Ваз 21099 инжектор неисправности

Возможные неисправности ВАЗ 21099 VAZ 99

+ Общая информация+ Эксплуатация автомобиля+ Техобслуживание Возможные неисправности + Неисправности двигателя + Проверка электрического оборудования - Посторонние стуки и шумы - Биение руля - Неисправности тормозов + Ходовая часть+ Рулевое управление+ Тормоза+ Электрооборудование+ Кузов+ Двигатель и его системы+ Трансмиссия+ Приложения + Электросхемы Статьи

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха 20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

Порядок работ


1. Откройте капот.

2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

4. Внимательно осмотрите двигатель и Отсек двигателя. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор. 6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль. Совет Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. 8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

Порядок работ

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумулятор, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумулятор, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумулятора с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная Зажигание высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками. Перед проверкой системы зажигания установите Рычаг КПП в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

Порядок работ


1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания. Совет При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (смотрите пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.

3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме “ Б” катушки, а другой к “массе”. Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?) Да: смотрите п. 5
4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму " Б" катушки зажигания и клемму " " аккумулятора. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “ ” аккумулятора. Внимание Если при подключении к клемме " " аккумулятора будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к "массе" автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Внимание Никогда не проверяйте систему зажигания на "искру" между наконечником провода и "массой", это может привести к серьезному повреждению коммутатора. Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе. Есть искра между электродами свечи? Да: смотрите п. 7
6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки). Есть повреждения? Нет: смотрите п. 9
8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”. Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя. Внимание Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером - обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя. Есть сомнения? Замените ротор. Совет Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.
10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель. Двигатель заработал? Нет: смотрите п. 12
11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к "массе" автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Искра есть? Нет: смотрите п. 14
13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.
14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, "с рабочей машины".

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

	Инструменты
отвертки — шлицевая и крестовая гаечные ключи (лучше накидные) на “8”, “10”, “13” пустая пластиковая бутылка компрессор или воздушный насос тряпка

Внимание

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

Порядок работ


1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на "8", отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса? Нет: смотрите п. 4
3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль "газа", включайте стартер и пускайте двигатель.

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Уровень нормальный? Нет: смотрите п. 7 6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2-3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль "газа", включайте стартер и пускайте двигатель.

7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином - поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2-3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис - зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку. Подается бензин из шланга? Нет: смотрите п. 10

9. Ключом на "13" отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора. Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора. Внимание Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью - замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.
10. Возможны три причины:а) не работает бензонасос; б) неисправность привода бензонасоса; в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака. Для устранения неисправности обратитесь на автосервис.

vaz-sputnik.ru

ВАЗ 21099 | Устранение неисправностей

Неисправность

Ее причина

Устранение неисправностей

A. Холодный двигатель заводится плохо или совсем не заводится. 1. В баке нет топлива. 2. Недостаточно долго работало устройство предварительного подогрева. 3. Неисправен термический переключатель «быстрого» холостого хода. 4. Неисправно устройство предварительного нагрева. 5. Электромагнитное устройство отключения соленоидного управления неисправно или не получает питание. 6. В систему питания попадает воздух. 7. Неисправна система подачи топлива. Проверка: открутите трубопроводы с форсунок и посмотрите, поступает ли топливо. 8. После снятия трубопроводы были установлены неверно. 9. Нарушена установка начала цикла нагнетания ТНВД. 10. Одна или несколько форсунок неисправны, засорены или мало давления впрыска. 11. Нарушен клапанный зазор. 12. Слишком низкое компрессионное давление двигателя Залить топливо. Прогревать, пока не погаснет контрольная лампа. Проверить термический переключатель. Проверить работоспособность свечей накаливания и устройства предварительного нагрева.Проверить устройство отключения соленоидного управления. Крутить стартером, пока не будет поступать топливо. Проверьте целостность и герметичность топливных трубопроводов, а также, не забиты ли они где-нибудь. Засорен фильтр? Зимой: загустело топливо? Проверьте: левое верхнее соединение на топливном насосе к цилиндру № 1, левое нижнее к цилиндру № 3, правое нижнее к цилиндру № 4 и левое верхнее к цилиндру № 2. Отрегулировать.

Проверить и отремонтировать или заменить.

Отрегулировать. Замерить.

B. У двигателя плохие или колеблющиеся обороты холостого хода. 1. Не правильно отрегулировано количество оборотов холостого хода. 2. Тросик дроссельной заслонки неправильно отрегулирован или имеет тяжелый ход. 3. Неплотно сидит топливный шланг между фильтром и насосом. 4. Неисправны шланги пониженного давления или клапан рециркуляции отработавших газов. 5. Слабое или сорванное заднее крепление топливного насоса высокого давления. 6. Смотри А. 6, 7, 9 и 11. 7. Изношена или ослаблена подвеска двигателя. Отрегулировать.

Правильно отрегулировать, сделать ход более легким.

Притянуть места соединений.

Проверить, при необходимости заменить.

Закрепить или заменить.

Затянуть или заменить.

C. Из выхлопной трубы выходит густой черный, белый или сизый дым. . Двигатель не прогрет. 2. Сильно нажата педаль газа на низких оборотах. 3. Загрязнен воздушный фильтр. 4. Загрязнен топливный фильтр. 5. Нарушена установка максимальных оборотов. 6. Протекает форсунка. 7. Запала или сломана игла форсунки. 8. Слишком низкое давление впрыска. 9. Установлены неподходящие форсунки. 10. Смотри А. 9 и 11—13. Еще раз проверить на прогретом двигателе. Переключайте передачи при движении на более высоких оборотах. Прочистить или заменить. Заменить. Отрегулировать в автомастерской.

Проверить и заменить. Проверить и заменить форсунку. Проверить форсунки и заменить. Заменить.

Е. Маленькая мощность, слишком низкая максимальная скорость. 1. Слишком короткий ход педали подачи топлива. 2. Неправильно отрегулирован тросик управления дроссельной заслонкой. 3. Ослаблен дроссельный рычаг на ТНВД. 4. Не достигается максимальное количество оборотов. 5. Заужены соединительные отверстия топливных трубопроводов. 6. Установлен неподходящий трубопровод. 7. Негерметичны или неисправны теплозащитные экраны по форсунками. 8. Неправильное давление впрыска в форсунках. 9. Смотри А. 6, 7, 9 и 11—13. 10. Смотри С. 3, 4 и 6—10. Отрегулировать тросик управления дроссельной заслонкой. Отрегулировать.

Закрепить. Отрегулировать.

Открутить трубопроводы и проверить.

Проверить трубопроводы. Проверить теплозащитные экраны, при необходимости заменить. Отрегулировать в автомастерской.

F. Слишком высокий расход топлива. 1. Негерметична система питания. 2. Забиты шланги рециркуляции. 3. Слишком высокие обороты холостого хода. 4. Слишком высокие максимальные обороты. 5. Смотри А. 10 и 11. 6. Смотри С. 4 и 6—8. Проверьте герметичность всех мест соединения шлангов, также проверьте все шланги, трубопроводы, фильтры и топливный насос высокого давления на герметичность. Продуйте сжатым воздухом. Отрегулируйте.

Отрегулируйте.

G. Во время движения в двигателе происходят пропуски зажигания.

1. Неплотно закручены или неисправны форсунки.

2. Негерметична прокладка головки блока цилиндров. 3. Смотри А. 12 и 13.

Удостоверьтесь, что форсунки плотно сидят в головке цилиндров. Замените. H. Двигатель не выключается. Неисправно электромагнитное устройство отключения соленоидного управления. Проверить устройство отключения соленоидного управления, при необходимости заменить.

automn.ru

Неисправности впрыска топлива ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)

На автомобилях ВАЗ–21093–20 в вариантном исполнении с двигателями рабочим объемом 1,5 л применяется система распределенного впрыска топлива. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

Существуют системы распределенного впрыска с обратной связью и без нее. Причем обе системы могут иметь как импортные, так и отечественные комплектующие. Все системы имеют свои особенности устройства, диагностики и ремонта, которые подробно описаны в отдельных руководствах по ремонту систем впрыска топлива.

В этой главе лишь кратко описаны общие принципы устройства, работы и диагностики систем впрыска топлива, порядок снятия/установки узлов, а также приводятся особенности ремонта самого двигателя.

Система с обратной связью применяется в основном на экспортных автомобилях. При этом в системе выпуска устанавливаются каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик кислорода, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздух/топливо, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно.

В системе впрыска без обратной связи нет нейтрализатора и датчика кислорода, для регулировки концентрации СО в отработавших газах служит СО-потенциометр. Не применяется также система улавливания паров бензина.

Внимание

Прежде чем снимать любые узлы системы управления впрыском, отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты. Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе. При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля. Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С — в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена. Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании. Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ. Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом: — не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или к электронным компонентам на его платах; — при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы. Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.

Схема системы впрыска

1. Воздушный фильтр.2. Датчик массового расхода воздуха.3. Шланг впускной трубы.4. Шланг подвода охлаждающей жидкости.5. Дроссельный патрубок.6. Регулятор холостого хода.7. Датчик положения дроссельной заслонки.8. Канал подогрева системы холостого хода.9. Ресивер.10. Шланг регулятора давления.11. Электронный блок управления.12. Реле включения электробензонасоса.13. Топливный фильтр.14. Бензобак.15. Электробензонасос с датчиком уровня топлива.

16. Сливная магистраль.17. Подающая магистраль.18. Регулятор давления.19. Впуискная труба.20. Рампа форсунок.21. Форсунка.22. Датчик скорости.23. Датчик концентрации кислорода.24. Приемная труба глушителя.25. Коробка передач.26. Головка цилиндров.27. Выпускной патрубок системы охлаждения.28. Датчик температуры охлаждающей жидкости.А. К подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости.

Отсек двигателя автомобиля с системой впрыска

1. Рампа с форсунками2. Корпус дроссельной заслонки3. Воздуховод4. Блок предохранителей5. Двигатель6. Ресивер7. Трос привода дроссельной заслонки8. Корпус воздушного фильтра

Диагностика

Здесь приведены только краткие сведения по диагностике системы впрыска с помощью контрольной лампы CHECK ENGINE. Диагностика с использованием специальных приборов и диагностических карт описана в отдельных руководствах по ремонту систем распределенного впрыска топлива.

ЭБУ постоянно выполняет самодиагностику по некоторым функциям управления. Языком ЭБУ для указания источника неисправности служат диагностические коды. Коды — это двузначные номера в диапазоне от 12 до 61. У разных блоков управления коды неисправностей могут несколько отличаться. В таблице представлена расшифровка кодов неисправностей электронного блока управления типа “Январь–4” для системы распределенного впрыска топлива без обратной связи и с отечественными комплектующими.

Когда ЭБУ обнаружит неисправность, код заносится в “память” и включается контрольная лампа CHECK ENGINE. Это не означает, что двигатель надо немедленно остановить, но причину включения контрольной лампы следует выявить при первой возможности.

Коды неисправностей ЭБУ типа “Январь–4”

Код	Неисправность
12	Исправность диагностической цепи контрольной лампы
14	Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
15	Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
16	Повышенное напряжение бортовой сети
17	Пониженное напряжение бортовой сети
19	Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
21	Завышенное напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки
22	Недостаточное напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки
24	Отсутствует сигнал датчика скорости автомобиля
27	Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
28	Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
33	Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (высокая частота сигнала на выходе датчика)
34
35	Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (низкая частота сигнала на выходе датчика)
43
51	Неустойчивая частота вращения холостого хода
52	Неверный сигнал датчика детонации
53	Ошибка программируемого постоянного запоминающего устройства (ППЗУ)
61	Ошибка электронного блока управления (ОЗУ)Ошибка электрически программируемого запоминающего устройства (ЭПЗУ)Ошибка связи с иммобилайзером

Лампа CHECK ENGINE

Лампа находится на панели приборов и выполняет следующие функции:— информирует водителя о том, что возникла неисправность в системе управления двигателем и автомобиль необходимо проверить; — выдает диагностические коды, хранящиеся в “памяти” ЭБУ, чтобы помочь специалисту найти неисправность.

При включении зажигания лампа загорается, и пока двигатель еще не работает, происходит проверка исправности лампы и систем. После пуска двигателя лампа должна гаснуть. Если лампа продолжает гореть, система самодиагностики обнаружила неисправность. Если неисправность пропадает, то лампа гаснет обычно через 10 с, но код неисправности будет храниться в “памяти” ЭБУ.

В случае непостоянного характера неисправности лампа CHECK ENGINE будет гореть около 10 с, а затем погаснет. Однако соответствующий код неисправности будет храниться в “памяти” ЭБУ, пока не отключится его питание. Когда в процессе считывания кодов обнаруживаются неожиданные коды, то можно предположить, что эти коды созданы непостоянной неисправностью и помогут в диагностике системы.

Считывание кодов

Для связи с ЭБУ служит колодка диагностики. Она расположена под панелью приборов с правой стороны рядом с ЭБУ.

Коды неисправностей, хранящиеся в “памяти” ЭБУ, могут быть прочитаны специальным диагностическим прибором или подсчетом числа вспышек лампы CHECК ENGINE.

Для считывания кодов лампой необходимо соединить с “массой” контакт В колодки диагностики. Для этого соедините его с контактом А, который соединен с “массой” двигателя.

А - контакт, соединенный с “массой”В - диагностический контакт для подачи сигнала на ЭБУG - контакт управления электробензонасосомМ - контакт выдачи информации (канал последовательных данных)

Когда контакты А и В будут соединены, поверните ключ в выключателе зажигания в положение I (зажигание), при этом двигатель работать не должен. В этих условиях лампа CHECK ENGINE должна вспышками высветить три раза подряд код “12”.

Это должно происходить в таком порядке: вспышка, пауза (1–2 с), вспышка, вспышка — длинная пауза (2–3 с) и так еще два раза.

Код “12” говорит о том, что работает система диагностики ЭБУ. Если код “12” не высвечивается, значит неисправна сама система диагностики.

После высвечивания кода “12” лампа СHECK ENGINE три раза высвечивает коды неисправностей, если они существуют, или просто продолжает высвечивать код “12”, если кодов неисправностей нет.

Если в памяти ЭБУ хранится более одного кода неисправностей, каждый из них высвечивается трижды.

Внимание

По окончании диагностики размыкать контакты А и В колодки диагностики разрешается через 10 с после выключения зажигания.

Стирание кодов

Стирают коды из “памяти” ЭБУ после окончания ремонта или чтобы посмотреть, не возникает ли неисправность снова. Для стирания необходимо отключить питание ЭБУ не менее чем на 10 с.

Питание можно отключить, отсоединив провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи или удалив предохранитель защиты ЭБУ из блока предохранителей.

Внимание

Чтобы не повредить ЭБУ, отключать и включать его питание надо только при выключенном зажигании.

Отличительные признаки систем впрыска

Контроллер	General Motors	“Январь–4”
Маркировка контроллера	2111–1411020–20	2111–1411020–22
Каталитический нейтрализатор	Есть	Нет
Датчик положения коленчатого вала (Датчики невзаимозаменяемы, конкретный номер уточните непосредственно на своем автомобиле)	2112–3847010, 2112–3847010–01
Датчик положения дроссельной заслонки (Датчики невзаимозаменяемы, конкретный номер уточните непосредственно на своем автомобиле)	2112–1148200, 2112–1148200–31
Датчик расхода воздуха	2112–1130010–01GM, квадратный корпус
Датчик температуры (Датчики невзаимозаменяемы, конкретный номер уточните непосредственно на своем автомобиле)	2112–3851010, 2112–3851010–01, 2112–3851010–02
Датчик детонации (Датчики невзаимозаменяемы, конкретный номер уточните непосредственно на своем автомобиле)	2121–3855010, 2121–3855010–01, 2121–3855020
Датчик скорости (Датчики невзаимозаменяемы, конкретный номер уточните непосредственно на своем автомобиле)	2112–3843010, 2112–3843010–20, 2112–3843010–30, 2112–3843010–31, все с круглым разъемом
Датчик кислорода	2121–3850010–11, 2121–3850010–20, типа GM AFS–62, AFS–79, Bosch LHS–24	Нет

Датчики системы впрыска

Чем грозят неисправности датчиков системы впрыска:

— датчик положения коленчатого вала — полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

— датчик массового расхода воздуха — увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

— датчик положения дроссельной заслонки — потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

— датчик температуры охлаждающей жидкости — трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, работая педалью “газа”, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

— датчик детонации — двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации.

Особенности электрооборудования автомобилей с распределенным впрыском топлива с обратной связью

1. Датчик положения дроссельной заслонки.2. Датчик положения коленчатого вала.3. Датчик температуры охлаждающей жидкости.4. Датчик скорости.5. Клапан продувки адсорбера.6. Датчик массового расхода воздуха.7. Датчик детонации.8. Датчик концентрации кислорода.9. Колодки электронного блока управления.10. Реле зажигания.11. Плавкие предохранители.12. Реле включения электробензонасоса.13. Колодка диагностики.

14. Регулятор частоты вращения холостого хода.15. Колодка для соединения со жгутом проводов панели приборов.16. Табло с контрольной лампой CHECK ENGINE.17. Монтажный блок.18. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.19. Электробензонасос с датчиком уровня топлива.20. Форсунки.21. Свечи зажигания.22. Модуль зажигания.А. К клемме “ ” аккумуляторной батареи.В. К клемме “15/1” выключателя зажигания.С. К низковольтному входу тахометра на автомобилях с “высокой” панелью.К9. Реле включения электродвигателя вентилятора.

vaz-sputnik.ru

ВАЗ 21093 (инжектор) не заводится: что предпринять?

Что же делать, если двигатель автомобиля ВАЗ 21093 (инжектор) вдруг перестал заводиться? В данной статье будет рассказано о самых частых неисправностях, которые случаются на этой модели автомобилей. Конечно, намного проще окажется, если есть возможность сделать диагностику мотора. Но если беда с ним произошла вдали от населенных пунктов, а до ближайшего СТО еще сотни верст? Тогда нужно искать причину неисправности и пытаться ее устранить.

Если не заводится машина зимой

Для владельцев девяток с инжекторными моторами не будет тайной, что эти машины чаще всего не заводятся именно в холодное время года. Причин для этого может быть две:

Потеря аккумулятором емкости.
В топливную рампу подается чересчур холодный воздух.

Если аккумуляторная батарея потеряла емкость, то коленчатый вал может прокручиваться, но вот смесь воспламеняться не будет. Причина для этого – недостаточная энергия искры и слабое давление в топливной рампе.

Если же холодный воздух подается к форсункам, то датчик его расхода может иметь большую погрешность, вследствие чего производится неверный расчет. Следовательно, пропорция топливовоздушной смеси становится не 14:1, а совершенно другой. Чтобы помочь мотору завестись, можно подать прогретый воздух в фильтр обычным феном. А если сел аккумулятор, то дайте ему хотя бы пару часов постоять на подзарядке.

Свечи зажигания

Старайтесь всегда следить за техническим состоянием автомобиля. Ведь в случае, когда двигатель ВАЗ 21093 (инжектор) перестает заводиться, выясняется, что хозяин попросту не следил за ним. Своевременно производите замену всех расходных материалов – фильтров, свечей, жидкостей. Только в этом случае вам гарантирована стабильная и уверенная работа мотора. А с этими элементами может произойти все что угодно.

Во-первых, при большом пробеге начинают изнашиваться электроды. Центральный (положительный) стирается до такой степени, что зазор увеличивается в два раза. Во-вторых, обязательно следите за цветом электродов, он расскажет вам многое о состоянии двигателя. В-третьих, они могут оказаться попросту залитыми в результате того, что вы безуспешно и долго пытались завести мотор.

Форсунки: диагностика

Когда определили, что искра между электродами есть (и у нее ярко-голубой цвет), зазоры в норме, а мотор все равно не заводится, нужно проверить форсунки. Это устройства, которые производят впрыск топливовоздушной смеси в камеры сгорания каждого цилиндра двигателя. Если двигатель ВАЗ 21093 (инжектор) не заводится, вероятность того, что нарушена работа форсунок, крайне высока.

Чтобы провести проверку форсунок топливной системы, вам потребуется иметь диагностическое оборудование. Но это для точной проверки. Чтобы, как говорится, «на глаз» определить исправность, можно извлечь форсунку и подключить ее к питанию. Идеальная форма распыления топливовоздушной смеси – конусообразный факел. И в том случае, если топливо льется или с трудом капает из форсунки, можно говорить о том, что произошло загрязнение. Вам поможет очистка распылителей в этом случае.

Ремень привода газораспределительного механизма

С этим элементом может произойти все что угодно. Во-первых, ремень имеет свойство рваться, причем происходит это в самый неподходящий момент. Стоит отметить, что на двигателях с объемом 1,5 литра, к счастью, обрыв ремня не заканчивается загибанием клапанов или ремонтом ГБЦ. но больше неприятностей может возникнуть в случае, если ремень ГРМ просто перескочил на 1-2 зуба. Такое случается тогда, когда ремень слабо натянут. Чтобы удостовериться в правильности настроек, вам необходимо посмотреть, совпадают ли метки на распределительном и коленчатом валах. Но если двигатель ВАЗ 21093 (инжектор) не заводится, обязательно проверьте датчик положения коленвала и провод его подключения. Это устройство необходимо в первую очередь продиагностировать.

Работа датчиков инжекторной системы впрыска

Итак, теперь стоит рассказать немного про датчики ВАЗ 21093 (инжектор), а также про их основные поломки. Обратите внимание, что выход из строя некоторых приборов приводит к тому, что электронный блок управления считывает неверную информацию. Следовательно, работа двигателя оказывается неустойчивой или он вовсе отказывается заводиться. Например, датчик расхода воздуха при нарушении функционирования выдает сигнал неверной формы и амплитуды. Это отражается на приемистости мотора, а также на количестве оборотов холостого хода.

В том же случае, если на автомобиле ВАЗ 21093 (инжектор) наблюдаются провалы и рывки в момент перехода с холостого хода, имеется неисправность в регуляторе положения дроссельной заслонки. Обратите внимание – это не датчик, а исполнительное устройство. Он не производит считывание, а управляет положением ротора. Нередко выходит из строя датчик температуры жидкости в системе охлаждения мотора. При этом наблюдается небольшое увеличение расхода бензина и при горячем двигателе иногда сложно произвести запуск.

Проблемы с электропроводкой

Прислушайтесь, работает ли топливный насос в момент включения зажигания. Если характерного звука нет, то проверьте на автомобиле ВАЗ 21093 (инжектор) предохранители. А именно – тот, который отвечает за подачу питания на топливный насос и его электромагнитное реле. Также нелишним будет проверить наличие питания на всех датчиках системы. Проверьте на обрыв всю электропроводку автомобиля. Но если все в порядке, а машина не заводится, то, скорее всего, имеется сбой в программном обеспечении, установленном в ЭБУ. В таком случае вам придется обращаться на СТО для полной диагностики и прошивки микроконтроллера.

fb.ru

Инжекторы – неисправности и их устранение

Чистые инжекторы – залог высокой отдачи двигателя, экономии топлива и гарантия чистоты выхлопов. Даже незначительное засорение инжектора заметно сказывается на вышеперечисленных параметрах. Загрязнение мгновенно уменьшает впрыскиваемую дозу топлива и нарушает форму облака распыленной в камере сгорания воздушно-топливной смеси. Современные электронные системы автомобиля в состоянии уменьшить эффект от засоренных инжекторов, однако это лишь лечение симптомов, причина болезни остаётся.

Инжекторы необходимо чистить при первых проявлениях их засорения: неуверенном зажигании, неровной работе двигателя, спотыканиях при нажатии на педаль газа, потере мощности, чрезмерном содержании углеводородов (СН) и моноксида углерода (СО) в выхлопе.

Забитый инжектор

Для того, чтобы вывести инжектор из нормального рабочего состояния, не так уж и много нужно. Снижение пропускной способности одного инжектора на 8-10% вполне достаточно для начала пропусков в зажигании. Если такое происходит, несгоревший кислород попадает в выхлопную систему и выводит из строя датчик кислорода.

Засоренные инжекторы турбированных двигателей могут привести к возникновению резонирующих детонаций и серьёзным повреждениям двигателя. При высокой нагрузке и оборотах турбированный двигатель ни в коем случае не должен работать на обедненной смеси, что однако имеет место, если инжекторы засорены.

Наиболее чувствительны к засорению многопортовые инжекторы старого образца. Объём топлива, распыляемого такого типа инжекторами, зависит от формы и диаметра сопла. В результате засорения сопла топливо распыляется не в виде облака конической формы, а впрыскивается тонкой струйкой и в недостаточном количестве.

Чем засоряется инжектор

Чаще всего самим топливом. Бензин – смесь множества различных сложных углеводородов, в том числе тяжёлых парафинов. Избавиться от них в процессе очистки топлива практически невозможно. Кроме этого, чем тяжелее углеводород, тем больше энергии он выделяет в процессе сгорания. При выключении двигателя часть топлива всегда остаётся в инжекторе. Под воздействием температуры лёгкие составляющие топлива испаряются, а парафины оседают на поверхностях инжектора. Со временем эти отложения нарастают и могут перекрыть свободное течение топлива.

Формирование отложений на инжекторах и других внутренних поверхностях двигателя –естественное явление, поэтому в топливо при его переработке добавляются специальные детергенты, растворяющие отложения. Однако залив некачественного топлива, движение в городском цикле и на короткие дистанции с недостаточно прогретым двигателем приводит к тому, что отложения формируются быстрее, чем растворяются детергентами.

В четырехцилиндровых двигателях инжекторы цилиндров №2 и №3 находятся в зоне более высоких температур, чем инжекторы цилиндров №1 и №4. Поэтому образование нерастворимых отложений на инжекторах этих цилиндров происходит быстрее. То же касается средних, более горячих цилиндров шести — и восьмицилиндровых двигателей.

Детергенты

Наиболее эффективным детергентом считается вещество под названием полиэфирамин. Он поддерживает чистоту инжекторов, клапанов и в камере сгорания без применения каких — либо дополнительных флюидизаторов.

Исследования показывают, оптимальное соотношение детергента к топливу – примерно 1:1 000 (один к тысяче). И тем не менее недобросовестные производители бензина добавляют около одной десятой доли от необходимого количества этой присадки.

Инжектор и другие элементы двигателя

Улучшения параметров двигателя (мощность, экономичность и уровень выброса вредных веществ) наступает в любом случае после чистки инжекторов. Мера улучшения зависит от того насколько хорошо онги очистились.

Первыми претендентами на чистку инжектора являются двигатели автомобилей, использующимися для поездок в городском режиме и на короткие расстояния. Специалисты рекомендуют проводить эту процедуру не реже чем каждые 35040 тыс. км. Такой интервал чистки поддерживает состояние инжекторов на лучшем уровне.

Ещё одним компонентом, на который в обязательном порядке необходимо обращать внимание является дроссель. Пары топлива, поднимающиеся из впускного коллектора имеют обыкновение оседать на дроссельной заслонке и прилегающих к ней деталях. Результат – изменение пропорций воздушно-топливной смеси. Самое неприятное, обнаружить загрязнение это участка двигателя обнаружить довольно сложно. Для чистки же очень хорошо подходит аэрозольный растворитель.

Толстый слой отложений на клапанах и внутри камеры сгорания также может существенно ухудшить свойства двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

Изношенные двигатели с повышенным потреблением масла имеют как правило особенно мощные отложения на стенках камеры сгорания и клапанах, обычных чистящих присадок, содержащихся в топливе даже самого высокого качества не хватит на то, чтобы растворить эти отложения. Поэтому в таких случаях рекомендуется добавлять в топливный бак или непосредственно в инжектор дополнительную дозу детергента.

Инжекторы непосредственного впрыска имеют очень точно расчитанную форму облака воздушно -топливной смеси и поэтому ещё более чувствительны к засорению, чем обычные инжекторы. Состояние инжектора обычно оценивается по форме распыляемого облака.

Примечание: некоторые специалисты рекомендуют менять или по крайней мере выкручивать и чистить свечи зажигания после процедуры чистки инжекторов. Эта рекомендация не лишена смысла. В процессе чистки образуется огромное количество несвязанных частиц копоти. Которые легко оседают не свечах и существенно ухудшают их качества. Не лишней также будут замена масла и фильтров, так как растворитель может попасть через кольца в масло и снизить его качества.

7 самураев

Загрузка...

vazikov.ru