1 2 3 4
 
  • Почему не тянет двигатель ВАЗ 2114?
    Список возможных причин
  • Почему не работает панель приборов ВАЗ 2114?
    Массовая проблема нашего автопрома
  • Подбираем размер дисков на ВАЗ 2114. Что нужно учитывать при выборе?
  • Что делать, если руль бьет на малой скорости или при торможении?

Замена прокладок


подробная инструкция по ремонту для чайников

Как бы тщательно и долго вы ни выбирали оборудование для ванной комнаты, настанет время, когда придется проводить некоторые ремонтные работы или покупать новые комплектующие. Поэтому довольно полезно знать такие мелочи, например, как заменить прокладку в смесителе. Приобретение подобных навыков сэкономит ваше время, а также семейный бюджет. Остановимся на таких моментах подробнее.

Многим знакома ситуация, когда из крана постоянно начинает капать вода, что не только сказывается отрицательным образом на счетах по оплате, но и действительно начинает раздражать со временем. Кроме этого, на раковине начинают образовываться некрасивые подтеки, которые устраняются лишь с приложением существенной силы.

Такая ситуация далеко не редкость, и может возникнуть при следующих условиях:

Снятие смесителя с умывальника

  • изношенность прокладки;
  • неплотное прижатие прокладки к седловине;
  • потеря технических свойств прокладки.

Так как проблема сама по себе не решится, при протекании крана необходимо его разобрать и определить причину, почему возникла протечка. Если налицо первая ситуация, то можно и самостоятельно заменить прокладку. Этот процесс не потребует колоссальных усилий. Поэтому, если вы даже настроите правильно вентиль или же клапан, то вода по-прежнему будет капать. В таких условиях остается только следовать рекомендованному специалистами алгоритму.

Полезные советы по замене прокладки в смесителе

Перед тем, как приступать непосредственно к выполнению работ, необходимо иметь определенный набор инструментов. В первую очередь, потребуются новые прокладки. Если же их нет в наличии, то ниже будет описан способ их изготовления собственными руками. В такой ситуации, когда протечка обнаружена в одной буксе, необходима замена всех образцов. Но чаще всего встречается необходимость замены прокладки в трубах горячей воды.

Чтобы осуществить ряд работ, заключающихся в замене устаревшей прокладки, потребуются:

  • прокладки;
  • разводной ключ;

    Замена прокладки

  • различные отвертки;
  • ФУМ-лента.

Если вы решили приобрести прокладки в строительном магазине, то наиболее популярными считаются образцы, выполненные из паронита. Такие модели производятся методом прессования резиновой смеси с добавлением элементов асбеста и порошка.

Перед началом выполнения данных работ необходимо перекрыть подачу воды к проблемному крану. Если вода все-таки тонко струится, и нет возможности ее полностью отключить, то попробуйте с большой осторожностью продолжить ход работы. Следующий этап – выкручивание головки крана. После этого производится замена устаревшей прокладки на новую, а также монтируется новый образец клапана. И наконец, кран собирается.

Иногда заменить прокладку своими руками кажется затруднительно, если под рукой нет этой новой комплектующей. Но даже в такой ситуации не все потеряно, так как ее можно изготовить домашних условиях. Здесь понадобится кусок кожи или резины. Затем вырезаем из выбранного материала круг, который слегка больше в диаметре, чем гнездо клапана, и, соответственно, вставляем в него. Стоит заметить, что прокладка из кожи применяется в том случае, если седельная кромка имеет нарушения, а прокладка из резины не обеспечивает плотное прилегание.

Очень важно, чтобы толщина нового образца прокладки была примерно 3,5 мм. Если вы хотите уберечь себя от лишних шумов, которые возникают при эксплуатации крана, лучше срезать кромку под наклоном примерно в 45°. Тогда прокладка будет хорошо прилегать к седлу, и механизм станет работать в тихом режиме.

Но для изготовления самодельной прокладки не подойдет микропористая резина либо пластмасса с мягкими свойствами. Здесь самым оптимальным вариантом будет листовая резина или же вполне подойдет ненужная набойка для каблука.

Вышеупомянутые способы осуществления замены старой прокладки применяются в случае с краном, который подает холодную воду. Если же говорить о горячей температуре воды, то в таком случае не годятся подобные прокладки, так как быстро деформируются. В такой ситуации лучше использовать шины с кордом для автомобилей, которые значительно надежнее стандартной резины.

Особенности работы с разными моделями смесителей

Естественно, у любого хозяина в ванной комнате установлен свой вид смесителя, который может иметь ряд особенностей, соблюдение их необходимо в процессе проведения ремонтных работ. Поэтому ниже будет рассказано, каким же способом осуществляется замена прокладок в различных видах смесителей:

  1. модель с возвратно-поступательным движением штока;
  2. модель с маховиком.

Ремонт смесителя своими руками

Рассмотрим первую ситуацию. Для начала берем нож и подцепляем накладку, которая служит прикрытием для крепежного болта. Используя отвертку, деталь крепежа и вентили крана откручиваем, при этом разрешается снять вентили.

С помощью ключа основание вентиля с проблемной прокладкой откручивается. В этот момент важно определить состояние сердечника, и при необходимости провести его замену. После этого испорченная прокладка поддевается отверткой, снимается, а появившийся в той области налет убирается при помощи уксусного раствора.

Далее устанавливается прокладка нового образца, которая соответствует параметрам предыдущей модели. Применив усилия, необходимо натянуть ее на штифт. Также используются такие виды оборудования, где уплотнитель прикрепляется к штоку с помощью винта. Здесь сердечник нуждается в замене, так как открутить его не предоставляется возможным. После проделанных работ кран собирается в обратном алгоритме и проверяется на исправность.

Как заменить прокладку в смесителе, если он оснащен маховиком? В таком механизме горловина и защитный кожух собраны воедино. Перед тем, как разобрать кран, необходимо пройти этап съема этого кожуха. Под ним располагается закрепляющая гайка. Поэтому нужно вывернуть винт и убрать колпачок защиты. Используя гаечный ключ, выкручивается закрепляющая гайка и извлекается горловина. Прокладка располагается тут же, на горловине, причем в свободном положении или же закрепляется штифтом. Осталось только произвести замену старого образца на новый, и собрать кран в обратном алгоритме. После проведения всех работ обязательно нужно проверить его работу.

Замена прокладки смесителя

При достаточно простом процессе выполнения данных работ допускается ряд ошибок, которые также приводят к выходу из строя крана. Среди самых распространенных оплошностей можно выделить такие:

  1. сердечники и вентили очень туго закрываются, что приводит к повреждениям уплотнителя;
  2. в процессе откручивания винта и сердечника можно случайно нанести повреждения покрытию смесителя.

Поэтому все работы, связанные с установкой прокладки, следует проводить осторожно и не спеша, чтобы не нарушить конструкцию самого устройства и обеспечить длительную и слаженную работу крана.

Замена старой прокладки в смесителе: подводим итоги

Если вы сделали все, как полагается, но механизм по-прежнему течет, то в этой ситуации стоит задуматься о замене самого крана, так как возможная неисправность может таиться именно в нем. После покупки нового крана и его дальнейшей замены так же перекрывается подача воды, а проблемный кран устраняется откручиванием накидных гаек, расположенных на трубах водомера.

Возможна такая ситуация, когда выводные трубы от смесителя и водные трубы имеют разные диаметры. В этом случае специалисты рекомендуют использовать переходные втулки, резьба которых находится на двух концах. В них ось симметрии немного смещена, а это, в свою очередь, делает возможным использовать трубы различных диаметров.

Не забывайте правильно выбрать новую прокладку, от которой зависит дальнейшая слаженная работа всего механизма. Она должна быть больше в диаметре гнезда клапана, чтобы обеспечить качественное прилегание, а также изготовлена из надежного материала.

Таким образом, при возникновении протечки крана можно пойти двумя путями: обратиться к специалистам, которые разрешат проблему быстро и качественно, или решить проблему самостоятельно. Но в первом случае вы потратите денежные средства и время. Другой способ — заменить самому прокладку в неисправном смесителе решает все без дополнительных трат. Такие работы не нуждаются в профильном образовании или наличии особых навыков. Единственное, что вам потребуется, так это наличие качественных инструментов и материалов. Поэтому осуществить правильный алгоритм таких ремонтных работ под силу каждому человеку!

aqua-sovet.ru

Замена прокладок ГБЦ на двигателе RP своими руками

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994 Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988 Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988 Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992 Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие: прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными. Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный "стопор" - снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было "сброшено" масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на "6" (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром "жутиков" лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма "загадочен", но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал . Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК "стаканчик" изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему??? ). А вот 1-й и 4-й были очень "заросшие", возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих "горшках" были светлые. Моё предположение, если не прав - поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик - забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой. Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем "по-жирнее":

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем "голову":

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов "смахиваем" шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил - на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше "пустой". Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало "легче" поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из "пивной" банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

По операциям:

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. "Выкручиваются" очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки -- нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни -- не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России -- 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики... А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается...

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: TPN

Как мне найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Что такое прокладки в автомобиле и для чего они нужны?

На сегодняшний день, никого уже не удивить дорогостоящим и хорошим автомобилем. Как говорится, к хорошему очень быстро привыкаешь. Но даже самый мощный и, казалось бы, совершенный автомобиль в любой момент может дать сбой из-за малейшей поломки одной из деталей его механизма, например, при износе небольшой прокладки. Итак, зачем они нужны, какие разновидности прокладок бывают и как заменить эту вспомогательную деталь правильно?

1. Зачем нужны прокладки в автомобиле

Как правило, прокладки в автомобиле вне зависимости от того для какой детали они предназначаются, имеют одну, очень главную цель: они обеспечивают герметичность какого-либо механизма, а также предотвращают проникновение излишней влаги и способны сохранить все стыки в чистоте и сухости. Что ж , короче говоря, переоценить работу прокладок в автомобиле очень сложно. Ко всему, прокладка очень практичная вещь, ведь она прекрасно используется и в тех местах, где прилегающие поверхности недостаточно ровные и обработанные. Мягкая и податливая, прокладка прекрасно обретает форму детали и сглаживает все неровности и шероховатости верхнего слоя.

Как известно каждому автолюбителю, или даже человеку не слишком приближенному к автомобильному миру, сердцем автомобиля является двигатель, при эксплуатации которого происходит постоянная циркуляция всевозможных технических жидкостей, большая доля которых находится под непрерывным давлением, ведь вся работа двигателя рассчитана на образование и преобразование энергии.

Так, ни для кого не секрет, что для поддержания давления в стабильном режиме просто необходима полная герметизация какого либо механизма. Здесь и приходят на помощь прокладки, которые смогут уплотнить корпус и предотвратить протечки. Если говорить о форме и материале прокладки, можно сказать что и то и другое зависит от физических свойств того материала, с которым она будет соприкасаться и от конкретных поставленных целей.

Если говорить о прокладках двигателя, то их можно условно разделить на три разновидности. Первый тип прокладок используется там где нужно предотвратить протекание и удерживать технические жидкости разного типа, будь то моторное масло или охлаждающая жидкость. Другой тип прокладок служит своеобразным уплотнителем. Такие прокладки используют в тех местах, где нужно уплотнить место прилегания деталей и произвести так называемое противодействие давлению в сочетании с высокими температурами, к примеру, блока и головки блока цилиндров, которые образуют камеру сгорания.

Третий тип прокладок, который обрел общепринятое название сальников, используется для уплотнения тех мест где происходит соприкосновение подвижных деталей с неподвижными. Если говорить о форме прокладки, так она напрямую зависит от конфигурации прилегающих плоскостей. Как правило, прокладки не унифицируются между собой, ведь каждый производитель выпускает на продажу детали различных форм и поверхностей, поэтому если вы хотите заменить прокладку, вам нужно приобрести новую, рекомендованную фирмой производителем.

Думаю, зачем нужны прокладки в автомобиле, мы разобрались. Давайте теперь на примере прокладок двигателя рассмотрим какие могут быть виды прокладок и как каждый из них приводится в эксплуатацию на конкретных рабочих точках.

2. Разновидности автомобильных прокладок

В целом, прокладок в автомобиле насчитывается большое количество. Прокладок непосредственно находящихся в двигателе тоже очень много. Наиболее распространенными являются прокладки головки блока цилиндров. Как правило, прокладки ГБЦ являются высокотехнологичными и сложными деталями, которые состоят из нескольких шаров с каркасом из перфорированной тонколистовой стали. Главной задачей таких прокладок является уплотнение стыков головки блока с блоком цилиндров, а также полное устранение нежелательных протечек масла при подачи его в двигатель.

Поэтому такие прокладки устанавливают именно в месте соединения блока цилиндров и его головки. Интересным есть тот факт, что в ой области где размещается прокладка находятся каналы водного охлаждения двигателя и системы смазки. Помимо этого, вовнутрь цилиндра систематически поступает топливо-воздушная смесь, которая при работе двигателя сгорает и при этом способна вырабатывать огромнейшее количество энергии. В такой, совсем неблагоприятной среде, происходят постоянные скачки температуры и давления.

Исходя из этого, изготовители прокладок для ГБЦ производят последние из твердых, прочных и стойких к температурным перепадам материалов, дабы прокладки могли выдерживать такие нагрузки. Прокладка ГБЦ типа «сэндвич» может похвастаться окантовками цилиндровых отверстий и отверстий для прохода охлаждающей жидкости. В первые вставлены разрезанные уплотнительные фторопластовые прокладки.

В общем, как мы уже говорили, прокладки могут изготавливаться из различных материалов. Прокладки ГБЦ - не исключение. При изготовлении таких, производители могут воспользоваться и пробкой, фиброй, специальным картоном, паронитом, и другими асбестсодержащими материалами. Как правило, материалы, из которых изготовляются прокладки головки блока цилиндров принято делить на две большие группы: это металлические и неметаллические.

В общем, металлическая прокладка ГБЦ является наиболее распространенным типом прокладок. Такого рода прокладки принято изготавливать из многослойной тонкой листовой стали или листовой меди. В целом, она состоит из одиночной металлической прокладки, которая уплотняет газовый стык, и вставных (удерживаются шпеньками) резиновых уплотнительных элементов, уплотняющих масляные, водяные и штанговые каналы. Для того чтобы обеспечить надежное уплотнение прокладки и усилить герметизацию прилегающей к ней детали прокладку ГБЦ покрывают слоем герметика.

Как правило, металлические прокладки превосходят неметаллические в износостойкостью и служат намного дольше. Но не следует забывать, что прокладка ГБЦ высокого качества является просто незаменимой деталью в двигателях с турбонаддувом, где из-за высокого давления в камере внутреннего сгорания увеличивается нагрузка на прокладку головки блока, что приводит к ее механическим повреждениям. Поэтому нужно проводить постоянную замену прокладок.

Эксперты советуют придерживаться того мнения, что прокладка ГБЦ является одноразовой вещью, поэтому ее нужно менять даже при отсутствии повреждений. Вся загвоздка в том, что во время затяжки прокладка принимает форму той поверхности , с которой она соприкасается, поэтому, точно поставить ее в другой раз на то же самой место невозможно. Исходя из этого, каждый раз снимая старую прокладку ГБЦ, вам потребуется приобрести новую, «свеженькую». Также замена прокладки ГБЦ производится и по причине прогара или течи тосола. Замена прокладки ГБЦ происходит непосредственно со снятием самой головки блока цилиндров.

Теперь поговорим о неметаллических прокладках, которые тоже имеют ряд особенностей. Итак, такие прокладки принято делить на асбестовые и безасбестовые. Если говорить о асбестовых прокладках, то можно сказать, что они изготовляются из листового асбеста. С целью укрепления, центральные отверстия для цилиндров данных прокладок оборудуются специальными стальными кольцами, которые надеваются на кромку вырезов. Такие ж кольца можно увидеть и на отверстиях для крепежа, проходящего через прокладку.

Также, в обиходе существует вид неметаллических прокладок из резиновой смеси, которую принято прессовать с добавлением асбестового волокна и порошка графита. Если говорить о безасбестовой прокладке, то материал из которого она изготовлена отличается износостойкостью и, конечно же, высокой ценой. Поэтому, такие прокладки дороже. Безасбестовые прокладки изготавливают из синтетического волокна и каучука, которые вместе прессуют при воздействии высоких температур.

Наиболее распространенной причиной выхода прокладки ГБЦ из строя является перегрев двигателя. Важно помнить, что при замене данной прокладки нужно строго придерживаться инструкции по ремонту двигателя: правильно затянуть крепежные болты или шпильки и соблюдать момент затяжки, а также проделывать всю работу при помощи надежного и качественного динамометрического ключа. Более подробно, о том как заменить прокладку ГБЦ мы рассмотрим в следующем пункте нашей статьи, а пока давайте рассмотрим и другие, немаловажные виды прокладок двигателя.

Итак, следующим видом прокладок будут прокладки клапанной крышки. При изготовлении таких производство использует резину. Известно, что когда-то материалом для такой прокладки служила и пробка. Для чего она и какое ее предназначение? Все очень просто. Во-первых, такая прокладка выполняет функции уплотнителя и герметизирует место стыка крышки клапанов и соответствующего ей паза в верхней кромке ГБЦ. Во-вторых, прокладка используется для защиты от протечек моторного масла, которым смазывается механизм ГРМ, расположенный в головке блока. Как правило, в комплект к данной прокладке прилагается и дополнительнаяя прокладка для многих деталей, которая основывается на нескольких кольцах, защищающих от масла свечные колодцы.

Существуют и прокладки выпускного и впускного коллектора. И первый и второй уплотняют прокладками на месте стыка с блоком цилиндров. Как правило, провести уплотнение стыка впускного коллектора намного проще, так как вам потребуется только соблюдать стабильное давление в нем. Исходя из того факта, что температурные показатели в коллекторе не идут, систематически, вверх, для уплотнения последнего используются прокладки выполненные из прессованного картона. В свою очередь, прокладка, которая используется в выпускном коллекторе способна воспрепятствовать прорыву раскаленных отработавших газов в подкапотное пространство.

Учитывая тот факт, что местонахождение выпускного коллектора тесно взаимосвязано с зоной повышенных температур, прокладка просто должна быть изготовлена из прочного материала, который не только сможет выдержать перепад температур , но и высокое давление. Наиболее распространенными являются металлические прокладки или же прокладки из безасбестового паронита.

Также, особой популярностью пользуются прокладки, используемые в системе охлаждения. Именно от нормализированной и точной работы охлаждающей системы полностью зависит нормальная, рабочая температура в блоке цилиндров, а, в следствии, и запас ресурсов движка. Как известно, в системе охлаждения используется вентилятор, который обеспечивает циркуляцию воздуха, радиатор и специальную охлаждающую жидкость, которую по каналам качает насос. Здесь прокладки приходят на помощь, чтобы предотвратить разгерметизацию на месте стыков в охлаждающей системе. Из какого материала они сделаны?

Как правило, для прокладок теплообменника используется синтетический каучук, хорошо выдерживающий прямое воздействие жидкостей и масел. Температурный уровень, который сможет выдержать синтетический каучук варьируется от -45 до +110 градусов. В основном, местами, которые оборудуются такими прокладками, являются крышка водяного насоса, крышка термостата, ну и другие прилегающие детали.

Нужно взять во внимание также и прокладки приемной трубы, которые, в свою очередь, отличаются многослойной конструкцией. Они также могут выполнятся из перфорированного металла. Сама по себе, приемная труба является очень важным элементом выхлопной системы, и, в свою очередь, подсоединяется к коллектору двигателя. Главной ее функцией является снижение потужности звуковой волны, которая создается потоком выхлопных газов. Так как приемная труба приводится в эксплуатацию в экстремально высоких температурах (до +900 С!)нужно постоянно следить за герметичностью соединения приемной трубы с другими элементами глушителя. Для поддержания герметичности принято использовать специальные устойчивые к температурам прокладки.

Нужно знать несколько закономерностей о прокладках приемной трубы. Во-первых, если за основу прокладки берется углеродистая сталь, то внешним слоем этого изделия будет специальный пластинчатый графит, который уполномочен выдерживать очень высокие температуры. Во-вторых, менять прокладку приемной трубы вам доведется не очень таки и часто, ведь уплотнительный материал оказывает стойкое сопротивление воздействию агрессивной газовой среды. Но, все же, при воздействии высоких температур прокладка все же может прогореть и деформироваться. Это, конечно же, приведет к потере герметичности, поэтому вам нужно будет заменить прокладку. О том, что прокладка вышла из работоспособного состояния вам будет свидетельствовать металлический лязг и наличие запаха выхлопных газов в салоне. Более того, лязг слышится более сильно при передвижении по неровному дорожному полотну.

Также в конструкции двигателя существуют и многие другие виды прокладок, так как в нем имеется очень большое количество подвижных деталей, в частности, приводных валов. Из них можно выделить прокладки, которые способны воспрепятствовать просачиванию наружу моторного масла. В этой категории особой популярностью пользуются сальники, которые применяются для поддержания герметизации торцевых посадочных мест валов (коленчатого, распредвала и так далее). Эти детали, названные в народе сальниками, вообще-то на техническом языке принято называть манжетами.

Что собою представляет такая прокладка? Это П-образная в профиль, круглая прокладка, которая усиливается кольцевой пружиной. Основными параметрами сальника являются внешний и внутренний диаметр. Внешний диаметр, в свою очередь, посадочному месту в блоке. Если говорить о внутреннем диаметре, он соответствует диаметру торцевой части вала. Основой для сальников служит прочный, искусственный каучук, а профилированная форма (в разрезе) способна придать прокладке жесткость.

Сальники также могут обеспечить хорошее и надежное разделение разнообразных сред: воздуха, жидкости, воды, а также масла. Ко всему они способны на защиту от окисления и пыли. Существуют и так называемые прокладки поддона двигателя, которые устанавливаются между масляным поддоном и блоком цилиндров. Именно они и способны воспрепятствовать вытеканию масла из картера. Состав таких прокладок может быть различным, наиболее часто встречаются пробковые прокладки или резиновые.

Так как для того, чтобы герметизировать различные стыки в узлах двигателя, как правило, применяют очень большое количество всевозможных прокладок из паронита и каучука. Все они имеют различные формы и, зачастую, их так много, что они продаются рекомплектами и наборами, как от, к примеру, "ремкомплект карбюратора" и тд. Такие комплекты особо удобно использовать при ремонте двигателя или при техобслуживании.

Как уже многократно утверждают эксперты, искусственный каучук, который служит материалом для прокладок, является очень прочным ископаемым, так как способен противостоять не только моторному маслу, но и бензину. Прокладки, какие бы они не были и к какому производству не относились нужно покупать только при имении точного номера детали, который может быть получен при помощи оригинального каталога и VIN автомобиля.

3. Замена автомобильных прокладок

Как правило, прокладки нужно менять как можно чаще. В современных автосервисах процедура замены прокладок является обязательной при ремонте двигателя. Важно помнить, что все прокладки зависят от типа двигателя непосредственно, и от марки автомобиля. Как правило, водители должны проводить систематическую замену прокладки ГБЦ, прокладки поддона двигателя, клапанной крышки, а также прокладки коллектора.

Как утверждают многие эксперты, переоценить важность и ценность прокладок очень сложно, ведь они являются верными помощниками в то время, когда, к примеру, протекает головка блока цилиндров. Всем автолюбителям известны последствия такой неисправности и каждый из них знает что выход из строя через некоторое время самого блока цилиндров повлечет за собой очень дорогостоящий капремонт, который обойдется вам куда больше чем обычная прокладка.

Так, что же делать, дабы наслаждаться всеми прелестями эксплуатации автомобиля и навсегда забыть о поломках, вызванных прокладками которые уже давно вышли из работоспособного состояния, или попросту повредились? Очень легко. Главное запомнить три довольно незаурядных правила. Во-первых, нужно отчетливо помнить, что все прокладки одноразовые, и могут использоваться только единожды. Во-вторых, если вы заметили, что прокладка повреждена, ее нужно срочно менять, дабы уберечь себя от горьких последствий. И в-третьих, нужно всегда помнить, что при проведении замены прокладки, нужно соответственно менять и все вспомогательные детали.

Теперь, давайте более конкретно рассмотрим замену прокладок определенного назначения. Начнем с замены прокладки ГБЦ. Как мы уже говорили, данная прокладка устанавливается на стыке трех систем двигателя, а именно смазки, охлаждения и газораспределения. Исходя из этого, она каждодневно терпит множество серьезных нагрузок. Поэтому, причины уязвимости прокладки довольно понятны. Важно знать, что какой бы качественной и прочной прокладка не была, ее всеравно, рано или поздно, придется поменять.

Эксперты советуют не экономить на этом деле, ведь дешевая прокладка может сыграть с вами злую шутку и в добавок к плохой прокладке вы получите неисправный двигатель. «фишка» прокладки ГБЦ состоит в том, что она сделана из эластичного материала, благодаря которому, прокладка идеально ложится на уплотняемые поверхности и, при необходимости, легко восстанавливает свою форму.

Как доказывает практика, иногда, в зависимости от разных причин, приходится снимать головку блока цилиндров. В таком случае, прокладка ГБЦ должна также заменяться на новую, так как при проведении различных ремонтных работ, после того как будет снят блок, обязательно происходит усадка постели.

Если говорить о выпускной системе, то мы должны помнить, что отсутствие герметичности в этой системе может привести к тому, что происходит поступление отработанных газов непосредственно в атмосферу, минуя глушитель. Какие последствия это за собой понесет? Во-первых, вы будете ощущать дополнительную вибрацию и слышать металлические стуки. А во-вторых, люди, которые находятся в салоне, могут попросту удушиться отработанными газами. Цена такой неисправности очень велика, поэтому стоит всерьез задуматься о замене прокладки даже при незначительном ее повреждении.

Как правило, своевременная замена прокладки приемной трубы может поспособствовать быстрому восстановлению герметичности системы. Нужно взять во внимание и тот факт, что при коррозии трубы последнюю нужно заменять наряду с соответствующей прокладкой. Также, в одно время с заменой прокладки приемной трубы нужно также и произвести замену части приемной трубы, которая в свое время подверглась воздействию коррозии, прогорела или покрылась трещинами. Ремонтные работы такого характера должны проводиться исключительно в условиях специализированного автосервиса, который оснащен необходимым оборудованием.

Также важно и упомянуть о замене прокладок коллектора. Сам по себе коллектор представляет очень важную автомобильную деталь. Он исполняет функции подачи воздуха в мотор и отвода из него выхлопных газов и обеспечивает таким образом хорошую работу всех цилиндров двигателя. «Слабыми местами» коллекторов являются прокладки, которые вполне могут выйти из строя на моторе с большим пробегом. Бывают и случаи когда из-за низкого качества прокладки или из-за плохих условий, в которых эксплуатируется автомобиль, прокладки могут выйти из строя намного раньше чем ожидалось.

Как утверждают специалисты, бывают и такие случаи, когда на выпускном коллекторе уже раза по три производилась замена прокладки, а на впускном коллекторе все обходится без изменений. В чем же причина? А причина, скорее всего, в высоком индексе нагрузок, которые ложатся на прокладку. Причин, которые могут привести к износу прокладки может быть много. Наиболее расспространенные из них, это вибрации силового агрегата, а также высокие показатели температуры и систематические ее перепады. Также на износ прокладки могут повлиять и низкое качество материала, из которого прокладка изготовлена, а также температурное расширение металла и коробление прокладки.

Замену прокладки впускного коллектора нужно делать намного реже, но при произведении ремонтных работ двигателя, нужно подумать о совместной замене прокладки, так как будет обеспечен максимально плотный контакт обеих прокладок с сопрягаемыми элементами и достигнута оптимальная герметичность системы. Итак, следуя трем нехитрым правилам о замене прокладки двигателя вы сможете уберечь свой автомобиль от поломки и , вследствии, свой карман от непредвиденных затрат на ремонт.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

выявление неисправности, замена уплотнительных резинок в смесителе

Капающий кран на кухне или в ванной – это деньги домовладельца, которые медленно сливаются в канализацию. В большинстве случаев основной причиной такой проблемы является миниатюрная деталь – резиновая прокладка. При этом повреждению такого изделия сопутствует несколько причин: неправильно подобранные размеры прокладки, плохое качество материала, используемого в её изготовлении, или перекос, допущенный в процессе сборки крана.

Зачастую проблема утечки воды появляется из-за попадания под резиновое изделие песчинок или ржавчины. Под воздействием точечной нагрузки от мусора прокладка деформируется и приходит в негодность. При этом замена повреждённой детали не составит особого труда даже человеку незнакомому с особенностями сантехнических устройств.

Диагностика по выявлению неисправности крана

Перед непосредственной заменой прокладки в смесителе нужно провести диагностические мероприятия чтобы окончательно убедиться в причине неприятности. Также нужно разбираться какое именно резиновое изделие подлежит замене. При этом можно выделить следующие признаки, сопутствующие поломке:

Если утечка воды наблюдается непосредственно из смесителя, то замене подлежит прокладка клапана. При этом такая поломка считается самой распространённой.

Если утечка обнаружена из-под вентиля смесителя, то придётся выполнить замену уплотнительного изделия, расположенного между корпусом крана и головкой вентильного механизма.

Важно понимать, что в случае обнаружения утечки в однорычажном кране, в котором отсутствуют какие-либо прокладки придётся производить полную замену картриджа. Замена прокладки производится только в смесителях поворотной конструкции.

Подготовительный этап перед заменой прокладки

Замена прокладок в кранах – процедура не очень сложная, но требующая определённых подготовительных мероприятий. В первую очередь нужно выяснить имеется ли в домостроении возможность полностью перекрыть подачу воды.

Если такой возможности нет, то проводить какие-либо работы под напором неразумно, да и чревато скандалом с соседями, которых можно затопить.

Перед непосредственной заменой резинового уплотнителя нужно купить новое изделие соответствующих размеров. Если домовладельцем ранее уже выполнялась замена такой запчасти, то с определением её размеров проблем не возникнет. В противном случае придётся покупать целый комплект прокладок разных диаметров.

Также нужно застелить дно раковины или поддона ванны старой ветошью или картоном чтобы не повредить изделие в случае падения металлических ключей. Помимо этого, важно подготовить ёмкость с водой, так как часто возникает необходимость промывать отдельные части крана от мусора и ржавчины.

Если рассматривать инструмент, который может пригодиться при замене уплотнителя, то нужно подготовить вещи из следующего перечня:

  • разводной газовый ключ или набор гаечных аналогов разных размеров;
  • крестовую и плоскую отвёртку;
  • обычные ножницы и малярный нож.

Но прежде чем приступить к работе нужно понимать, что большая часть недорогих смесителей изготавливаются из силумина. По этой причине откручивая или, наоборот, устанавливая кран не нужно прилагать чрезмерных усилий чтобы не сломать изделие.

Как поменять прокладки в кранах с поворотным механизмом

После перекрытия подачи воды на центральном стояке водоснабжения квартиры остатки жидкости сливаются из системы и только после этого можно переходить к ремонту, который состоит из определённых этапов.

  1. На кране при помощи обычного ножа либо тонкой отвёртки поддевают декоративную заглушку, которая закрывает крепёжный винт.
  2. При помощи отвёртки отвинчивается винт и демонтируется поворотное устройство.
  3. На следующем этапе проводится визуальный осмотр, снятого поворотного механизма в корпусе которого обычно и располагается резиновый уплотнитель, который демонтируется отвёрткой или ножом.
  4. Новую резиновую прокладку устанавливают на место старого аналога.
  5. Резьбу на буксе обматывают уплотнительной лентой предварительно удалив старый изоляционный материал.
  6. Сборка крана проводится в обратной последовательности разборке и проверяется качество проведённых работ.

В ситуации, когда крепление прокладки к механизму штока выполняется посредством саморезов или винтов, часто приходится выполнять замену всего узла целиком. Это в первую очередь обусловлено тем что заржавевший крепёж попросту невозможно снять.

В случае если разборке механизма мешает известковый налёт, то его можно удалить при помощи обычного уксуса или спирта.

Замена прокладок в устройствах с маховиком

Такая разновидность кранов в большинстве случаев оснащается защитным кожухом, который нужно демонтировать перед непосредственной разборкой смесителя. Только избавившись от защитного устройства, домовладелец сможет обнаружить крепёжные гайки, которыми фиксируется кран.

После этого все ремонтные работы будут проводиться в соответствии с определёнными действиями.

  • при помощи разводного ключа откручивают и снимают гайку;
  • из корпуса крана извлекают горловину в которой размещается уплотнительная прокладка;
  • уплотнитель извлекается при помощи отвёртки и осматривается на наличие повреждений;
  • старую прокладку меняют новым аналогом и все ранее демонтированные с крана запчасти в обратной последовательности устанавливаются на свои места.

При сборке нужно не забывать соблюдать осторожность, не допуская перекосов на резьбовых соединениях и не прикладывая чрезмерных усилий при затяжке гаек. Если домовладельцем ранее не менялись другие прокладки в кране, то при разборке вентиля желательно осмотреть все резиновые уплотнители, а лучше сразу поменять их новыми аналогами.

Если после окончания ремонта утечку устранить не удалось, то, скорее всего, сильно изношен клапан вентиля, или седло, в котором он установлен и придётся проводить полную их замену.

Советы от специалистов

Часто бывает, что под рукой не оказалось новой прокладки, а бежать в магазин уже поздно в такой ситуации можно использовать старый уплотнитель. Для этого нужно извлечь изделие, тщательно промыть и установить на своё место предварительно перевернув его другой стороной.

Естественно, это не решение проблемы, но как временная мера вполне подойдёт. Также специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций при ремонте крана:

  • Устанавливая все запчасти крана на свои места не нужно их слишком затягивать, думая, что тем самым уменьшится вероятность утечки. Чаще всего такие старания приводят к срыву резьбового соединения и полной замене смесителя.
  • После замены прокладки и сборки крана не стоит сразу открывать его на полный напор. Все действия должны быть постепенными с контролем возможной протечки.
  • Если при разборке крана на его внутренних частях будет обнаружена накипь, то её удаляют раствором уксуса.
  • Если производится полная замена крана, то стоит задуматься об установке более надёжной модели с керамической запорной арматурой, которая менее подвержена износу.

Как видно, выполнить самостоятельную замену прокладки смесителя не так уж и сложно. Но для того чтобы увеличить срок службы всех механизмов крана желательно установить на входе центральной магистрали дополнительный фильтр, который защитит все устройства водопровода от песка и других частиц, находящихся в воде.

stoki.guru


Смотрите также