1 2 3 4
 
  • Почему не тянет двигатель ВАЗ 2114?
    Список возможных причин
  • Почему не работает панель приборов ВАЗ 2114?
    Массовая проблема нашего автопрома
  • Подбираем размер дисков на ВАЗ 2114. Что нужно учитывать при выборе?
  • Что делать, если руль бьет на малой скорости или при торможении?

Замена распредвала


Замена выпускного распредвала двигателя K20A: инструкция с фотографиями

Замена распредвала. Выпускной распредвал Хонда. Фотоотчет о диагностике и операции по замене.

Сегодняшнее практическое занятие мы посвятим распространеннейшей проблеме двигателей серии K — выходу из строя выпускного распределительного вала, диагностике этой неисправности, а также замене самого распредвала.

Итак, имеем “пациента”, — Honda Accord в кузове CL, середины 2000-х, с жалобой (от владельца, разумеется!) на посторонний шум из-под клапанной крышки во время работы двигателя. Симптомы, — при запуске “на холодную” стоит грохот, который со временем прогрева стихает, но полностью не пропадает. К тому же Аккорд за последнее время, по словам владельца, сильно потерял в динамике, стал намного “задумчивее” при разгоне.

Требуется выяснить, в чем проблема, — необходима регулировка клапанов, или же дела обстоят серьезнее.

Ввиду того, что проблема с выпускным распредвалом на двигателе серии K (почти все K20 и нефорсированные K24) встречается очень часто, было принято решение “лезть” в двигатель, не дожидаясь времени, необходимого для остывания при регулировке клапанов (около +30). В данном случае, руководствовались практическими соображениями, — мотору дали немного остыть (порядка 20 минут, чтоб не обжигаться), и приступили к снятию клапанной крышки, — если с распредвалом все в порядке, то машина будет остывать со снятой крышкой (примерно два-три часа в условиях помещения), а если с распредвалом беда, — то смысла ждать три часа нет никакого.

Вскрытие показало удручающую картину, — кулачок выпускного распредвала был “сожран” практически полностью, то есть клапаны выпуска на одном цилиндре практически не открывались.

Вариант оставался только один, — замена выпускного распредвала. Данная деталь в Новосибирске стоит $350-500, стоимость работ была оценена в $170-180 (тоже в новосибирских расценках).В оговоренный день автомобиль прибыл с запчастями. Дело в том, что владелец автомобиля предпочел самостоятельно купить запчасти и мы не могли ему отказать в этом удовольствии. Помимо распредвала, клиент купил рокер, который, возможно, мог быть поврежден, но чье состояние было до конца неизвестно, пока не был снят распредвал.

Далее последует пошаговое описание процесса, подкрепленное иллюстрациями.

Собственно начать надо сначала. Знакомьтесь, это и есть Аккорд в кузове CL.

А это двигатель K20A, чей распредвал Вы уже видели на картинке выше.

Он же, крупным планом.

Мастер начал с того, что добрался до натяжителя цепи, раположенного в нижней части лобовины двигателя.

Это было необходимо для того, чтобы “отпустить” цепь ГРМ, находящуюся в натянутом положении, чтобы можно было работать в голове двигателя с распредвалом.

Теперь пришла пора заняться самой головой. Для начала была удалена декоративная крышка защиты. В след за ней, и сама крышка ГБЦ.

На шестерне выпускного распредвала была поставлена метка, состыковка с которой при сборке позволяла с уверенностью говорить о том, что все фазы ГРМ остались на месте. Смещение фазы хотя бы на один зуб шестерни приводят к изменениям в работе двигателя.

Кроме того, мастер использовал нанотехнологичную проволоку, для фиксации цепи ГРМ в этом положении, чтоб избежать ее перекосов и соскакиваний с шестерни коленвала в нижней части двигателя.

На шестерню впускного распредвала также нанесли метку с теми же задачами и целями.

Пришло время снимать бугели распредвалов. Эти алюминиевые детали, затянутые с определенным моментом, в двигателе формируют верхнюю часть т.н. постели распредвалов. Напомним, что “хондовские” распредвалы работают без применения подшипников, вкладышей, и прочих деталей, поэтому важность бугелей тяжело переоценить.

После снятия распреда, мастер внимательно просмотрел состояние нижней части постели распредвала, а также рокеров. Конечным заключением было “все в порядке” и необходимость в замене коромысла (рокера) отпала.

Новый распредвал был распакован… (кстати, коромысло в таком состоянии и было доставлено! мы его не распаковывали! :))

…и тщательно промазан моторным маслом. Это очень важный момент. Установка распредвала “на сухую” неминуемо приведет либо к повреждению постели, либо к обрыву приводной цепи (или ремня).Собственно после этого начался процесс обратной сборки и регулировки клапанов. Все работы были произведены в течение 3,5 часов. Дополнительных сложностей при работе не было.В заключении, хотелось бы еще раз продемонстрировать пострадавший распредвал:

Проблема, с выпускными распредвалами на нефорсированных двигателях серии K, конечно, имеет место, но хотелось бы акцентировать Ваше внимание на том, что ее устранение не на столько дорогое, на сколько часто пугают. В большинстве случаев, бюджета в $500-550 вполне хватает для ее решения. А в качестве профилактической меры, — рекомендуем использовать масла, с вязкостью, предписанной компанией Honda на 2010 год, и менять их вовремя. Это должно если не совсем устранить вероятность выхода распредвала из строя, но значительно ее уменьшить.

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

hondavodam.ru

Замена распределительных валов | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Снимаем наконечники свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами, катушки зажигания (можно только отсоединить разъемы, оставив их на клапанной крышке), тросик привода дроссельной заслонки и, отсоединив провода от датчиков систем смазки и охлаждения, вынимаем жгут проводов из скоб крышки головки блока (см. соответствующие разделы).Сливаем охлаждающую жидкость и снимаем верхние шланги радиатора (см. Снятие радиатора) и датчик массового расхода воздуха вместе с воздуховодами (см. соответствующий раздел).

Отверткой, ослабив хомуты, снимаем большой...

...и малый шланги системы вентиляции картера.

Ключом “на 12” отворачиваем винты крепления крышки головки блока…

…и снимаем крышку.

Головкой “на 36”, выставляем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра, поворачивая его за болт крепления шкива (риска на шкиве коленчатого вала должна совпасть с выступом на передней крышке блока цилиндров, а метки на звездочках распределительных валов – у верхних кромок головки блока).

Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта и снимаем переднюю крышку головки блока.

Снимаем верхний гидронатяжитель (см. Снятие и установка гидронатяжителей).

Шестигранным ключом “на 6” отворачиваем два винта и снимаем верхний успокоитель цепи.

Отвернув шестигранным ключом “на 6” два винта, снимаем средний успокоитель цепи.

Ключом “на 17” отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала выпускных клапанов, удерживая вал ключом “на 30”.

Снимаем звездочку. Аналогично снимаем звездочку со второго распределительного вала.

Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта крепления передней крышки распределительных валов. Последовательно, по полоборота, ослабляем затяжку болтов крепления крышек распределительного вала, до тех пор, пока пружины клапанов не перестанут поджимать валы и отворачиваем болты.

Снимаем переднюю крышку…

…и остальные крышки.

Снимаем распределительные валы.

Ключом “на 12” отворачиваем болт крепления пластины датчика фазы и устанавливаем ее на новый вал выпускных клапанов.

Монтируем новые распределительные валы в обратной последовательности, смазав моторным маслом постели в головке и крышках, опорные шейки валов. Вал выпускных клапанов с пластиной для датчика фаз устанавливаем штифтом вправо (глядя спереди), а впускных – штифтом вверх. При этом валы находятся в устойчивом положении. Каждую крышку устанавливаем на свое место, согласно порядковому номеру, выбитому на ней.

Схема установки и клеймения крышек распределительных валов:

I – передняя крышка;II – вал впускных клапанов;III – вал выпускных клапанов.

Отсчет ведем от передней крышки, начиная с вала впускных клапанов. Ключом поворачиваем вал впускных клапанов против часовой стрелки. Номер должен быть обращен к наружной стороне головки. Звездочки монтируем вместе с цепью, начиная с “выпускного” вала. Обязательно убедитесь, чтобы при натянутой правой ветви цепи метки на звездочках находились напротив верхней кромки головки блока. После установки гидронатяжителя проверьте совпадение всех меток на звездочках и шкиве. 

www.autofizik.ru

ремонт постели распредвала

Ремонт постели распредвала или замена распределительного вала одна из ответственных операций, которая требует специального инструмента и для многих гаражных умельцев или просто водителей, может оказаться невыполнимой из-за отсутствия такого инструмента. Но всё же в этой статье будет описан такой ремонт, чтобы водители как автомобилей, так и мотоциклов имели представление о нём и благодаря этому имели возможность выбрать правильную мастерскую. Так же мной будет описано, как самостоятельно можно проверить, нужен ли вашему двигателю ремонт постелей распредвала.

Необходимость ремонта постелей распределительного вала может потребоваться после определённого пробега двигателя (от естественного износа, а какой это износ будет написано ниже), либо в случае несвоевременной замены масла и масляного фильтра, проблем с давлением масла (пары трения работали на сухую — масляное голодание), либо попадания продуктов износа в пары трения и от этого появления задиров и царапин на поверхностях постелей.

От появления задиров, царапин, или просто повышения рабочего зазора между поверхностями постелей и шеек распределительного вала, нормального давления масла уже не будет (подробнее о причинах уменьшения давления масла советую почитать вот тут) и такой мотор долго не протянет.

К тому же повышенные зазоры в постелях распредвала будут способствовать плохой работе двигателя (с шумом и стуком), а зазоры клапанов будут постоянно «уплывать», сальник распредвала будет быстро изнашиваться, а на многих двигателях ещё и проблемы с зажиганием будут, так как на внешнем выступе распредвала располагаются лепестки, проходящие через прорезь датчика Хола. В любом случае следует либо покупать новую головку блока (а стоит она не дёшево), либо ремонтировать постели распредвала, что и будет описано далее.

Как точно проверить нужен ли ремонт постелей распредвала.

Для начала следует убедиться в том, нужен ли вашему двигателю ремонт постелей и следует ли заменить распредвал или он ещё походит. Для этого следует сначала снять ремень ГРМ и снять распредвал (как это сделать пошагово можно почитать в статье «Замена распредвала» кликнув на неё).

Сняв крышки постелей и распредвал, сначала следует осмотреть поверхности опорных шеек распредвала, кулачков и эксцентрика, и поверхность трения с сальником. Эти поверхности должны быть отполированы и не иметь задиров (следов заедания), глубоких рисок, и если они есть, вал следует заменить, или отремонтировать, как будет описано ниже.

Так же очень желательно установить распределительный вал крайними шейками на две призмы, расположенные на поверочной плите (см. фото слева), и замерить индикатором часового типа радиальное биение остальных шеек — оно не должно превышать 0,02 мм. Если с биением всё в порядке (в пределах указанной нормы 0,02 мм) то можно восстановить распредвал, ведь в некоторых городах имеются сервисы по напылению и восстановлению распредвалов, но если не найдёте такой сервис у себя в регионе, то вал следует заменить новым.

Тоже самое касается и постелей распредвала — корпуса подшипников скольжения распредвала не должны иметь трещин. Если на поверхностях постелей и их крышек имеются задиры, и глубокие царапины, то и замерять зазор нет смысла, следует ремонтировать постели по любому, чтобы избавиться от дефектов на поверхности (восстанавливать их поверхность, что и будет описано ниже).  Если на поверхностях постелей и крышек нет задиров и царапин, то тогда следует проверить зазор между постелями и шейками распредвала.

Зазор определяется расчётом после промера шеек и отверстий в опорах (собранная постель с крышкой). Отверстия в опорах (корпусах подшипников скольжения) замеряются с помощью индикаторного нутромера, а диаметр шеек измеряется с помощью микрометра. Этот способ более точный, так как здесь можно и даже нужно замерить диаметры как шеек так и отверстий в корпусах подшипников в двух местах, развернув мерительный инструмент на 90°.

Это позволит убедиться, что шейки распредвала и отверстия подшипников не изношены овалом. Если овал обнаруживается (а это в 99 случаях из 100, но об этом подробнее ниже), то следует восстанавливать правильную (круглую) геометрию отверстия с помощью специальной борштанги или развёртки, об этом далее.

Распредвал с овальными шейками либо (протачивается) шлифуется на круглошлифовальном станке до нормальной геометрии, либо восстанавливается его размер напылением, а потом шлифуется. Всё зависит от степени износа шеек, а так же от степени износа постелей и от того, насколько они будут расточены.

Но для определения зазора (правда не так точно, но позволит понять требуется ремонт постелей или нет) так же можно воспользоваться калиброванной пластмассовой проволокой (можно использовать капроновую рыболовную леску). Для начала следует тщательно очистить шейки распредвала и опорные поверхности головки цилиндров и корпусов (крышек) подшипников скольжения, а так же следует удалить толкатели клапанов из головки цилиндров.

Далее уложите распредвал в опоры головки цилиндров и уложите на шейки кусочки пластмассовой проволоки. Теперь аккуратно установите крышки (корпуса) подшипников на свои места и затяните динамометрическим ключом их гайки (болты) в два приёма, в последовательности, как показано на рисунке слева и с моментом 21,6 Н•м (это равно 2,2 кгс•м).

Остается раскрутить крепёж крышек постелей, снять их и вынув пластмассовую проволоку замерить её толщину микрометром в месте сплющивания — это и будет зазор между шейками распредвала и их постелями. Расчётный требуемый зазор для новых деталей должен быть 0,069 — 0,11 мм, а максимально допустимый зазор при износе деталей должен быть не более 0,2 мм. Если зазор более 0,2 мм, то требуется восстановление постелей распредвала или замена.

На некоторых автомобилях постели можно отделить от головки и заменить, но на большинстве моторов это цельная деталь (постели одно целое с головкой). А новая головка стоит не малых денег, так что есть смысл восстанавливать постели.

Восстановление постелей распредвала.

При работе любого двигателя, даже если на нем вовремя меняется масло и масляный фильтр, и с давлением масла всё в порядке, а пары трения не работают на сухую, и на поверхности не образуется задиров и царапин, всё равно постели (подшипники скольжения) постепенно изнашиваются.

И чем больше пробег автомобиля или мотоцикла, тем больше износ и отклонения от допуска, указанного выше. Причём изнашиваются отверстия постелей неравномерно, так как давящие на них шейки распредвала давят на низ постелей больше, чем на боковые стенки и отверстия получаются овальными. Поэтому основные цели ремонта всего две: избавиться от овала, сделав отверстия для шеек распредвала идеально круглыми, и добиться требуемого зазора (описанного выше) между восстановленными поверхностями постелей и шейками распредвала.

В гаражных условиях добиться этих целей нет возможности, так как потребуется станок для расточки и шлифовки отверстий постелей за одну установку, а так же потребуется оборудование для напыления шеек распредвала.

Ведь отверстия постелей будут расточены и диаметр их увеличится, а значит нужно будет увеличить напылением диаметр шеек распредвала, а затем шлифануть их, чтобы в итоге добиться требуемого зазора между шейками и поверхностями постелей. Ведь ремонтные распредвалы с увеличенным диаметром шеек найти в продаже не так просто (к тому же новый распредвал имеет не малую цену), некоторые фирмы их делают, но только лишь для некоторых моделей двигателей.

Для расточки и шлифовки применяется специальный горизонтально- расточной станок, показанный на фото слева. Станок состоит из прочной станины и закреплённых на ней двух жёстких кронштейнов с закреплёнными в них люнетами, а в люнетах крепятся базовые втулки, в которые устанавливается борштанга. На борштанге крепится режущий инструмент, работающий в режиме полужидкого трения, а вращение штанги приводится от электродвигателя, обороты которого регулируются с помощью частотного преобразователя. Станок универсален и позволяет легко менять борштанги для точной обработки отверстий разных диаметров.

Некоторые мастера обходятся без станка, и восстанавливают отверстия вручную, с помощью специальной развёртки — это показано в видеоролике под статьёй. Но всё таки станок позволяет добиться более качественного и быстрого ремонта.

Ведь в станке очень точно выставлена борштанга относительно поверхности плоскости головки (обеспечивает точную параллельность штанги и нижней поверхности головки, а это важно). А так же обеспечивается точный вылет резцов из борштанги, а вибрация при обработке сведена к нулю.

Сначала производится расточка отверстий постелей с припуском на окончательную обработку, а окончательная обработка — это алмазная шлифовка (алмазное развёртывание) поверхностей постелей, чтобы достичь отличной шероховатости поверхностей постелей.

 

 

После растачивания отверстий постелей (как на фото слева), они уже имеют идеально круглую геометрию и избавляются  от различных дефектов типа рисок, царапин или задиров.

 

Далее отверстия шлифуются и их диаметры замеряются, а далее, исходя из этих диаметров можно теперь сделать вывод, на сколько увеличить с помощью напыления диаметры шеек распредвала, а затем шлифануть их.

 

При напылении, специальное оборудование позволяет напылять шейки не нагревая их и сам распредвал выше 100 градусов, а это очень важно, так как если перегреть распредвал, то его непременно поведёт и деталь будет испорчена (кривой вал).

Напыление разумеется производят на чуть больший диаметр, то есть с припуском на дальнейшую шлифовку шеек. После напыления, твёрдость напыленного слоя получается вполне приличной, в пределах 45- 50 НRC, то есть не меньше чем у шеек заводского вала. Кроме того, после шлифовки шейки распредвала не только подгоняются под требуемый диаметр, но ещё становятся идеально круглыми (ведь шейки тоже могут износиться в виде овала).

В итоге, после шлифовки, как на фото слева, диаметр шеек распредвала должен получиться на 0,069 — 0,11 мм меньше расточенных и шлифованных отверстий постелей распредвала. Ремонт по восстановлению распредвала и его постелей можно считать законченным. Остаётся все восстановленные детали тщательно продуть и промыть от продуктов обработки и можно собирать головку и устанавливать её на двигатель.

Кому интересно, как отремонтировать треснутую или перегретую головку двигателя, советую почитать вот эту статью, а как увеличить ресурс распределительного вала с помощью его несложной доработки, можно почитать вот тут.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь данная статья будет полезна начинающим ремонтникам. И хотя описанный здесь ремонт в обычном гараже не сделаешь, ведь нужно соответствующее оборудование и инструмент, но зато теперь многие смогут проконтролировать ремонтников в сервисе, а так же смогут выбрать грамотную мастерскую по ремонту постелей распредвала, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Ремонт постели распредвала своими силами » АвтоНоватор

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Вдруг возникла неприятно-непонятная ситуация. Начав проводить тюнинг двигателя путем замены распредвала, или ремонта головки блока цилиндров, для устранения каких-то неисправностей, вдруг выясняется, что происходит зажимание распредвала.

Причины износа постели распредвала

Вроде бы никаких видимых дефектов: шейки в норме, блок двигателя в порядке, вкладыши заменены. Паниковать нет причин. Проведем дефектовку постели распредвала.

Ремонт или восстановление постели распредвала своими силами возможно лишь в части, касающейся выявлению неисправностей и съёму постели. Ремонт, восстановление постели придётся выполнять на станке. Такова особенность этой детали. Но, давайте по порядку.

Причины выхода из строя постели распредвала, напрямую влияют и на возникновение неисправностей шеек распредвала.

  • относительно долгий срок службы двигателя;
  • «масляное голодание». Проще говоря, работа двигателя определенное время с недостаточным уровнем моторного масла;
  • отсутствие определенного масляного давления в двигателе;
  • двигатель работает со старым или засорившимся масляным фильтром;
  • разжижение масла, происходящее из-за попадания в него топлива;
  • перегрев двигателя, и не обязательно он может быть явным (когда пар над капотом до неба).

Для того, чтобы принять решение о том, что нужно: замена, ремонт, восстановление постели распредвала, необходимо провести элементарную проверку состояния постели.

Проверка диаметров производится при помощи индикаторного нутромера, который настроен на определенный размер.

Полученные результаты вы сравниваете с теми параметрами, которые указаны в мануале от производителя. Кстати, данную операцию очень желательно выполнять и тогда, когда вы решили произвести замену штатного распредвала на тюнинговый распредвал.

После получения результатов и сравнения их с требуемыми, нужно принимать решение. Вариантов всего два: замена постели и ремонт (восстановление) постели распредвала. Третьего не дано. Мы не станем вам описывать последствия того, как неисправная постель распредвала, в итоге, приводит к необходимости капитального ремонта двигателя или замене головки блока цилиндров.

Ремонт постели распредвала

Восстановление постели распредвала своими силами, как уже говорилось, сводится к тому, что вы определяете неисправность и снимаете постель. Затем вы везёте её в мастерскую, где существует специальный станок, на котором можно провести расточку или хонингование постели распредвала. Станки для восстановления постели распредвала относятся к разряду постельно-расточных.

Желательно для консультации и подготовки везти и ГБЦ. Это связано с тем, что перед ремонтом постели ГБЦ потребует специальной обработки – напыления алюминиево-цинкового порошка.

Восстановление постели распредвала проводится одним из двух способов: расточка или хонингование. Саму технологию вам вряд ли будет интересно знать. Специалист, работающий на данном станке, доводит поверхность постели до требуемых параметров.

При этом вам скажут, возможен ли ремонт постели распредвала, или проще и эффективней будет произвести замену постели на новую.

Параллельно с ремонтом постели распредвала

Вы помните, какие причины приводят к выходу из строя постели распредвала. Поэтому, расточка постели является всего лишь шагом в комплексе ремонтно-диагностических работ. Попутно вам придётся выяснить и устранить причину возникновения неисправности постели распредвала.

А для этого нужно:

  • диагностировать систему смазки в т.ч. и масляного насоса;
  • провести чистку и промывку масляных каналов блока и ГБЦ;
  • проверка системы охлаждения двигателя;
  • проверка топливной системы.

Естественно, при обнаружении неисправностей – ремонт для того, чтобы исключить в дальнейшем возникновение причин выхода из строя постели распредвала.

Удачи вам при ремонте постели распредвала.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Замена распредвала двигателя Renault Logan

Распределительный вал заменяют в следу­ющих случаях:

─упало давление в системе смазки двига­теля. Причиной этой неисправности часто бы­вает повышенный износ шеек распредели­тельного вала и гнезд подшипников распре­делительного вала в головке блока цилинд­ров. При износе гнезд заменяют головку бло­ка в сборе, так как гнезда выполнены непо­средственно в ее корпусе;

─стук клапанов, не устраняемый регули­ровкой зазоров в механизме привода клапа­нов. Может возникать из-за повышенного из­носа кулачков распределительного вала вследствие применения некачественного мо­торного масла или повреждения масляного фильтра.

При сильном износе кулачков распреде­лительного вала одновременно с его за­меной часто требуется и замена коромы­сел клапанов.

В связи с особенностями компоновки мо­торного отсека автомобиля: Renault Logan снять распределительный вал непосредст­венно: на автомобиле не представляется воз­можным. Для этого необходимо, снять голо­вку блока цилиндров.

1.Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилинд­ров»).

2.Равномерно ослабив затяжку, вывер­ните пять болтов крепления оси коромысел клапанов...

Обратите внимание на то, что болты, имеют разную форму головок. Устанав­ливайте болты при обратной сборке на прежние места.

3. Снимите ось в сборе с коромыслами.

 

Если не предполагаете заменять коромыс­ла клапанов и их ось, не снимайте коро­мысла соси, чтобы при сборке установить их на прежние места.

 

4. Удерживая распределительный вал от проворачивания ключом за шестигранник.

Шестигранник для удерживания выпол­нен в литье у передней шейки подшипни­ка распределительного вала. 

 

5. Выверните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала.

 

6. Снимите шкив.

 

7. Поддев отверткой...

 

8...извлеките из гнезда в головке блока сальник распределительного вала.

Сальник распределительного вала при каждом снятии заменяйте новым.

 

9. На заднем торце головки блока вывер­ните два винта крепления упорного фланца распределительного вала...

 

10. ...и снимите фланец.

 

11. Аккуратно, стараясь не повредить ост­рыми кромками кулачков рабочие поверхно­сти подшипников, извлеките распредели­тельный вал из постелей головки блока

 

12. Осмотрите распределительный вал. По­верхности опорных шеек 2 и кулачков 1 долж­ны быть хорошо отполированы и без повреж­дений, а в проточке а под упорный фланец не должно быть следов чрезмерного износа и забоин. На рабочих поверхностях шеек 2 не допускаются задиры, забоины, царапины, на­волакивание алюминия от гнезд подшипни­ков в головке блока. Если на рабочих поверх­ностях кулачков 1 есть следы заеданий, пере­грева, глубокие риски или износ в виде ог­ранки, а также равномерный износ свыше 0,5 мм, замените вал. Тщательно очистите от отложений канал б для подвода масла в средней опорной шейке.

Шлифовка кулачков распределительного вала для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении разме­ров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.

13. В мастерских, оборудованных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала. При его значении более 0,02 мм или несоосности шеек замени­те вал, так как его правка не допускается:

При установке нового распределительно­го вала коромысла клапанов рекомендуем заменить новыми.

Перед первым пуском двигателя и для улучшения условий; при­работки рекомендуем в моторное масло добавить противозадирную антифрикци­онную присадку.

14. После установки распределительного вала проверьте его осевой зазор. Если он бо­лее 0,15 мм, замените упорный фланец,

15. Установите распределительный вал в головку блока и все снятые детали в поряд­ке, обратном снятию.

16. установите головку блока цилиндров на двигатель (см,Замена прокладки головки блока цилинд­ров).

 

 

avtomechanic.ru


Смотрите также