1 2 3 4
 
  • Почему не тянет двигатель ВАЗ 2114?
    Список возможных причин
  • Почему не работает панель приборов ВАЗ 2114?
    Массовая проблема нашего автопрома
  • Подбираем размер дисков на ВАЗ 2114. Что нужно учитывать при выборе?
  • Что делать, если руль бьет на малой скорости или при торможении?

Замена троса капота приора


Замена тяги привода замка капота ВАЗ 2170 (Приора) 2004+

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего бампера»).

3. Промаркируйте положение шайб относительно кузова. Это облегчит дальнейшую регулировку положения замка.

4. Выверните два болта крепления замка.

5. Выведя замок из-под кронштейна, разогните конец тяги привода замка. Выведите конец тяги из металлической втулки и отсоедините тягу от рычага замка. Снимите с тяги металлическую втулку.

6. Сдвиньте наконечник оболочки тяги и выведите трос из прорези корпуса замка.

7. Обратите внимание на то, что на наконечнике оболочки тяги могут быть установлены регулировочные шайбы.

8. Снимите наконечник оболочки тяги.

9. Отверните гайку крепления металлического держателя оболочки троса и снимите держатель со шпильки, а затем с оболочки тяги.

10. Аккуратно вдавите внутрь пластмассовый держатель оболочки тяги и снимите его с оболочки тяги.

11. Привяжите к концу тяги мягкую проволоку или веревку, длина которой не меньше длины тяги. Это облегчит работу при установке новой тяги.

12. Изнутри салона снимите монтажный блок, нажмите до упора на ручку открывания капота и, приподняв наконечник оболочки вверх, выведите трос из прорези кронштейна (для наглядности на фото снята панель приборов).

13. Отсоедините наконечник троса от ручки. Для этого сдвиньте трос в Г-образной прорези ручки до упора и выведите его наружу (для наглядности на фото сняты панель приборов и ручка открывания капота).

14. Вытащите трос внутрь салона так, чтобы веревка осталась на месте троса. Отвяжите веревку от троса.

15. Установите трос привода замка капота в порядке, обратном снятию, за исключением того, что держатели оболочки троса необходимо крепить в последнюю очередь, после установки замка. Обратите внимание на то, что наконечник троса на рычаге необходимо загибать при установленном наконечнике оболочки троса в корпусе замка.

mashintop.ru

Снятие и замена тросика капота Лада КАЛИНА

Наиболее часто автовладельцы ВАЗ сталкиваются с досадным явлением в виде обрыва тросика капота Лада Калина. В большинстве случаев такая ситуация приводит к невозможности открытия капота автомобиля что доставляет массу неприятностей и неудобств.

Принцип работы

Тросовая система открытия капота представляет собой конструкцию, которая состоит:— из самого троса и его пластикового наконечника;— петли запорной пружины;— ручки открывания капота;— крепления в моторном отсеке.

Когда капот закрыт, его открытию препятствует металлический штырь, который фиксируется пружиной замка и обеспечивает надежное удержание, сцепку капота с креплением находящимся на рамной части подкапотного пространства. Для того чтобы открыть капот, необходимо потянуть за рукоятку находящуюся в салоне автомобиля. В результате чего трос натягивается и высвобождает штырь из крепления рамы.

Как открыть капот Калины, если порвался тросик?

На самом деле, на просторах интернета наиболее распространены несколько популярных способов, таких как:

  1. Распиливания болгаркой капота.
  2. Вылома или подпила центральной, пластиковой решетки Калины.
  3. Использования для открытия запорного механизма капота длинной металлической проволоки с загнутым концом.Вот видео:
  4. Снятия защиты двигателя для получения доступа к механизму.
  5. Иные, менее популярные способы.

На наш взгляд в ситуации, когда порвался тросик капота Калина, самый рациональный и менее затратный — это способ, № 3 (с использованием длинного металлического прута). Смысл этого метода заключается в том, чтобы просунуть проволоку через отверстия декоративной пластиковой накладки (решетки радиатора), подцепить тросик в месте его соединения с петелькой запорной пружины. Для того чтобы понимать где и что нужно подцепить, заводите проволоку чуть выше и левее цента шильда с логотипом ВАЗа. После чего потяните тросик направо, и капот откроется.

Замена тросика капота Калина

Для проведения работы понадобится ключ на «13» и пассатижи. Этапы всей процедуры замены следующие:

  1. Первым делом потребуется снять облицовочную пластиковую накладку с радиатора. Это необходимо для того, чтобы проявился доступ для дальнейших технических манипуляций.
  2. Извлекаем тросик в том месте, где белый пластиковый элемент крепится к металлическому кронштейну, который приварен к раме.
  3. Вынимаем второй пластиковый наконечник (заглушку на тросе) из петельки запорного механизма (пружины).
  4. При помощи ключа на «13» откручиваем крепящий болт и снимаем с основания ручку открывания капота внутри салона автомобиля.
  5. Берем в руку плоскогубцы и разгибаем (выпрямляем) загнутый на заводе конец троса для его дальнейшего снятия.
  6. Когда конец выпрямлен, самое время отвести крепежную втулку. Делается это для того, чтобы два конца тросика можно было развести друг от друга и свободно снять его с ручки.
  7. Снимаем ручку.
  8. Вытягиваем трос (лучше всего это делать из подкапотного пространства).

Важно! Для удобства проведения работ и отслеживания всех путей движения троса при извлечении, к его концу можно привязать длинный, тонкий шнурок или веревку. Тем самым вы будете знать, куда продевать новый трос. При установке нового изделия, также целесообразно применить веревку для того, чтобы максимально удобно протянуть трос из моторного отдела внутрь салона автомобиля.

Разновидности

Сегодня на авто рынке продается несколько разновидностей тросиков:1. Одножильные (устанавливаются на заводе). Встречаются оригинальные и неоригинальные изделия. Такие тросы не отличаются особой прочностью и долговечностью по причине того, что имеют плохую устойчивость к изломам при рабочих изгибах.2. Многожильные. По сравнению с предыдущим типом, более эластичные, прочные и долговечные. Прочность достигается за счет скручивания между собой множества металлических проволочек, в результате достигается высокая прочность и износоустойчивость.

ladaservice.info

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) Замена тяги привода замка капота

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
  3. Замена тяги привода замка капота

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего бампера»).

3. Промаркируйте положение шайб относительно кузова. Это облегчит дальнейшую регулировку положения замка.

4. Выверните два болта крепления замка.

5. Выведя замок из-под кронштейна, разогните конец тяги привода замка. Выведите конец тяги из металлической втулки и отсоедините тягу от рычага замка. Снимите с тяги металлическую втулку.

6. Сдвиньте наконечник оболочки тяги и выведите трос из прорези корпуса замка.

7. Обратите внимание на то, что на наконечнике оболочки тяги могут быть установлены регулировочные шайбы.

8. Снимите наконечник оболочки тяги.

9. Отверните гайку крепления металлического держателя оболочки троса и снимите держатель со шпильки, а затем с оболочки тяги.

10. Аккуратно вдавите внутрь пластмассовый держатель оболочки тяги и снимите его с оболочки тяги.

11. Привяжите к концу тяги мягкую проволоку или веревку, длина которой не меньше длины тяги. Это облегчит работу при установке новой тяги.

12. Изнутри салона снимите монтажный блок, нажмите до упора на ручку открывания капота и, приподняв наконечник оболочки вверх, выведите трос из прорези кронштейна (для наглядности на фото снята панель приборов).

13. Отсоедините наконечник троса от ручки. Для этого сдвиньте трос в Г-образной прорези ручки до упора и выведите его наружу (для наглядности на фото сняты панель приборов и ручка открывания капота).

14. Вытащите трос внутрь салона так, чтобы веревка осталась на месте троса. Отвяжите веревку от троса.

15. Установите трос привода замка капота в порядке, обратном снятию, за исключением того, что держатели оболочки троса необходимо крепить в последнюю очередь, после установки замка. Обратите внимание на то, что наконечник троса на рычаге необходимо загибать при установленном наконечнике оболочки троса в корпусе замка.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 

1. Устройство автомобиля 1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации 2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути 3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание 4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель 5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия 6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть 7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление 8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система 9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование 10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов 11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования 13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

automend.ru

Замена троса сцепления lada priora (ваз приора)

Добро пожаловать! Трос сцепления — редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Примечание! Чтобы осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!

Краткое содержание:

  • Замена троса сцепления
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится трос сцепления? У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.

Когда нужно менять трос сцепления? Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!

Снятие: 1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.

2) Теперь посмотрите в то место, куда кончик троса сцепления подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, более подробней смотрите на фото ниже), данный кончик установлен на палец педали сцепления (Палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой и помните кой что, заранее лучше купить фиксатор данный в автомагазине, так как в основном он всегда теряется и найти его практически не реально становится в салоне автомобиля.

Примечание! После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!

3) Переходите в подкапотное пространство и находясь там, в начале второй кончик троса сцепления отсоедините от вилки выключение, для этого за наконечник троса потяните и как показано на фото 1, выведите наконечник из прорези в вилки, затем в середине примерно разыщите место где трос крепится к кронштейну и отсоедините его от него, для этого одним гаечным ключом удерживайте наконечник от проворачивания, другим в это время ослабьте гайку которая находится рядом с кронштейном (см. фото 2) и после этого потянув за тросик, выведите его из кронштейна и потянув трос вперёд (По ходу движения автомобиля) вытяните его сперва в подкапотное пространство, а затем и полностью тем самым снимите его с автомобиля.

Установка: Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:

Трос сцепления заменяем, если он оборвался, заедает в оболочке или чрезмерно вытянулся, а также при неисправности механизма регулировки длины троса.

Снятие

1. Снимаем воздушный фильтр.

2. Потянув за наконечник троса, выводим его поводок из зацепления с рычагом вилки выключения сцепления.

3. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем на несколько оборотов две гайки крепления оболочки троса к кронштейну на картере коробки передач.

4. Вынимаем оболочку из кронштейна.

5. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

Замечание

Доступ месту крепления поводка троса на рычаге педали сцепления затруднен. Соединение расположено в проеме перегородки моторного отсека, а нижняя часть панели приборов сильно ограничивает пространство. Снять скобу крепления поводка с пальца рычага педали (указано стрелкой) можно шлицевой отверткой.

Значительно труднее надеть скобу. Можно максимально поднять педаль сцепления, чтобы палец на его рычаге вышел из проема панели. Кронштейн оболочки троса должен быть не закреплен. Скобу можно попробовать надевать плоскогубцами с узкими губками. Если данная процедура вызывает затруднения, отсоединить и подсоединить поводок троса можно со стороны моторного отсека.

6. Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя.

7. Снимаем левую часть теплоизоляционной обивки моторного отсека.

8. Ключом со съемным крестовым наконечником отворачиваем винты левого

и правого крепления резинового чехла.

9. Снимаем две скобы крепления чехла.

10. Снимаем чехол, открывая проем.

11. Поддев шлицевой отверткой, снимаем пружинную фиксирующую скобу оси крепления поводка троса.

12. Снимаем поводок с пальца рычага педали сцепления.

Замечание

На пальце педали сцепления осталась пластмассовая втулка, не потеряйте ее. Поврежденную втулку следует заменить.

13. Отворачиваем и снимаем два пластмассовых держателя коврика пола.

14. Извлекаем резиновый чехол из отверстия перегородки моторного отсека, вытягиваем трос из моторного отсека и снимаем его.

Установка

1. Покрываем палец и втулку пальца педали сцепления пластичной смазкой «Литол-24».

2. Протягиваем трос через отверстие в перегородке моторного отсека из салона в подкапотное пространство.

3. Заправляем резиновый чехол оболочки троса в отверстие перегородки моторного отсека.

4. Надеваем поводок зубчатого наконечника троса на палец педали сцепления и крепим его фиксирующей скобой.

5. Крепим гайкой кронштейн оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

6. В моторном отсеке вставляем нижний наконечник оболочки троса в отверстие кронштейна коробки передач.

7. Наворачиваем поводок на резьбовой наконечник троса, обеспечив выступание наконечника из поводка в переделах одного витка резьбы.

8. Регулируем привод выключения сцепления (см. «Привод выключения сцепления — регулировка»), после чего несколько раз нажимаем педаль сцепления и повторяем регулировку.

9. Пластичной смазкой «Литол-24» покрываем рабочую поверхность поводка резьбового наконечника троса.,

10. Убеждаемся в исправной работе сцепления.

11. Устанавливаем снятые детали.

С необходимостью регулировки сцепления сталкиваются многие отечественные автомобилисты, особенно это касается владельцев российских машин. Сейчас мы предлагаем вам узнать, как регулируется сцепление на Приору, Калину и Гранту. Также мы расскажем, как меняется тросик сцепления на этих моделях авто и как осуществить замену диска своими руками.

Особенности регулировки сцепления

Транспортные средства Лада Приора, Калина и Гранта оборудованы тросами сцепления, оснащенными храповыми устройствами. По своей конструкции тросики беззазорные, поэтому их регулировка теоретически не нужна, однако по факту производитель рекомендует автовладельцам периодически регулировать устройство.

Чтобы правильно произвести регулировку троса на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта, подготовьте отвертку и линейку (или штангенциркуль) и выполните следующие действия:

  1. Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
  2. Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
  3. После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
  4. В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

На сколько бы сцепление не было новым, владельцам Лад Приор, Грант и Калин периодические требуется производить регулировку и педали.

Необходимость регулировки может проявляться при:

  • постоянных рывках во время начала движения;
  • появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
  • западании самой педали.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что необходимо правильно отрегулировать педаль. В идеале педаль сцепления должна быть расположена на одном уровне с тормозом — тогда полный ход должен составлять около 12.5-13.5 см, но на практике этот показатель может быть увеличен до 16 см. Чтобы правильно отрегулировать педаль, подготовьте два гаечных ключа соответствующих размеров.

  1. С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
  2. Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Учтите, если вы настроите педаль так, что она будет находиться ниже тормоза, то схватывание проявится тогда, когда педаль только оторвется от пола. Соответственно — если педаль тормоза будет ниже, то схватывание будет происходить почти в конце. В идеале эти две педали должны располагаться на одном уровне (автор видео — Time R).

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

  1. Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
  2. Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
  3. Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
  4. С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
  5. Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
  6. После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
  7. Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
  8. Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
  9. Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

  1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
  2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
  3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
  4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
  5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
  6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
  7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
  8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
  9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
  10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Источники

avtozam.ru


Смотрите также