит для улавливания металлических частиц — продуктов износа.

Во внутренней полости картера в передней части отлит мас-лонакопитель, куда при вращении шестерен забрасывается масло и по сверлению в передней стенке поступает в полость передней крышки первичного вала и на маслонагнетающее кольцо. Шестерни коробки передач скомплектованы попарно по пятну контакта и уровню шума.

Первичный вал выполнен заодно с шестерней. Установлен на двух опорах: первой опорой является шарикоподшипник в расточке коленчатого вала; полость подшипника заполняется смазкой 158 и уплотняется манжетой, второй — шарикоподшипник, устанавливаемый в расточку передней стенки коробки передач. На первичном валу крепится маслонагнетающее кольцо с правой, трехходовой нарезкой. Маслонагнетающее кольцо выполняет роль масляного насоса. Первичный вал имеет канал для подачи масла к каналу вторичного вала.

Промежуточный вал установлен на роликовых подшипниках в расточках картера. Бал выполнен заодно с шестернями первой, второй передач и заднего хода. Шестерни привода промежуточного вала, третьей и четвертой передач напрессованы на вал и закреплены се1ментными шпонками.

Вторичный вал в сборе с шестернями, синхронизаторами и муфтой включения первой передачи и заднего хода установлен соосно с первичным валом на двух опорах. Передней опорой является роликоподшипник, установленный в расточке шестерни первичного вала, задней — шариковый подшипник, установленный в задней стенке картера.

Рис. 73. Коробка передач (продольный разрез):1 — перяичный вал; 2 — крышка заднего подшипника первичного вала; 3 и 23 — регулировочные прокладки; 4— шток рычага; 5 — защитное кольцо; 6 — крышка опоры рычага; 7 — сухарь опоры рычага; 8 — уп-логнительное кольцо; 9 — опора штока, 10 — пружина; 11 — опора рычага переключения передач; 12 — ось блока шестерен заднего хода; 13 — упорная шайба; 14 — блок шестерен заднего хода; 15 — роликоподшипник; 16 — болт со штифтом в сборе; 17 — стопорная шайба; 18— верхняя крышка; 19, 32 и 36 — уп-лотнительные прокладки; 20—крышка заднего подшипника вторичного вала; 41 — стопорное кольцо; 22 — задний шарикоподшипник вторичного вала; 24 — втулка; 25 и 39 — уплотнигельные манжеты; 26 — гайка крепления фланца; 27 — фланец крепления карданного вала; 28 — стакан заднего подшипника промежуточного вала; 29 — крышка подшипника; 30 — сферический роликоподшипник; 31 — упорная шайба; 33 — промежуточный вал; 34 — картер коробки передач; 35 — вторичный вал; 37 — крышка переднего подшипника промежуточного вала; 38 — картер сцепления; 40 — вилка выключения сцепления; 41 — вал вилки выключения сцепления; 42 — муфта выключения сцепления

Все шестерни постоянного зацепления имеют косые зубья, кроме шестерни первой передачи и заднего хода, обеспечивающие бесшумность при работе и меньшую нагрузку на зубья (одновременно в зацеплении участвуют три зуба), но при этом возникает осевая сила. Валы коробки передач от осевого перемещения фиксируются стопорными кольцами и крышками. Шестерни на приливах имеют конические поверхности.

Рис. 74. Первичный вал коробки передач в сборе:1 — первичный вал; 2 — шарикоподшипник; 3 — стопорное кольцо подшипника; 4 — кольцевая гайка; 5 — маслонагнетающее кольцо; 6 — стопорный шарик

Синхронизаторы своими каретками и муфта включения первой передачи и заднего хода установлены на шлицах.

Синхронизаторы (рис. 77) состоят из двух конусных колец, жестко связанных между собой блокирующими пальцами, кареток, фиксатора с пружиной. Конусные кольца не имеют жесткой связи с кареткой. Они соединены с кареткой с помощью фиксаторов, поджимаемых пружинами к канавкам блокирующих пальцев.

Блок шестерен заднего хода установлен на запрессованной в картер оси на подшипниках. Шестерни имеют прямые зубья.

Механизм переключения передач (рис. 78) размещен в крышке коробки передач. Он предназначен для перемещения кареток синхронизаторов и муфты включения первой передачи и заднего хода, а также обеспечения безотказной работы коробки передач.

Механизм переключения передач состоит из рычага со штоком, трех штоков, трех фиксаторов, трех вилок, замкового устройства, предохранителя включения первой передачи и передачи заднего хода.

Каждый шток имеет головку с пазом, в который входит рычаг при выборе необходимой передачи, а также по три лунки под шарики фиксаторов и по одной лунке под шарики замкового устройства. Шток переключения второй и третьей передач (средний) имеет сверление под установку штифта замкового устройства и лунки с двух сторон.

Три фиксатора предназначены для предотвращения самопроизвольного выключения передач. Они расположены в сверлениях крышки коробки передач, над каждым штоком по одному. Представляют собой три шарика и три пружины. Пружины поджимают шарики к штокам. Шарики входят в выточки штоков и фиксируют их в нейтральном положении или при включенной одной из передач.

Замковое устройство не допускает одновременного включения двух передач. Это устройство расположено в канале (рис. 79) между штоками и сверлением в среднем (включение второй и третьей передач) штоке. Состоит из двух пар шариков и штифта. Шарики находятся в выточках штоков, а штифт в отверстии среднего штока. При перемещении любого штока шарик выходит из своей лунки, перемещая при этом другие шарики и штифт. Диаметры шариков и расстояния между штоками выбраны так, что при перемещении любого штока шарики входят в лунки неподвижных штоков, блокируя их на корпус. Тем самым неподвижные штоки оказываются в запертом положении.

С правой стороны крышки картера коробки передач установлен (ввернут) предохранитель включения задней и первой передач. Он состоит из стакана, пружины, стержня, толкателя.

Рис. 75. Промежуточный вал в сборе:1— промежуточный вал; 2 — передний роликоподшипник; 3 —шестерня привода промежуточного вала: 4 — стопорное кольцо; 5 — распорная втулка; 6 — шестерня четвертой передачи; 7 — шестерня третьей передачи; 8 — сегментная шпонка

Рис. 76. Вторичный вал в сборе: 1 — стопорное кольцо; 2 — передний роликоподшипник; 3 — синхронизатор четвертой и пятой передач; 4 — упорное кольцо; 5 — ролики подшипника четвертой передачи; 6 — втулка шестерни четвертой передачи; 7 — шестерня третьей передачи; 8 — роликоподшипник; 9 — синхронизатор второй и третьей передач; 10 — шестерня второй передачи; 11 – шестерня заднего хода; 12 — муфта включения первой передачи и заднего хода; 13 — втулка шестерни первой передачи; 14 — шестерня первой передачи; 15 — упорная шайба; 16 — вторичный вал; 17 — втулка шестерни заднего хода; 18 — шестерня четвертой передачи; 19 — пружина; 20 — промежуточная втулка; 21 — замковая шпонка

При включении первой передачи или заднего хода водитель дополнительно преодолевает сопротивление пружины предохранителя, что предотвращает возможность случайного включения заднего хода при движении вперед. Сверху на крышке установлена опора рычага со штоком.

Дистанционный привод управления коробки передач предназначен для включения передач с места водителя. Он состоит из рычага переключения передач, передней тяги, опоры рычага переключения передач, кронштейна, промежуточной тяги, регулировочного фланца.

Кронштейн опоры рычага переключения передач крепится к двигателю. В нижней части кронштейна ввернут установочный винт, который фиксирует рычаг переключения передач в нейтральном положении. В рабочем положении винт должен быть вывернут. Сферические опоры передней тяги размещены в кронштейне опоры рычага и в картере маховика. Опора промежуточной тяги установлена в картере сцепления. На задний конец промежуточной тяги навернут на резьбе и закреплен двумя стяжными болтами регулировочный фланец. Он четырьмя болтами соединен с фланцем штока механизма переключения передач. Регулировочным фланцем производится регулировка дистанционного привода коробки передач.

Читать далее: Работа коробки передач

Категория: - Устройство эксплуатация камаз 4310

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

3.2.3. Разборка коробки передач

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. подраздел 3.2.2). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи. 2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач. 3. Установите коробку передач на картер сцепления вертикально, отверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач. 4. Отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки. 5. Подцепив отверткой за прилив на крышке, снимите заднюю крышку. 6. Отверните болт крепления вилки 5-й передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба). 7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите 5-ю передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите 3-ю либо 4-ю передачу, переместив шток выбора передач. 8. Расконтрите и отверните гайку крепления первичного вала. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайка затянута большим моментом. 9. Предварительно расконтрив, отверните гайку крепления вторичного вала. Для этого надо приложить усилие, так как гайка затянута большим моментом. 10. Приподняв отвертками ведомую шестерню 5-й передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала. При этом следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

11. Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.

12. Снимите шестерню 5-й передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфту, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался. 13. Снимите втулку с вторичного вала. 14. Снимите ведущую шестерню 5-й передачи с первичного вала. Обратите внимание, как она установлена. 15. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала. 16. Снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая при этом валы рукой. 17. Отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами. 18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора. 19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора. 20. Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание, под какими гайками установлены держатель 1 и рым 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите технологическую заглушку 3. 21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления. 22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления. 23. Отверните болты крепления вилок переключения 1-2-й и 3-4-й передач. 24. Немного приподнимите шток переключения 1-2-й передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы его головка 1 вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке. 25. Повернув шток переключения 3-4-й передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой. 26. Повернув шток включения 5-й передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры. 27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода. 28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30- 40&deg и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню. 29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы. 30. Выньте дифференциал из картера сцепления. 31. Отверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтами установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач. 32. Выньте магнит из картера сцепления. 33. Отвернув гайку крепления, снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо корпуса. 34. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо. 35. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки. 36. Снимите маслосборник, установленный под подшипником. 37. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии согните приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах. 38. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки. 39. Подцепите отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока. 40. Отверните болт крепления рычага выбора передач. Сдвинув шток, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления. 41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и отверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед заворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока. 42. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник и вилку выключения сцепления (см. подраздел 3.1.4), выпрессуйте сальники. 43. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали. 44. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и в картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры. 45. Проверьте состояние роликовых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта в подшипнике замените его, установив на вал (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм). 46. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки. 47. Проверьте сальники полуосей. Сальники не должны быть покороблены и иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените. 48. Также проверьте и при необходимости замените сальник первичного вала и сальник штока выбора передач. 49. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните имеются трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит. 50. Тщательно очистите от старого герметика привалочные плоскости картеров сцепления и коробки передач и задней крышки. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего. 51. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления.

52. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач: 1 - шток с вилкой переключения 1-й и 2-й передач, 2 - шток с вилкой переключения 3-й и 4-й передач. 53. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом. 54. Не забудьте установить на место магнит. 55. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесены на их привалочные плоскости по всему периметру герметик.

carmanz.com

Переборка КПП 020 VW | vw audi skoda seat

…А началось все с того, что стала плохо включаться 1 передача. Замена практически всего механизма переключенияпередач ни к чему не привела, потом и подшипник выжимной засвистел, и сцепление пару раз при обгоне проскользнуло…Фотографий много, т.к. старался подробнее описать процесс разборки

Вот пациент

Открутить болт, фиксирующий вал переключения передач, снять рычаг и чехол

Открутить крышку вала переключения передач. Крышка под внутренний шестигранник большого размера.Чего только не перепробовал, даже свечной ключ (на фото), но он не подошел, проворачивался.Только молоток и зубило мне помогли . Следы от зубила видны на крышке.

Вытащить вал переключения передач

Отвернуть болт крепления вала шестерни заднего хода

Далее болты крепления задней крышки

Снять крышку и старую прокладку

Обнаруживаем убитый выжимной подшипник, а в синхронизаторе 5-ой передачи куски непонятно чего от чего-то…(наверно это втулка штока сцепления)

Вот эту пружинку лучше снять и положить подальше пока она сама куда-нибудь не закатилась

Снять стопор, проталкивая его внутрь крышки отверткой. Стопор в книге изображен в виде двух незамкнутыхколец, фактически эти кольца оказались соединенными между собой.

Снять рычаг выключения сцепления, вытряхнуть из крышки пружину, стопорное кольцо и рычаг выжимного подшипника.

Поднять с помощью 2-х отверток пластину и поворнуть её на 90 градусов

Включить 5-ую передачу, для этого сдвинуть муфту синхронизатора влево (в сторону сцепления)

При этом дальняя вилка переключения передач передвинется влево

Ближнюю к себе вилку отверткой передвинуть влево, включив тем самым заднюю скорость и заблокироваввалы (они теперь не вращаются). Если вилка до конца не передвигается, немного повернуть фланец полуоси.

Открутить болт на торце первичного вала. Болт закручен очень туго, я смог отвернуть только после несколькихударов молотком по рукоятке ключа.

Вывернуть шток 5-ой передачи. На штоке левая резьба, крутим против часовой стрелки.

Снять вилку 5-ой передачи вместе синхронизатором и шестерней.

Снять стопорное кольцо, регулировочную шайбу и шестерню 5-ой передачи со вторичного вала.Шайбу не терять!

Вывернуть четыре болта

Снять оба фланца полуосей:Снять защитные колпачки с фланцев полуосей

Снять стопорные кольца и шайбы. Т.к. под фланцем достаточно мощная пружина, то при снятии стопорноекольцо выстреливает, будьте осторожны.

Вынуть фланцы полуосей

Отвернуть болты, соединяющие половины картера КП

Разъединить половины КП. Если подшипник первичного вала упорно не хочет выходить из картера, то коробкунужно приподнять, держа за верхнюю часть(большая часть картера), постучать по первичному валу (черездеревянную проставку). Подшипник должен выйти из верхней половины картера КП и упасть на бетонныйпол вместе с шестернями, валами и нижней половиной картера КП, от которой обязательно что-нибудь отколется.Поэтому советую высоко коробку не поднимать и подстелить кучу старых джинс и курток, которые в углу гаража лежат.

Снять прокладку, вынуть магнитЗапомнить, записать, сфотографировать как выглядит правильно собранный блок вилок переключения передач

Вынуть шток вилок из картера, но не из самих вилок

Снять шток вместе с вилками

В картере под штоком еще одна пружина

Снять кронштейны крепления и вилку заднего хода.

Снять вал заднего хода. Вал жестко сидит в картере, нужно вращая его одновременно тянуть вверх.

Снять стопорное кольцо и шестерню 4-ой передачи со вторичного вала

Вынуть первичный вал в сборе

Снять стопорное кольцо и шестерню 3-ей передачи

Снять шестерню 2-ой передачи, подвижную муфту синхронизатора и игольчатый подшипник.Собрать с пола, или из-под стола, разлетевшиеся сухарики синхронизатора

Двумя отвертками поддеть шестерню 1-ой передачи (показано стрелками) и выдавить её вверх. Если есть съемник,то конечно лучше пользоваться им. Я ступицу синхронизатора подогревал газовой горелкой, т.к. она достаточноплотно сидит на валу.

Открутить болты крепления пластины подшипника

Вынуть вал и дифференциал

Вторичный вал еще не разбирал, но принцип тот же, спрессовать подшипник и дальше опять стопорные кольцаи. т.д. и т.п.

Проверить зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и соответствующей ему шестерней.Если зазор менее 0,5 мм., меняем кольцо.1-ая передача:

2-ая передача:

Нужно ли измерять зазор между вилкой включения передачи и муфтой синхронизатора не знаю, т.к. ни в однойинструкции об этом не нашел. Вычитал только что у МКПП 084 (085) максимальный зазор 0,3 мм.Но на всякий случай измерил зазор у одной вилки, 3-ей и 4-ой передачи – 0,7 мм.

Одно бронзовое кольцо дифференциала лопнуло…

Второе в порядке

Приобрел сальники, выжимной подшипник, шток сцепления, прокладки. Круглую крышку в задней крышке КПП(которая закрывает шестерни 5-ой передачи и в которой находится выжимной подшипник) придетсяснять и поставить новую, т.к. я пока не представляю как собрать механизм выжима без ее снятия.Думаю надо еще заменить блокировочные кольца синхронизаторов с сухарями, пружинами, и подшипники шестерен.

Так, список запчастей….

сальники, прокладки, выжимной шток и подшипник сцепленияЗаказать на днях:1) блокировочные кольца синхронизаторов, сухари и пружины. По поводу состояния колецу меня сомнения, признаков износа не вижу (зазор м/у кольцом и шестерней 1 мм.) их фото выложу2) игольчатые подшипники шестерен. У шестерен 3 и 4 передачи люфт, ощущается руками,примерно 0,5-1 мм

у шестерен 1 и 2 передачи люфт руками практически не ощущается, но их подшипники для кучитоже поменяю, раз уж залез…

Квалификации Мастера по поводу КПП пока невысокая, т.к это первая коробка которую я разбираюне считая коробки мотоцикла «Урал», у неё кстати принцип работы сцепления такой же

Меняем детали и собираем в обратной последовательности.

vaguralremont.ru

Механическая коробка передач - Коробки передач - Устройство автомобиля - Каталог статей

Механическая коробка передач представляет собой набор шестерен, которые входят в зацепление в различных сочетаниях, образуя несколько передач или ступеней с различными передаточными числами. Чем больше число передач, тем лучше автомобиль «приспосабливается» к различным условиям движения.

Преимущества:
  • Наименьшая по сравнению с другими типами КПП стоимость и масса;
  • Высокие КПД, топливная экономичность и динамика разгона;
  • Простота и отработанность конструкции, а следовательно - высокая надежность;
  • Не требуют дорогостоящих расходных материалов, просты в обслуживании;
  • Благодаря жесткой связи двигателя с ведущими колесами, водитель может более эффективно использовать автомобиль при передвижении в гололедицу, по грязи и бездорожью;
  • МКПП допускает полное разобщение двигателя и трансмиссии, поэтому такой автомобиль легко пускается «с толкача» и может буксироваться на любое расстояние с любой скоростью.
Недостатки:
  • Утомляющее водителя переключение передач, особенно в городском цикле и движении в пробках, необходимость навыка для правильного выбора передачи и плавного переключения передач без рывков;
  • Ступенчатое изменение передаточного отношения;
  • Малый ресурс сцепления.

Ступенчатые механические коробки передач выполняются по двум схемам: трехвальные и двухвальные. Трехвальная коробка передач устанавливается, как правило, на заднеприводные автомобили. Двухвальная механическая коробка передач применяется на переднеприводных и заднемоторных легковых автомобилях. Устройство и принцип работы этих коробок передач имеют различия, поэтому они рассмотрены отдельно.

Трехвальная коробка передач

Как следует из названия, такая коробка имеет три вала: ведущий, промежуточный и ведомый.

Ведущий вал соединяется со сцеплением. На валу имеются шлицы для ведомого диска сцепления. Далее крутящий момент передается через шестерню, находящуюся на валу в жестком зацеплении, на промежуточный вал.

Промежуточный вал расположен параллельно ведущему валу. На валу располагается блок шестерен, находящийся с ним в жестком зацеплении.

Ведомый вал расположен на одной оси с ведущим. Такое расположение осуществляется за счет подшипника на ведущем валу, в который входит ведомый вал. Жёсткой связи они не имеют и вращаются независимо друг от друга. Блок шестерен ведомого вала не имеет закрепления с валом и свободно вращается на нем. Между шестернями ведомого вала располагаются муфты синхронизаторов. Муфты имеют жесткое зацепление с ведомым валом, но могут двигаться по нему в продольном направлении за счет шлицевого соединения. На торцах муфты имеют зубчатые венцы, которые могут входить в соединение с соответствующими зубчатыми венцами шестерен ведомого вала. На современных коробках передач синхронизаторы устанавливаются на всех передачах (кроме заднего хода).

Шестерня ведущего вала, блок шестерен промежуточного и ведомого вала находятся в постоянном зацеплении. При нейтральном положении рычага переключения крутящий момент от двигателя на ведомый вал не передается, а его шестерни свободно вращаются. При перемещении рычага КПП, соответствующая вилка перемещает муфту синхронизатора, который обеспечивает выравнивание (синхронизацию) угловых скоростей шестерни ведомого вала с угловой скоростью самого вала за счет сил трения. После этого, зубчатый венец муфты заходит в зацепление с зубчатым венцом шестерни и обеспечивается блокировка шестерни на ведомом валу. Ведомый вал передает крутящий момент от двигателя на ведущие колеса с заданным передаточным числом. При соединении синхронизатором первичного и вторичного валов (минуя шестерни) образуется прямая передача. Передаточное число прямой передачи равно единице. На прямой передаче шестерни вращаются вхолостую и не изнашиваются, коробка работает с максимальным КПД. Движение задним ходом обеспечивается за счет промежуточной шестерни заднего хода, устанавливаемой на отдельной оси. Шестерни трехвальной коробки передач обычно (кроме первой передачи и передачи заднего хода) делают косозубыми. Такие шестерни обладают повышенной прочностью, более долговечны и бесшумнее в работе, чем прямозубые.

Посмотреть анимированное изображение.

Двухвальная коробка передач

Ведущий вал, также как и в трехвальной коробке, обеспечивает соединение со сцеплением. На валу жестко закреплен блок шестерен, а не одна шестерня, как в трехвальной коробке. Промежуточный вал отсутствует. Параллельно ведущему валу расположен ведомый вал с блоком шестерен. Шестерни ведомого вала находятся в постоянном зацеплении с шестернями ведущего вала и свободно вращаются на валу. На ведомом валу жестко закреплена ведущая шестерня главной передачи. Между шестернями ведомого вала установлены муфты синхронизаторов.

Принцип работы аналогичен трехвальной коробке. Однако прямой передачи в двухвальной коробке нет. Каждая передача, кроме заднего хода, создается одной парой шестерен, а не двумя, как в трехвальной коробке. Это повышает КПД двухвальной коробки, но не позволяет добиться большого передаточного числа. Поэтому и применяется она только в легковых автомобилях.

Как работает синхронизатор

Синхронизатор служит для бесшумного переключения передач путем выравнивания угловых скоростей включаемых элементов. Он состоит из ступицы 1, муфты 2, двух блокировочных колец 3, трех сухарей 4, двух проволочных колец 5. Ступица устанавливается на шлицах вторичного вала и жестко фиксируется. На ступице нарезаны наружные зубья и пазы под сухари. Муфта расположена на зубьях ступицы и в среднем положении удерживается сухарями, выступы которых входят во внутреннюю кольцевую канавку муфты. Сухари прижимаются к муфте упругими кольцами (как вариант, вместо колец могут использоваться подпружиненные шарики). Бронзовые блокировочные кольца имеют наружные зубья со скосами и впадины под сухари; ширина впадин несколько больше ширины сухарей. Кольцо может провернуться относительно ступицы на величину разницы ширины паза кольца и ширины сухаря. Для увеличения сил трения на конической поверхности кольца нарезана резьба и выполнены продольные канавки.

Работает синхронизатор следующим образом. При включении передачи вилка переключения перемещает муфту в направлении шестерни включаемой передачи. При перемещении муфты усилие через сухари передается на одно из блокировочных колец, которое вместе с муфтой перемещается относительно ступицы в сторону включаемой шестерни до соприкосновения с ее конической поверхностью. Вследствие разности угловых скоростей включаемой шестерни и ведомого вала на конических поверхностях возникает сила трения, которая поворачивает блокировочное кольцо до упора его в сухари. При этом зубья блокировочного кольца станут напротив зубьев муфты и дальнейшее перемещение муфты становится невозможным. После выравнивания угловых скоростей шестерни и синхронизатора сила, сместившая блокировочное кольцо, исчезает; под действием усилия водителя оно вернется в первоначальное положение, чему способствуют скосы на зубьях муфты и кольца. После этого муфта свободно проходит между зубьями блокировочного кольца и соединяется с зубьями малого венца включаемой шестерни. При этом гребни сухарей выходят из кольцевой проточки муфты, а сухари утапливаются, преодолевая упругую силу кольцевых пружин. Шестерня жестко соединяется со вторичным валом, передача включается. Весь процесс занимает время порядка милисекунд. С помощью одного синхронизатора можно поочередно включать две передачи в коробке.

Механизм переключения

Конструкция механизма переключения передач зависит от конструкции автомобиля. В заднеприводных рычаг располагается непосредственно на корпусе коробки передач. В этом случае весь механизм переключения расположен внутри корпуса коробки и рычаг напрямую воздействует на него. Плюсы такой схемы – простота, более чёткое переключение передач, меньший износ в процессе эксплуатации. Недостаток - такой привод непригоден для использования на большей части переднеприводных и всех заднемоторных автомобилях. В этом случае применяется иная схема механизма переключения: рычаг располагается дистанционно (напольно, на рулевой колонке или на панели приборов) и связан с коробкой передач при помощи расположенных вне ее корпуса тросов либо тяг (называемых обычно «кулисой»). Плюсы такого решения — удобное расположение рычага КПП, отсутствие его вибрации и практически полная свобода в компоновке автомобиля. Однако, дистанционный привод менее долговечен и со временем допускает разбалтывание, что требует его регулировки или замены. Кроме того, чёткость переключения передач с таким механизмом переключения хуже, чем при непосредственном расположении рычага на корпусе КПП.

Несмотря на различия в конструкции привода включения передач, механизм включения в большинстве коробок передач имеет одинаковое устройство. Он состоит из подвижных штоков 1, расположенных в крышке коробки передач, и закрепленных на каждом штоке вилок 2. Вилки своими концами входят в пазы муфт синхронизаторов, а вилка включения заднего хода - в кольцевую проточку шестерни заднего хода. Также в любой коробке передач предусмотрены устройства, предохраняющие от неполного включения, самовыключения передачи и одновременного включения двух передач.

При расположении рычага переключения 3 непосредственно на корпусе коробки передач его нижний конец входит в пазы головок подвижных штоков. Поперечное перемещение рычага, находящегося в нейтральном положении, приводит к выбору необходимого штока (передачи), а продольное - вызывает смещение штока, закрепленной на нем вилки и включение требуемой передачи.

Для удержания штока в нейтральном или включенном положении в нем выполнены гнезда, к которым поджимается пружиной шарик фиксатора. Штоки имеют по три гнезда под шарик фиксатора: среднее служит для удержания штока в нейтральном положении, а крайние — для фиксации одной из включенной передач. Шток вилки включения заднего хода имеет два гнезда: одно для фиксации штока в нейтральном положении, другое — во включенном положении передачи заднего хода.

Чтобы исключить одновременное включение двух передач, в приводе имеется замковое устройство. Один из вариантов его конструкции - три блокировочных сухаря 4. Два крайних сухаря установлены в отверстия задней стенки картера, а средний — в отверстии среднего штока. У штоков имеются гнезда для сухарей. При перемещении одного из крайних штоков он выдавливает из своего гнезда сухарь, который, перемещаясь, входит в гнездо среднего штока и одновременно сдвигает два других сухаря, блокируя и второй крайний шток. При перемещении среднего штока, он прижимает два крайних сухаря в гнезда крайних штоков. Тем самым неподвижные штоки оказываются в запертом положении.

Если рычаг коробки передач располагается дистанционно, то, как уже упоминалось, он соединяется с коробкой с помощью тросов или тяг 1, которые через шток выбора передач 2 воздействуют на механизм выбора передач 3. На конце штока выбора передач крепится двуплечий рычаг 4, который при перемещении штока поворачивает трехплечий рычаг 5 механизма выбора передач. Трехплечий рычаг перемещает шток выбранной передачи с закрепленной на нем вилкой. Одно плечо трехплечего рычага служит для включения передач переднего хода, другое для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг штока выбора передач. Блокировочные скобы 6 предназначены для предотвращения одновременного включения двух передач. Механизм включения передач состоит из штоков, вилок и шариковых фиксаторов.

Уход и эксплуатация

При эксплуатации коробки передач необходимо следить за уровнем масла в картере и доливать его в случае необходимости. Полная замена масла производится в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации автомобиля. При грамотном обращении с рычагом переключения передач и периодической замене масла в картере коробки, она не напоминает о себе практически до конца срока службы автомобиля. Обычно неисправности и поломки в коробке передач появляются в результате грубой работы с рычагом переключения. Если водитель постоянно «дергает» рычаг, то когда-нибудь обязательно выйдут из строя механизм переключения или синхронизаторы, да и сами валы с шестернями. Передачи надо переключать спокойным плавным движением, с небольшой паузой в нейтрали для того, чтобы сработали синхронизаторы.

Основные неисправности коробки передач:

  • Подтекание масла может быть следствием повреждения уплотнительных прокладок, сальников и ослабления крепления крышек картера;
  • Шум при работе коробки передач может возникнуть из-за неисправного синхронизатора, износа подшипников, шестерен и шлицевых соединений;
  • Затрудненное включение передач может происходить из-за поломок деталей механизма переключения, износа синхронизаторов или шестерен;
  • Самовыключение передач случается из-за неисправности блокировочного устройства, а также при сильном износе шестерен или синхронизаторов.

instryktor.at.ua

Сборка коробки передач ВАЗ 2108 1984+

1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.

Предупреждение

Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).

2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом. При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.

3. Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач. Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала (см. п. 12.9.4.).

4. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач. Затем установите на шток рычаг.

5. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления рычага моментом 34,0 Н·м (3,4 кгс·м).

Примечание

Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.

6. Установите на шток защитный чехол.

7. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку.

8. Установите шарнир на шток.

9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).

10. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на фланец шарнира.

11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.

12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м (0,5–0,83 кгс·м).

13. Вставьте вал привода спидометра в корпус. Затем установите уплотнительное кольцо.

14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).

15. Установите дифференциал в картер сцепления.

16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС). Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.

17. Введите шестерни первичного и вторичного валов в зацепление.

18. В таком положении установите валы в картер сцепления.

19. Смажьте втулку промежуточной шестерни заднего хода трансмиссионным маслом.

20. Установите промежуточную шестерню заднего хода в картер сцепления.

21. Вставьте ось промежуточной шестерни заднего хода.

22. Установите рычаг включения заднего хода на ось механизма переключения передач.

Примечание

Конец рычага включения заднего хода должен располагаться в проточке промежуточной шестерни.

23. Установите стопорное кольцо.

Примечание

Если стопорное кольцо рычага включения заднего хода имеет люфт, сожмите концы кольца плоскогубцами.

24. Установите шток вилки включения 5-ой передачи. Повернув его вокруг вертикальной оси, введите шток в зацепление с блокировочной скобой.

1 – шток с вилкой включения 5-ой передачи 2 – шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач 3 – шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач

25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач.

26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.

28. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

29. Очистите магнит от металлических частиц и вставьте его в картер.

30. Установите уплотнительную прокладку.

Примечание

Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.

31. Установите картер коробки передач на картер сцепления.

32. Обильно смажьте трансмиссионным маслом детали коробки передач.

33. Заверните гайки крепления картеров моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м).

34. Установите стопорные кольца на задние подшипники валов.

35. Установите пластину крепления подшипников.

36. Заверните четыре винта крепления пластины. Затем затяните их с помощью ударной отвертки.

37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора передачи заднего хода и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом 29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).

38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).

39. Установите заднюю опору силового агрегата.

40. Заверните два болта крепления опоры моментом 62,0–100,0 Н·м (6,2–10,0 кгс·м).

41. Установите упорную шайбу.

42. Установите шестерню 5–ой передачи на первичный вал.

43. Установите на вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.

44. Установите дистанционное кольцо.

45. Установите на вторичный вал шестерню 5–ой передачи.

46. Вставьте в синхронизатор 5–й передачи упорную пластину со стороны выступов на муфте.

47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.

48. Вставьте вилку включения в проточку муфты синхронизатора.

49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.

50. Включите 3–ю или 4–ю передачу.

51. Включите 5–ю передачу, сдвинув муфту синхронизатора вниз.

52. Заверните гайки первичного и вторичного валов моментом 123,0–150,0 Н·м (12,3–15,0 кгс·м).

53. Зафиксируйте гайки на валах, закернив их.

54. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

55. Установите уплотнительную прокладку.

56. Установите заднюю крышку с кронштейном и закрутите гайки крепления моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м), а также болт крепления кронштейна.

mashintop.ru