Замок багажника калина

реальность или миф? • Ремзона ВАЗ

Замок багажника Калины на ВАЗ 2109 можно поставить или нет? И почему именно этот механизм нужно выбирать? В данной статье постараемся пролить свет на все эти вопросы. Замок багажника на ВАЗ 2109 в один прекрасный момент стал настоящей проблемой. А началось все неожиданно – на кочках открылась ляда, как оказалось – оборвало зуб. Дело было очень ранним утром, поэтому привязал дверцу к кузову и поехал дальше, новый замок (и ответную часть к нему) установил чуть позже в тот же день. Но дальше начались проблемы – замки багажника менял каждые полгода-год, а однажды попался такой дряной, что зуб у него развалился через пару недель.

Проблема, казалось бы, не очень серьезная, но как она напрягает – это не передать словами. И пару месяцев назад началось все заново – ляда стучит о кузов, на кочках вообще невыносимо. Пока были холода, не затевал ремонт, но вот при первых лучах весеннего солнышка решил выбраться к машине и посмотреть, что да как. Вот тут-то и начнется повествование о том, как мне удалось решить (пока что частично) эту проблему.

Замок багажника на ВАЗ 2109 от Калины – можно ли поставить?

Забив аналогичный запрос в поиск, я нашел скудную информацию о том, что люди действительно ставят замки с Калины на свои девятки, после чего забывают обо всех проблемах. Как мне показалось, я тоже смогу о них забыть, поэтому в голове составил примерно такой список:

Замок от Калины (как оказалось во время поисков, нужен от седана, а не от хэтчбека, они разные по конструкции).
Ответная часть, которая крепится к кузову. Кстати, она идеально становится на девятке, никаких лишних отверстий сверлить не придется. Но есть мелкие нюансы, о которых будет рассказано дальше.
Установка замка Калины подразумевает, что открываться багажник будет только электроприводом (или рычагом изнутри). Поэтому нужно взять комплект для центрального замка – один мотор-редуктор, все причиндалы идут с ним (саморезы, планка).
Для электропроводки нужна кнопка, реле необязательно устанавливать, так как это лишь нагрузит всю схему. А вот предохранитель на 16 А максимум стоит поставить. Но хватит с головой и на 8 А.

Потом оказалось, что еще нужно две пластиковых или резиновых заглушки – подобрать можно, наведавшись в любой магазин автозапчастей.

Вот это все в кучу собрал, скупился, осталась одна важная деталь – кронштейн для крепления. Судя по отзывам людей, нужно использовать уголок 30Х30 мм. Ничего подходящего не нахожу, делаю из планки уголок и открываю дверцу, чтобы все пробовать.

Процесс установки замка на ВАЗ 2109

Вот тут начинается самое интересное – или я везунчик, или же другим счастья перепало меньше, но оказалось, что замок с Калины идеально становится на кронштейн, который уже прикручен к ляде под мотор заднего дворника. Правда, пришлось немного лепестки выгнуть и рассверлить дырки (со стороны багажника). Нашел фото замка Калины, пунктиром показал лишние части – их обрезать при помощи болгарки или ножовки.

Недостаток кронштейна такого я ощутил сразу же – соединение немного хлипкое, поэтому замок может сместиться и в итоге не закроется багажник девятки. Чтобы сделать крепче стыковку, нужен капитальный уголок. Вот во время поиска и попалась мне пластина с перфорацией. Из нее сделал уголок, вырезал отверстие под рычажок замка (который открывает багажник). На фото вы можете увидеть этот уголок. Его устанавливаете на ляду и крепите к нему замок. Жесткость достаточная, поэтому дверца не откроется на ходу.

Впрочем, даже в случае использования первого кронштейна, вероятность открывания багажника крайне низкая. А теперь об ответной части. На фото вы можете видеть, что она прикручена теми же болтами, что и родная, в те же отверстия. Одно но – пришлось слегка приподнять, для этого использовал две шайбы, устанавливаемые под гайки крышки ГБЦ классики. Они красиво становятся, большая площадь опоры, петля в итоге не двигается в стороны.

Для реализации электропривода открывания замка Калины на ВАЗ 2109 был выбран мотор-редуктор с двумя проводами. С пятью брать смысла нет – нет необходимости в концевике. Проверьте, как работает привод – шток находится в среднем положении, при подключении к питанию (минус на синий, плюс на зеленый) происходит втягивание, при обратной полярности – вытягивание. Поэтому пляшите именно от этих параметров, для меня удобнее оказалось использовать режим втягивания, так как мне он кажется наиболее подходящим.

То ли сейчас все начали активно ремонтировать свои машины, а заодно и дома, но не нашел провода с сечением около 0,75 кв. мм. Ну максимум полтора! Нет нигде, есть желто-зеленый (для заземления), да и тот 2,5 кв. мм. Поэтому выбор пал на двужильный, сечение каждой жилы 0,5 кв. мм. Такие обычно китайцы в своих магнитофонах бытовых применяют. Прикрутил к планке мотор-редуктор и установил на дверцу багажника. На рычажок замка прикрутил, если честно, не знаю, как ее правильно назвать. Пусть будет это переходник, которым соединяются тяги замка и спица привода. Наверное, так и будет правильно, а если нет, то поправьте меня. На фото они слева в пакетике лежат.

Вот такие дыры появились после того, как убрал все «лишнее»

И теперь осталось дело за малым – кинуть провода в такой последовательности: прикуриватель – кнопка – вывод (зеленый) моторчика. Синий, как вы понимаете, нужно прикрутить к массе, благо болтов и гаек там полно. И самое смешное — я ведь убрал дворник и у меня уже до подрулевых переключателей как минимум три провода лежит! Прозваниваю — выбор падает на белый с голубой полоской, его и использую в качестве питающего. А купленный провод пригодится для чего-нибудь другого. Вот и все, пробуете, оцениваете, при необходимости ослабляете крепление и смещаете в нужную сторону корпус замка. А теперь один маленький «бонус». На замке багажника Калины есть концевой выключатель, а его я планирую использовать для включения подсветки багажника. Думаю, синяя светодиодная лента окажется в самый раз.

А чтобы сделать все, как положено, то придется использовать эту схему с реле. Вероятность повреждения кнопки сводится к нулю. И настало время итог подвести, сосчитать затраты:

Замок Калина седан — 450 рублей.
Ответная часть — 135 р.
Электропривод — 170 р.
Кнопка — 60 р.
Провод — 50 р.
Планка — 33 р.
Всего — 898 рублей.

Целесообразно? Мне кажется, что да, ведь за три года поменял не меньше шести замков! Так же как и целесообразно установить ГБО, чтобы экономить на топливе. Сделать это можно здесь: Titangas.com.ua Каждый замок в среднем 400 р стоит (когда-то они были по 350, а потом пошло подорожание). Поэтому лучше сделать раз и надолго. И если вы попали сюда, то явно столкнулись с подобной проблемой. Ее можно решить, делайте это, не бойтесь, хуже не сделаете. Отписывайтесь в комментариях, делитесь своим опытом. Возможно, кто-то пробовал замок Гранты? В чем преимущества?

vaz-remzona.ru

Установка активатора замка багажника Лада Калина

Давно хотел сделать открытие багажника с кнопки, все знают что на Лада Калина с этим очень туго, например сел в машину, завел двигатель и нужно что-то кинуть в багажник, для этого нужно заглушить двигатель и выйти воткнуть ключ, открыть багажник, вобщем очень не удобно.

Вопрос как всегда начал с изучения темы, есть 2 типа кнопки замка, старого и нового (с 2010г.) образца.

Мне можно сказать повезло, кнопка замка старого образца и нужный мне алгоритм работы багажника, выглядит так (если у вас подругому то кнопка нового образца).

Что самое интересное в любой калине есть почти все, чтобы разблокировать багажник с кнопки, все видели на брелке третию кнопку как раз для открытия багажника (кнопку нужно нажать и держать 3 сек.), в багажнике проложены провода под активатор и штатное место его установки в багажнике, необходимо добавить немного!

Общий вид под обшивкой багажника:

Разъем для подключения активатора:

Вобщем потребуется купить активатор, абсолютно любой, я взял вот такой:

Концы проводов немного доработал чтоб залазили в штатный разъем:

Сделать нужно будет вот такую детальку, называется она поворотная шайба:

Потом можно снять обшивку багажника (крепится на пистонах) вынимаем стопорное кольцо и пластиковый толкатель и примеряем детальки, должны выглядить так:

На этих 2х фото ниже принцип работы, активатор толкает поворотную шайбу:

Еще понадобится обычная шайба с внутренним диаметром = внутреннему диаметру пластикового толкателя. Толщина шайбы должна быть очень маленькой чтобы всю систему можно было собрать, вот фото:

После этого собираем все обратно, сначала вставляем пластиковый толкатель, потом поворотную шайбу, затем гайку. Фиксируем все стопорным кольцом (если оно не залазит, значит нужно сделать шайбу еще тоньше).

Засовываем активатор с специально подготовленное для этого место:

Подключаем провода (я на всякий замотал изолентой чтоб лучше держались).

Устанавливаем и настраиваем тяги:

Видео. Как работает механизм

Во первых дверь не открывается сама, по прежнему нужно жать на кнопку открывания, только ключ уже не нужен! (при желании можно и ключем, если вдруг отсоединен аккумулятор).

Вот несколько примеров работы:

— На пульте жмем кнопку открытия двери один раз, разблокируется только водительская дверь. Жмем кнопку еще раз — разблокируются пассажирские двери и багажник! Когда закрываем машину — блокируются все двери и багажник (уже не получится оставить багажник открытым, а ведь такое бывало)

— Если на пульте нажать и подержать кнопку открытия багажника 3 сек. то разблокируется только дверь багажника!

— Так-же можно пользоваться кнопкой открытия/закрытия дверей из салона. вместе с дверьми можно открывать/закрывать багажник!

Вобщем теперь все стало так, как я и хотел бы чтоб работало изначально! Напомню, что в предыдущей статье мы рассматривали установку подсветки ног на Калину своими руками. После такого преображения автомобиль станет более комфортным и приятным в пользовании.

vazgarage.ru

ТЮНИНГ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ » Статьи » ВАЗ » Сделай сам » Замок багажника от Калины в Самару-хетчбек

В общем, не знаю, кого как, а меня стоковый замок на «зубиле» просто достал. Достал тем, что в запчасти идет откровенное барахло, тем, что его иногда просто невозможно отрегулировать, чтобы он нормально закрывался и открывался электроприводом, настолько он крив и кос. В общем, достал. Я думаю, что тем, кто считает, что у меня кривые руки и я не могу отрегулировать замок, стоит попридержать язык. За три года эксплуатации я сменил 8 (если не больше!) замков и 2 или 3 ответных части. Все регулировал. Подкладывал шайбы, гайки и прочие метизы, убирал прокладки, всегда делал все регулировки, глядя изнутри, проверял крышку на кривость, петли смотрелвсе бесполезно. Замки просто разваливались на ходу после 2-х-3-х месяцев эксплуатации, вылетали штифты, ломались язычки и т.д., и у меня взмывала вверх крышка багажника при очередном скачке на неровностиочень прикольно, особенно на трассе на скорости за сотню и при полном багажнике барахла.

Ладно, эта была лирика, переходим к делу.

Нам понадобятся: -ВАЗ 2108-09-13-14 «Самара» с кузовом «хетчбек» (aka «зубила»), -задолбанный дурацким стоковым замком владелец вышеуказанной «зубилы» (ну или тот, кто будет все это делать), -время, -замок от Лада-«Калина» (каталожный номер 1118-5606010-10), -немного уголка 30 х 30 мм, 1-2 мм толщиной. Нужно около 10-15 см.п., -болт М6 х 50-60 (для ответной части) или ответная часть к замку, -два болта М6х 25-35 + 4 гайки М6 + шайбы, -моторедуктор замка багажника (т.е. почти любой моторчик, лишь бы был надежен, усилия хватит самого небольшого, т.к. замок открывает пружина внутри него самого, а не привод), -немного тросика или тяга для связи с замком + фурнитура, -провода, кнопка, реле, клеммы, термоусадка все для подключения моторчика открывания замка. -немного краски.

Инструменты: -электродрель, -УШМ (aka «болгарка»), -напильники и надфили, -ножовка по металлу («болгаркой» не везде удобно работать), -ключи накидные и рожковые на 8 и на 10, -тиски (без них тяжело детали слишком мелкие), -обжимка для клемм, -пассатижи, -зажигалка (термоусадку термоусаживать),

Итак, изначально была идея приспособить дверной замок (точнее, внешнюю часть) от все той же «зубилы» (сменил замки на бесшумные, поэтому у меня их аж 4 штуки валялось ненужных). Идея родилась при рассмотрении иномарочных замков багажника. По сути своей, они примерно такие же, как и дверные (имеются ввиду двери автомобиля, конечно же). Идея мало того, что родилась, даже почти воплотилась, см. фото 01 и 02. Остатки стокового замка послужили кронштейном.

Идея трансформировалась, когда я зашел в магазин запчастей. Зашел с целью найти что-то более подходящеену или ответную часть дверного замка от «зубилы». Поиски в инете ничего особого, кстати, не дали. Большинство ссылок было, увы, мертво. Только разговоры по форумам, фоток вообще никаких не видел, т.к. ссылки, опять же, не пашут. Может, искал плохоНу и ладно, сами сделаем)))

И вот я увидел его замок от «калины», кат.номер 1118-5606010-10. То, что надо. Похож на дверной, можно открыть тросиком, язычок «облит» пластмассой, как на бесшумных дверных замках, упомянутых выше. Правда, «ответки» в магазе не оказалось, но это не так страшно, изготовил ее сам, потом куплю родную. Фото замка без доработок 03 и 04.

Далее, замок надо доработать (ну как без этого))). Доработки заключаются в спиливании нафиг всего выступающего металла на верхней части замка, а точнее части механизма открытия замка и его площадки. Рычажок-«открывашка» также чуть-чуть укорачивается+на нем делается пропил надфилем для лучшей фиксации тросика механизма открытия. Все доработки показаны на фото 05 и 06. Замок в доработанном виде показан на фото 07. Колодка с проводом концевик, как я понял. Замыкается/размыкается при открытии/закрытии замка (насчет того, когда замыкается, а когда размыкается точно не уверен, можно посмотреть на замок и на концевик и сразу все станет ясно). Может служить для включения подсветки багажника или сигнализации о неплотности его закрытия. Полезная вещь, короче. Но я его сдуру выломал, только потом сообразил, зачем он мог мне пригодитьсяну и ладно. Кстати, продавец в магазе отжег))) сказал, что это электропривод замка)))

Теперь надо изготовить кронштейн для замка. Здесь нет ничего сложного мы имеем 2 шпильки под замок на крышке багажника и 2 отверстия в замке. При такой установке замка они находятся под углом 90 градусов друг относительно друга. Крепить будем на уголки 30 х 30 мм. Штатный замок у меня остался в качестве заглушки, для чего он был также доработан путем спиливания почти всей его рабочей части, т.е. язычка и его кронштейнов, по плоскости, параллельной плоскости крепления замка. Уши крепления уцелели, чтоб было на что его крепить. Сделать так, чтобы замок открывался с ключа, представляется мне слишком сложным в данном случае. Да оно и не надо, на мой взгляд. Достаточно вывести куда-нить аварийный тросик. Доработанный стоковый замок багажника представлен на фото 08 и 09.

Ответная часть «калиновского» замка представляет собой скобку из прутка, п-образной формы, на которую он и защелкивается. По причине отсутствия этой ответной части в магазе, изготовил ее из куска уголка 30х30 и болта М6 с гайкой. Уголок перед этим немного «разогнул» кувалдой. Болт М6 тоже чуть «подогнул». Сделано это по причине того, что площадка на кузове под ответную часть немного наклонена. А замок при закрытой крышке стоит строго вертикально. Готовая ответная часть на фото 10.

Само собой, все постоянно примерялось «изнутри», т.е. со стороны салона. Все отверстия сверлились немного больше метиз, для которых они были предназначены для возможности регулировки. Вся конструкция в понятном виде представлена на фото 11, 12 и 13

Теперь устанавливаем все на автомобиль (предварительно покрасив). Между замком от «калины» и уголками пришлось проложить гайки М6 (они навинчены на болты, крепящие замок к уголкам) в качестве регулировочных проставок замок стоял слишком низко. Замок установлен вид изнутри - фото 14.

Электропривод в данном случае реализовать проще простогоставим моторчик с нужной стороны и соединяем моторчик с рычажком-«открывашкой» на замке. Соединять можно чем душе угодно, лишь бы была возможность регулировки и достаточно жесткая связь в то же время. Я соединил их тросиком, только на рычажок я надел не сам тросик, а «фишку» с 2-мя отверстиями в одно вставляется тросик, другим «фишка» на девается на рычажок. Фото 15 дает достаточное представление об устройстве привода.

Не буду рассказывать про то, как прокладывать провод (конечно же вместе со штатной проводкой геморно, зато надежно), подключать кнопку (ясно дело, через релекнопка подает «+» на обмотку реле, реле подает «+» на сам моторчикчтоб не жаловались потом, что кнопки плавятся, когда подключено напрямую, без реле), куда врезать кнопку (куда удобно, туда и врезайте) и как работать с электрикой (аккуратно, тщательно обжимая клеммы и хорошо изолируя соединения и клеммы термоусадкой). На эту тему материала в рунете хоть садись и ешь.

Бонусы: -можно спокойно заваривать дырку от замка багажника. -в замке уже есть концевик ,как его можно использовать см.выше. -значительно более тихо закрывается крышка багажника, т.к. язычок замка снаружи покрыт мягкой пластмассой. -замок этот труднее, на мой взгляд, взломать. По крайней мере он не разваливается от тряски и ударов.

Потраченные средства (на 02-2008): -замок багажника от «калины» - 315 руб., -моторчик привода 100 руб. -провода, клеммы, термоусадка и пр. 100 руб., -тросик + фурнитура (замки тросика) 100 руб.

Итого: 615 руб.

Времени потрачено где-то полдня (5-6 часов), при том, что делалось все крайне неспешно)))

Автор: serginio

www.vaz.ee

Замок багажника от Калины в Самару-хетчбек

В общем, не знаю, кого как, а меня стоковый замок на «зубиле» просто достал. Достал тем, что в запчасти идет откровенное барахло, тем, что его иногда просто невозможно отрегулировать, чтобы он нормально закрывался и открывался электроприводом, настолько он крив и кос. В общем, достал. Я думаю, что тем, кто считает, что у меня кривые руки и я не могу отрегулировать замок, стоит попридержать язык. За три года эксплуатации я сменил 8 (если не больше!) замков и 2 или 3 ответных части. Все регулировал. Подкладывал шайбы, гайки и прочие метизы, убирал прокладки, всегда делал все регулировки, глядя изнутри, проверял крышку на кривость, петли смотрел…все бесполезно. Замки просто разваливались на ходу после 2-х-3-х месяцев эксплуатации, вылетали штифты, ломались язычки и т.д., и у меня взмывала вверх крышка багажника при очередном скачке на неровности…очень прикольно, особенно на трассе на скорости за сотню и при полном багажнике барахла.

Ладно, эта была лирика, переходим к делу.

Нам понадобятся: -ВАЗ 2108-09 «Самара» с кузовом «хетчбек» (aka «зубила»), -задолбанный дурацким стоковым замком владелец вышеуказанной «зубилы» (ну или тот, кто будет все это делать), -время, -замок от Лада-«Калина» (каталожный номер 1118-5606010-10), -немного уголка 30 х 30 мм, 1-2 мм толщиной. Нужно около 10-15 см.п., -болт М6 х 50-60 (для ответной части) или ответная часть к замку, -два болта М6х 25-35 + 4 гайки М6 + шайбы, -моторедуктор замка багажника (т.е. почти любой моторчик, лишь бы был надежен, усилия хватит самого небольшого, т.к. замок открывает пружина внутри него самого, а не привод), -немного тросика или тяга для связи с замком + фурнитура, -провода, кнопка, реле, клеммы, термоусадка – все для подключения моторчика открывания замка. -немного краски.

Инструменты: -электродрель, -УШМ (aka «болгарка»), -напильники и надфили, -ножовка по металлу («болгаркой» не везде удобно работать), -ключи накидные и рожковые на 8 и на 10, -тиски (без них тяжело – детали слишком мелкие), -обжимка для клемм, -пассатижи, -зажигалка (термоусадку термоусаживать),

Идея трансформировалась, когда я зашел в магазин запчастей. Зашел с целью найти что-то более подходящее…ну или ответную часть дверного замка от «зубилы». Поиски в инете ничего особого, кстати, не дали. Большинство ссылок было, увы, мертво. Только разговоры по форумам, фоток вообще никаких не видел, т.к. ссылки, опять же, не пашут. Может, искал плохо…Ну и ладно, сами сделаем)))

И вот я увидел его – замок от «калины», кат.номер 1118-5606010-10. То, что надо. Похож на дверной, можно открыть тросиком, язычок «облит» пластмассой, как на бесшумных дверных замках, упомянутых выше. Правда, «ответки» в магазе не оказалось, но это не так страшно, изготовил ее сам, потом куплю родную. Фото замка без доработок – 03 и 04.

Далее, замок надо доработать (ну как без этого))). Доработки заключаются в спиливании нафиг всего выступающего металла на верхней части замка, а точнее части механизма открытия замка и его площадки. Рычажок-«открывашка» также чуть-чуть укорачивается+на нем делается пропил надфилем для лучшей фиксации тросика механизма открытия. Все доработки показаны на фото 05 и 06. Замок в доработанном виде показан на фото 07. Колодка с проводом – концевик, как я понял. Замыкается/размыкается при открытии/закрытии замка (насчет того, когда замыкается, а когда размыкается точно не уверен, можно посмотреть на замок и на концевик – и сразу все станет ясно). Может служить для включения подсветки багажника или сигнализации о неплотности его закрытия. Полезная вещь, короче. Но я его сдуру выломал, только потом сообразил, зачем он мог мне пригодиться…ну и ладно. Кстати, продавец в магазе отжег))) сказал, что это – электропривод замка)))

Теперь надо изготовить кронштейн для замка.

Здесь нет ничего сложного – мы имеем 2 шпильки под замок на крышке багажника и 2 отверстия в замке. При такой установке замка они находятся под углом 90 градусов друг относительно друга. Крепить будем на уголки 30 х 30 мм. Штатный замок у меня остался в качестве заглушки, для чего он был также доработан путем спиливания почти всей его рабочей части, т.е. язычка и его кронштейнов, по плоскости, параллельной плоскости крепления замка. Уши крепления уцелели, чтоб было на что его крепить. Сделать так, чтобы замок открывался с ключа, представляется мне слишком сложным в данном случае. Да оно и не надо, на мой взгляд. Достаточно вывести куда-нить аварийный тросик. Доработанный стоковый замок багажника представлен на фото 08 и 09.

Само собой, все постоянно примерялось «изнутри», т.е. со стороны салона. Все отверстия сверлились немного больше метиз, для которых они были предназначены – для возможности регулировки. Вся конструкция в понятном виде представлена на фото 11, 12 и 13

Теперь устанавливаем все на автомобиль (предварительно покрасив). Между замком от «калины» и уголками пришлось проложить гайки М6 (они навинчены на болты, крепящие замок к уголкам) в качестве регулировочных проставок – замок стоял слишком низко. Замок установлен – вид изнутри - фото 14.

Электропривод в данном случае реализовать проще простого…ставим моторчик с нужной стороны и соединяем моторчик с рычажком-«открывашкой» на замке. Соединять можно чем душе угодно, лишь бы была возможность регулировки и достаточно жесткая связь в то же время. Я соединил их тросиком, только на рычажок я надел не сам тросик, а «фишку» с 2-мя отверстиями – в одно вставляется тросик, другим «фишка» на девается на рычажок. Фото 15 дает достаточное представление об устройстве привода.

Не буду рассказывать про то, как прокладывать провод (конечно же вместе со штатной проводкой – геморно, зато надежно), подключать кнопку (ясно дело, через реле…кнопка подает «+» на обмотку реле, реле подает «+» на сам моторчик…чтоб не жаловались потом, что кнопки плавятся, когда подключено напрямую, без реле), куда врезать кнопку (куда удобно, туда и врезайте) и как работать с электрикой (аккуратно, тщательно обжимая клеммы и хорошо изолируя соединения и клеммы термоусадкой). На эту тему материала в рунете – хоть садись и ешь.

Бонусы: -можно спокойно заваривать дырку от замка багажника. -в замке уже есть концевик ,как его можно использовать – см.выше. -значительно более тихо закрывается крышка багажника, т.к. язычок замка снаружи покрыт мягкой пластмассой. -замок этот труднее, на мой взгляд, взломать. По крайней мере он не разваливается от тряски и ударов.

Потраченные средства (на 02-2008): -замок багажника от «калины» - 315 руб., -моторчик привода – 100 руб. -провода, клеммы, термоусадка и пр. – 100 руб. -тросик + фурнитура (замки тросика) – 100 руб.

Итого: 615 руб.

Времени потрачено где-то полдня (5-6 часов), при том, что делалось все крайне неспешно)))

Источник: Vaz.ee

-Назад-

kozirfm.narod.ru

Пример сайта от фирмы "Корс-Софт"

Замок багажника Калины

Установка электрозамка на багажник - операция несложная, требует минимум знаний, средств и инструмента. Но сначала разберемся в алгоритмах работы и подберем себе нужный вариант установки. На всех машинах к активатору уже протянуты провода, но самого активатора нет. Существуют два варианта установки: штатный и нештатный. Кроме того, нештатный вариант предусматривает 2 варианта управления.

Теперь подробнее.1. Штатный вариант. В этом варианте установленнный активатор блокирует/разблокирует кнопочный привод замка. При снятии с охраны, даже если замок закрыт ключом, нажав на кнопку, можно открыть багажник. Это удобно тем, что замок багажника всегда закрыт на ключ и нет вероятности оставить машину с открытым багажником, поставив ее на охрану.Недостатки штатного режима: для открытия багажника надо давить на кнопку. Если двери разблокированы, разблокирован и багажник, а это значит, что любой может подойти и открыть багажник кнопкой.Устройство:Активатор устанавливается в готовые отверстия под его крепление. На фото схематично показано устройство привода.

Есть два варианта:

1.Вытачиваем обе пластины из бронзы:

2.Штатную пластиковую пластину немного стачиваем.Вытачиваем одну пластину по следоющему рисунку.

Металлическая пластина, контуры которой схематично нарисованы красным цветом, приводится во вращение активатором посредством тяги (линия синего цвета). Когда сигнализация стоит на охране, пластина повернута так, что при нажатии на кнопку, "язычок" проходит мимо рычага тяги замка (белая пластмассовая деталь на фото). Как раз такое положение на схеме.Когда сигнализация снимается с охраны, активатор перемещает "язычок" пластины так, что она становится в положение как на фото стоит черный диск кнопки, т.е. при нажатии на кнопку, "язычок" нажимает нажимает на рычаг тяги и замок открывается.Для реализации этой схемы надо изготовить пластину из 2 мм железа. Размеры как пластмассовый черный диск. На схеме достаточно понятно нарисовано.Важное замечание: активатор должен фиксироваться в двух крайних положениях при отсутствии подачи напряжения. Иначе система работать не будет. Как вариант, пластина на оси должна вращаться с некоторым усилием и не перемещаться под действием пружины выключенного активатора.2. Нештатный вариант. В этом случае установленный активатор действует непосредственно на тягу замка. А значит, багажник всегда закрыт, пока не нажал кнопку. Функция открытия кнопкой замка сохраняется. Т.е. при неисправности активатора всегда можно открыть багажник ключом.Управлять активатором можно двумя способами:а) в салоне в удобное место врезается кнопка. Через эту кнопку отдельным проводом падается питание на активатор.Недостатки: открыть можно только из салона, придется протягивать провод через всю машину.б) используются провода штатной сигналки. Можно открыть багажник с брелка, можно с кнопки на водительской двери. А вот с кнопкой водительской двери как раз засада. Если на "норме" нажать на кнопку разблокирования двери, откроется заодно и багажник. Поэтому я этой кнопкой для разблокировки дверей практически не пользуюсь, открываю с пульта. На "люксе" (с 4 ЭСП) сделано чуть поумнее. Там первое нажатие на кнопку разблокирует водительскую дверь, второе - остальные двери и багажник. Но все равно неудобно. Оптимально было бы, например, разблокировать с кнопки только двери, а длительное нажатие на кнопку открывало бы багажник. Но, увы. Нелогичный способ открывания багажника с кнопки на двери и есть главный недостаток нештатного режима с таким способом управления. Поэтому и появился вариант а), хотя, на мой взгляд, он хуже.Описанные ниже способы установки электрозамка будут по нештатному варианту, с управлением от сигналки.Монтаж активаторов в седане и хэтчбеке имеет свои особенности, поэтому рассмотрим их отдельно. Пятую дверь универсала не видел, но могу предположить, что система аналогична хэтчбеку.Самая главная деталь привода - это активатор. Нам нужен двухпроводный. Продается практически в каждом автомагазине, цена от 80 руб.

Ну а теперь инструкции по монтажу:

Седан Инструменты и материалы: крестовая отвертка, дрель, сверло d4, пассатижы, активатор, изолента, 3 гайки под резьбу М6 (или 1 высокая М8).1. Снимаем обивку с крышки багажника. Пистоны крепления считаются одноразовыми, но их можно без вредных последствий повторно использовать.2. Примеряем активатор так, что одно его крепежное отверстие попадает на отверстие клипсы крепления жгута (клипсу сначала извлекаем), второе отверстие намечаем и сверлим.

Сверлить осторожно! Можно сверлом попасть в противоположную стенку. Поэтому дрель надо хорошо держать, а лучше на сверло одеть какой-то ограничитель, трубку, или, скажем, кусок пенопласта.3. Саморезами из набора активатора крепим активатор. Под заднее крепление активатора (нами просверленное отверстие), между металлом крышки и самим активатором, подкладываем гайки, чтобы активатор стоял ровнее относительно тяги замка. 4. Вставляем стержень из набора активатора, выгибаем его пассатижами как на фото и прикрепляем зажимом к тяге замка. Излишки стержня отламываем.

Пожалуй, выгибание стержня активатора - самая сложная часть монтажа. От его формы и положении относительно тяги замка, зависит вся работа системы. Делаем стержень как можно прямее, но чтобы он не мешал нажатию кнопки замка багажника. При затягивании зажима делаем преднатяг тяги замка, иначе может не хватить рабочего хода активатора. Добиваемся четкого срабатывания замка при перемещении стержня активатора. Затягиваем хорошо зажим.5. Подключаем провода. Не знаю, если у китайских активаторов какие-то стандарты на цвет проводов, я подключил красный провод машины к зеленому активатора и желтый машины с синим активатора. Если активатор срабатывает не в ту сторону, меняем провода местами. Изолируем соединение изолентой. 6. Проверяем работу электрозамка. Срабатывание должно быть в 100% случаев. Если привод иногда не срабатывает, регулируем стержень подгибанием и положением относительно тяги замка.7. Монтируем на место обшивку, гордимся собой

ХэтчбекМонтаж электрозамка в хэтчбеке немного сложнее, хотя принцип похож.Инструменты и материалы: крестовая отвертка (возможно еще шлицевая, если винтики с головкой под нее), дрель, сверло d4, активатор, 1 винт М4х45, 2 винта М4х15, 3 гайки М4, шайбочки под эти винты, изолента. Кроме того, в хэтчбеке обивка пятой двери пластмассовая, поэтому, чтобы она не гремела, лучше поставить новые пистоны. Они двух видов: "восьмерочные" белые и... на ценнике в магазине было написано "лысые ежики" , они черного цвета. Надо 4 белых и 2 черных

1. Откручиваем 2 винта внутренней ручки обшивки, снимаем ручку, снимаем обшивку, преодолев сопротивление пистонов.2. Сверлим дополнительное отверстие в металле, заодно рассверливаем одно крепежное отверстие в активаторе.

Сверлить осторожно! Можно сверлом попасть в противоположную стенку. Поэтому дрель надо хорошо держать, а лучше на сверло одеть какой-то ограничитель, трубку, или, скажем, кусок пенопласта.3. Из планки, входящей в набор активатора, делаем П-образный кронштейн для крепления активатора, крепим активатор. На фото видно как:

Саморезом из набора активатора крепим активатор к изготовленному кронштейну, Короткими винтами М4 крепим кронштейн к двери, длинным М4 - активатор к двери.4. Вставляем стержень из набора активатора, выгибаем его пассатижами как на фото и прикрепляем зажимом к тяге замка. Излишки стержня отламываем.

Выгибание стержня активатора - самая сложная часть монтажа. От его формы и положении относительно тяги замка, зависит вся работа системы. Гнем стержень так, чтобы ось движения тяги замка и штока активатора были как можно более соосны, чтобы при срабатывании активатора, его шток не выгибался. При затягивании зажима делаем преднатяг тяги замка, иначе может не хватить рабочего хода активатора. Добиваемся четкого срабатывания замка при перемещении стержня активатора. Затягиваем хорошо зажим.5. Подключаем провода. В отличие от седана, направление движение штока активатора противоположное. Присоединяем провода желтый машины с зеленым активатора, красный машины, с синим активатора. Если активатор срабатывает не в ту сторону, меняем провода местами. Изолируем соединение изолентой.6. Проверяем работу электрозамка. Срабатывание должно быть в 100% случаев. Если привод иногда не срабатывает, регулируем стержень подгибанием и положением относительно тяги замка.7. Еще одна особенность замка пятой двери хэтчбека: если на седане замок защелкивается на один щелчок, то на хэтчбеке - на два щелчка. Поэтому при срабатывании активатора надо сразу поднимать дверь рукой, иначе она останется закрыта на один щелчок. Я так проездил полтора года, но вот решил устранить этот недостаток, спилить один язычок на замке. Для работы понадобиться болгарка. Желательно замок для этого снять, но я не смог открутить винты, поэтому делал на машине. Работа требует аккуратности и соблюдения техники безопасности.На фото видно красную линию отреза язычка

Если работы ведуться на неснятом замке, на болгарке должен быть диск как можно меньшего диаметра. Перед работой надо заклинить замок в открытом положении. Хорошо, если будет помошник, который будет держать дверь наполовину открытой и надавит на кнопку замка. Открывание замка необходимо для того, чтобы случайно не спилить другой язычок, который находится в контакте со спиливаемым. Результат на фото:

Проверяем: если теперь замок фиксируется только в одном положении, то все нормально, иначе допиливаем язычок.Очищаем от опилок и смазываем замок.8. Ставим на место обивку, используя новые пистоны. Пользуясь случаем, подкладываем под места возможного стука поролон. Гордимся собой

rdraiv.narod.ru