1 2 3 4
 
  • Почему не тянет двигатель ВАЗ 2114?
    Список возможных причин
  • Почему не работает панель приборов ВАЗ 2114?
    Массовая проблема нашего автопрома
  • Подбираем размер дисков на ВАЗ 2114. Что нужно учитывать при выборе?
  • Что делать, если руль бьет на малой скорости или при торможении?

Ваз 2107 замена рулевого механизма


ВАЗ 2107 | Замена рулевого механизма

Рулевой механизм снимают для ремонта или замены, а также для замены поврежденного защитного чехла. Однако учитывайте, что рулевой механизм — это важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированной мастерской или заменяйте новым.

       

ПРИМЕЧАНИЕ

Снимать рулевой механизм для замены можно как в сборе с рулевыми тягами (выпрессовав пальцы наконечников тяг из поворотных рычагов телескопических стоек), так и без них.

Работа показана с отсоединением рулевых тяг от механизма.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 16», торцовая головка «на 12».

1. Установите автомобиль на смотровую канаву и затормозите стояночным тормозом.

2. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля.

3. Ослабьте затяжку болтов крепления левого переднего колеса.

4. Поддомкратьте и установите на опоры переднюю часть автомобиля.

5. В салоне автомобиля под панелью приборов выверните болт клеммового соединения фланца муфты с хвостовиком вала-шестерни рулевого механизма.

6. Снимите стопорную пластину, выверните два болта крепления рулевых тяг к рейке рулевого механизма (см. «Замена рулевой тяги»)…

2x h16

       

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Вверните (не затягивая) один из болтов обратно в рейку, чтобы направляющая планка не сместилась относительно рейки.

7. …снимите опорную пластину и две шайбы.

8. Отверните две гайки крепления гидравлических трубопроводов (большего диаметра) к корпусу распределителя рулевого механизма и отведите трубопроводы в сторону (только на автомобилях, оснащенных гидравлическим усилителем рулевого управления).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Примите меры, предотвращающие вытекание рабочей жидкости из трубопроводов, заглушив их, например, деревянными пробками.

9. Выверните болт верхнего крепления скобы и гайку нижнего.

10. Аналогично выверните болт и отверните гайку крепления второй скобы рулевого механизма.

       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Самоконтрящиеся гайки не предназначены для повторного использования, при сборке замените их новыми.

11. Сдвиньте рулевой механизм в сторону двигателя, снимите с него резиновый уплотнитель…

12. …и снимите рулевой механизм с автомобиля, вынув его через проем в нише левого колеса.

13. Снимите скобы крепления...

14. …и резиновые опоры.

15. Отверните две гайки крепления трубок.

16. Бокорезами перекусите хомут крепления защитного кожуха, снимите хомут (при сборке замените хомут новым)...

17. …и резиновую втулку. Аналогично снимите хомут и втулку на противоположном конце кожуха…

18. …и снимите защитный кожух.

Рис. 8.4. Нейтральное положение рейки, соответствующее прямолинейному движению автомобиля: 1 – болты крепления рулевых тяг; 2 – правая рулевая тяга; 3 – кожух картера рулевого механизма; 4 – левая рулевая тяга; 5 – картер рулевого механизма; 6 – левая опора
19. Установите детали и рулевой механизм в порядке, обратном снятию. При установке рулевого механизма обратите внимание на то, чтобы рейка находилась в среднем (нейтральном) положении, размер А (рис. 8.4) между осью симметрии головок рулевых тяг и углублением посадочного места левой резиновой опоры составлял 325 мм, а положение рулевого колеса соответствовало прямолинейному движению. При этом стяжной болт 2 (рис. 8.5) клеммового соединения фланца муфты с хвостовиком вала рулевого колеса должен находиться в горизонтальном положении поверх рулевого вала.
Рис. 8.5. Муфта вала рулевого колеса: 1 – вал рулевого колеса; 2 – верхний стяжной болт; 3 – муфта; 4 – нижний стяжной болт

20. Удалите воздух из системы гидроусилителя см «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления»

21. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес»).

automn.ru

Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Добро пожаловать!Рулевой редуктор — если идти в автомагазин и покупать его новым, то на это уйдёт не так то и мало денег, если ехать на сервис и просить чтобы его починили то тоже не мало денег отдашь легче уж купить его сразу новый, поэтому множество людей предпочитают делать что то сами, тем более когда делаешь сам какую то работу то можешь на 100% быть уверенным в том что в скорем времени ничего не сломается (Конечно же если работы была сделана правильно).

Примечание!Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!

Где находится рулевой редуктор?В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.

Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.

Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Разборка:1) В самом начале операции вам нужно будет снять его с автомобиля, так как ремонтировать редуктор если он будет установлен на автомобиль, будет гораздо сложнее да и не к чему это. (О том как снять редуктор, читайте подробно в статье под названием: «Замена рулевого редуктора на автомобиле »)

2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:

3) Затем при помощи специального съёмника, спрессуйте (Если для вас это слово не знакомо, то можете вместо него читать слово: «Снимите») сошку с вала на который она одевается, для этого сперва вам нужно будет установите съёмник на сошку как показано на фото, после установки последствием заворачивание болта который указан красной стрелкой у вас начнёт сошка потихоньку сниматься, а всё это будет происходить из-за того что болт будет давить на кончик вала (Указан синей стрелкой) и тем самым болт будет как бы заворачиваться в этот кончик и сошка в связи с этим будет потихоньку сниматься.

Примечание!Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!

В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!

4) После чего когда сошка будет удалена, вам нужно будет слить масло из рулевого редуктора, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена трансмиссионного масла в рулевом редукторе на ВАЗ ».

Примечание!В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!

5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.

6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.

7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).

Примечание!Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!

8) Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.

9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.

10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.

Примечание!Когда все детали будут сняты и тем самым редуктор будет полностью разобран, сперва проверьте все их для этого в начале чтобы легче было увидеть дефекты, возьмите дизельное топливо или же керосин и с их помощью отмойте все детали от грязи, затем возьмите в руки вал на который устанавливалась сошка и проверьте на нём ролик а именно обратите внимание на его рабочую поверхность какая она (Поверхность должна быть без задиров, без следов износа и без других повреждений, если вы не понимаете о каком ролике идёт речь то просмотрите начала -ролика который располагается ниже и всё поймёте), далее когда установите вал сошки на своё место (Вал указан цифрой 13) проверьте зазор между валом и бронзовыми втулками (Одна из втулок указана цифрой 12) данный зазор не должен быть больше 0,1 мм и тем самым вал должен сидеть крепко и не болтаться, так же проверьте шариковые подшипники которые должны без заедания вращаться, кроме того на шариках не допускаются какие либо повреждения и следы их износа, ну и в завершение осмотрите картера редуктора со всех сторон, на нём не должны быть трещины (Не важно какой длинны), все детали которые изношенны замените на новые и манжеты старые повторно устанавливать не надо так как они должны меняться в любом случае на новые!

Сборка:1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.

2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0.05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.

Примечание!Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1.95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!

3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.

Примечание!Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!

4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.

Примечание!Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!

Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!

Дополнительный -ролик:Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите -ролик чуть ниже.

Примечание!В интернете очень мало информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!

http://vaz-russia.ru

legkoe-delo.ru

Ремонт рулевого механизма ВАЗ 2107 Семёрка

 
Тщательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях ролика и червяка следов износа, заедания, вмятин или рисок. Изношенные и поврежденные детали замените.
Проверьте величину зазора между втулками и валом сошки, который не должен превышать 0,10 мм. Если зазор больше указанного, то втулки замените, пользуясь оправкой А.74105.
На внутренней поверхности втулок вала сошки имеются спиральные канавки, которые выходят только на одну сторону втулки. При запрессовке втулки располагайте так, чтобы их торцы, имеющие выход канавок, находились внутри отверстия картера, а выходы канавок были расположены друг против друга. Торцы втулок должны утопать в отверстии картера на 1,5 мм.
Новые втулки перед запрессовкой смажьте трансмиссионным маслом.
После запрессовки в картер окончательно обработайте втулки разверткой А.90336 до размера 28,698–28,720 мм. Монтажный зазор между валом сошки и втулками должен быть в пределах 0,008–0,051 мм.
Проверьте легкость вращения ролика вала сошки на шариковом подшипнике.
Шариковые подшипники червяка и ролика должны вращаться свободно, без заедания и на поверхности колец и шариков не должно быть износа и повреждений.

Рисунок 6–6. Детали картера рулевого механизма: 1 — картер; 2 — сошка; 3 — нижняя крышка картера; 4 — регулировочные прокладки; 5 — наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 — сепаратор с шариками; 7 — вал сошки; 8 — регулировочный винт; 9 — регулировочная пластина; 10 — стопорная шайба; 11 — вал червяка; 12 — верхняя крышка картера; 13 — уплотнительная прокладка; 14 — втулка вала сошки; 15 — сальник вала червяка; 16 — сальник вала сошки

Проверьте осевой зазор между головкой регулировочного винта 8 (см. Рисунок 6–6) и пазом вала сошки 7. Зазор не должен превышать 0,05 мм. Если он больше, замените регулировочную пластину 9 на пластину большей толщины.

Рисунок 6–3. Детали рулевого механизма: 1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна

Проверьте состояние фиксирующих пластин 5 (см. Рисунок 6–3). Если они деформированы, замените их.
 ПРИМЕЧАНИЕ
В запасные части поставляются регулировочные пластины одиннадцати размеров, толщиной от 1,95 до 2,20 мм; увеличение каждого размера составляет 0,025 мм.
Рулевое управлениеШаровые шарниры и тягиОб обслуживании рулевых шарнировПоломки рулевого управленияЗазор в подшипниках рулевого червякаЗазор ролика с рулевым червякомРулевой механизмПеребрка картера рулевого механизмаРемонт рулевого механизмаПереборка рулевого валаКронштейн маятникого рыгага

vazila-2107.ru

ВАЗ 2107 | Ремонт рулевого механизма

1. Снимите рулевой механизм с автомобиля (см. подраздел 5.5.1).

2. Зажмите рулевой механизм в тисках с мягкими губками или установите его в приспособление 67.7820.9536 для проведения сборочно-разборочных работ.

3. Снимите защитный колпак 13 (рис. Детали рулевого механизма), предварительно сняв хомут его крепления. 4. Снимите хомуты 19 крепления защитного чехла 20, правую опору и распорное кольцо 21, а затем чехол 20 с трубы картера рулевого механизма. 5. Ключом 67.7812.9537 с восьмигранной головкой отверните гайку 18 упора и выньте пружину и стопорное кольцо 17. Чтобы вынуть упор 15 рейки, проверните приводную шестерню 5 против часовой стрелки до упора. Затем, провернув шестерню еще на небольшой угол, сдвиньте упор. Специальными щипцами с круглыми губками, вставленными в уг лубление упора под пружину, извлеките упор рейки из картера. 6. Снимите пыльник 12 с шестерни и стопорную шайбу 11, ключом 67.7812.9536 выверните гайку 10. Специальным приспособлением выньте шестерню из картера в сборе с шариковым подшипником 6. 7. Снимите защитную шайбу 8, стопорное кольцо 7 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни. 8. Выньте рейку 14 рулевого механизма в сторону снятого защитного колпачка 13. 9. Выньте опорную втулку 2 рейки из картера. 10. При повреждении или износе роликового подшипника 4 выпрессуйте его из картера рулевого механизма съемником 67.7801.9535. 11. Промойте все металлические детали в керосине или в моющем растворе. Резиновые детали промойте теплой водой и протрите чистой тряпкой. 12. Внимательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 5 и рейки 14 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали замените. 13. Шариковый подшипник 6 должен вращаться свободно, без заеданий. Игольчатый подшипник 4 после выпрессовки подлежит замене. При малейшем сомнении подшипники замените новыми. 14. Проверьте состояние защитного чехла 12 (см. рис. Разрез рулевого механизма), колпачка 1 и опоры 10. Если они имеют трещины, разрывы, замените их новыми. 15. Проверьте состояние опорной втулки 2 (см. рис. Детали рулевого механизма) рейки и ее посадку в картере рулевого механизма. Поврежденную втулку замените. 16. Уплотнительные кольца упора рейки, гайки подшипника приводной шестерни и резиновые кольца опорной втулки рейки заменяйте новыми независимо от их технического состояния. Замените также хомуты и стопорные шайбы 24 и 11. Предупреждение

При сборке особое внимание обращайте на то, чтобы в картер рулевого механизма не попали грязь, стружка или другие инородные тела.

17. Напрессуйте оправкой 67.7853.9574 шариковый подшипник 6 на вал приводной шестерни до упора. Оправкой 41.7853.4006 установите в канавку на валу шестерни стопорное кольцо 7, не допуская его перекоса, затем установите защитную шайбу 8 и уплотнительное кольцо 9. 18. Установите в канавки опорной втулки 2 новые демпфирующие кольца 1 так, чтобы тонкая часть колец находилась напротив разреза втулки. Вставьте втулку в картер так, чтобы ее разрезная часть находилась напротив отверстия под болты крепления рулевых тяг и зафиксируйте ее, введя выступы втулки в отверстия картера. После установки опорной втулки в картер разрежьте кольца по контуру втулки, удалив отрезанные части (рис. Установка опорной втулки рейки). 19. Запрессуйте оправкой 67.7853.9585 роликовый подшипник в картер рулевого механизма. Глубина запрессовки 37,5–0,2 мм (рис. Разрез рулевого механизма), усилие запрессовки 2000 Н (203,9 кгс) – 5000 Н (509,7 кгс). Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, применяемая оправка должна иметь упор, ограничивающий глубину запрессовки. 20. Обильно смазав зубья рейки смазкой ФИОЛ–1, а другие ее поверхности тонким слоем этой же смазки, установите рейку в картер 2, продвинув ее через опорную втулку 11 до упора в специальное приспособление, чтобы выдержать размер (87±0,25) мм от торца рейки до оси упора рейки. 21. Нанесите на зубья приводной шестерни и заложите в шариковый подшипник смазку ФИОЛ–1. Затем установите шестерню в картер таким образом, чтобы лыска на ее валу была обращена вправо (по ходу автомобиля) и запрессуйте подшипник в картер до упора. Максимальное усилие запрессовки подшипника 1500 Н (152,9 кгс). 22. Ключом 67.7812.9536 затяните гайку приводной шестерни моментом (50±5) Н·м (5±0,5 кгс·м), установите до упора стопорную шайбу 11 (см. рис. Детали рулевого механизма) и заполните полость над гайкой смазкой УНИОЛ–1. 23. Проверьте и при необходимости установите приводную шестерню в положение прямолинейного движения автомобиля (определяется размером (87±0,25) мм, см. рис. Разрез рулевого механизма). 24. Оденьте на упор 15 (см. рис. Детали рулевого механизма) рейки уплотнительное кольцо 16 и вставьте его в картер до упора в рейку. 25. Установите стопорное кольцо 17, пружину упора и затяните ключом 67.7812.9537 гайку 18 моментом 11–14 Н·м (1,12–1,37 кгс·м). Установите на рейку приспособление и нагрузите пуансон 1 (см. рис. Проверка зазора между упором рейки и гайкой) усилием Р=500±20 Н (51±2 кгс), затем отпустите гайку на два деления (24°), чтобы обеспечить зазор не более 0,12 мм между гайкой и упором рейки, необходимый для компенсации теплового расширения деталей и производственных допусков на их изготовление. Момент отворачивания гайки должен быть не менее 4,5 Н·м (0,45 кгс·м). 26. Установите на вал шестерни пыльник 12 (см. рис. Детали рулевого механизма) так, чтобы метки А и В на пыльнике и на картере совпали, а пыльник плотно прилег к торцу картера. После этого убедитесь, что момент вращения шестерни в области всего хода лежит в пределах 50–200 Н·см (5,1–20,1 кгс·см) при частоте вращения 30 мин–1. Если момент вращения шестерни не укладывается в указанные пределы, выявите и устраните причины заедания деталей, обращая особое внимание на упор рейки, приводную шестерню и рейку. После чего закерните гайку 18 упора в двух противолежащих точках, обмяв резьбу картера без воздействия на гайку. Для контроля промаркируйте краской положение гайки. 27. Установите на место защитный чехол 12 (см. рис. Разрез рулевого механизма) и распорное кольцо так, чтобы правый торец кольца находился на расстоянии 28,5–0,5 мм от торца трубы, и закрепите чехол хомутами. Затем установите опору 10 так, чтобы она плотно прилегла к распорной втулке. 28. После сборки убедитесь, что на защитном чехле 12 отсутствуют вздутия и пережимы при вращении шестерни с частотой 30 мин–1, а момент вращения шестерни (при той же частоте вращения) в области всего хода находится в пределах 50–200 Н·см (5,1– 20,4 кгс·см). В противном случае устраните причины выявленных дефектов. Момент вращения шестерни проверяйте динамометром 02.7812.9501 с переходной втулкой 67.7812.9540.

automn.ru


Смотрите также