Набор круглых щупов для проверки зазора между электродами свечи зажигания. Щуп для проверки зазора свечей зажигания
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Двигатель не запускается. Электростартер не проворачивает коленчатый вал | |
| Нажата клавиша аварийной остановки двигателя, не повернут до конца ключ в замке зажигания, не нажат рычаг одного из тормозов, выставлен боковой упор | Проверьте положение клавиши и ключа в замке зажигания. Нажмите на рычаг тормоза, сложите боковой упор, проверьте исправность датчиков тормозов и упора |
| Перегорел предохранитель цепи зажигания | Проверьте целостность предохранителя цепи зажигания и цепи стартера (если присутствует, см. инструкцию скутера), при необходимости замените предохранитель |
| Разряжена аккумуляторная батарея | Проверьте и подзарядите батарею, при необходимости замените ее. Запустите двигатель при помощи кик-стартера |
| Неисправна цепь стартера | При отсутствии щелчков втягивающего реле стартера, проверьте тестером реле, электропроводку, отрицательный провод аккумуляторной батареи, зачистите контакты реле, стартера, аккумуляторной батареи |
| При нажатии на кнопку стартера, стартер работает, но коленчатый вал не вращается | Проверьте состояние зубьев чартерных шестерней коленчатого вала и работу обгонной муфты стартера. В случае заедания обгонной муфты см. с. 135 «Стартер— снятие и установка» |
| При нажатии на рычаг кик-стартера он проворачивается, но коленчатый вал не вращается | Проверьте состояние зубьев шестерни кик-стартера или храповика, при необходимости замените детали |
| Электростартер проворачивает коленчатый вал, но двигатель не запускается | |
| Нет подачи топлива в карбюратор | Проверьте наличие топлива в баке |
| Засорился канал либо фильтр бензо-крана, топливный фильтр или топливный шланг | Продуйте сжатым воздухом топливную магистраль, при необходимости замените топливный фильтр |
| Поврежден воздушный шланг «карбюратор — бензокран» (при наличии в скутере вакуумного бензокрана, см. инструкцию к скутеру) | Проверьте целостность воздушного шланга |
| Засорилось вентиляционное отверстие бензобака | Проверьте, и при необходимости прочистите вентиляционное отверстие. |
| Не работает бензонасос (на моделях с впрыском топлива, см. инструкцию к скутеру) | Проверьте работоспособность бензонасоса, реле бензонасоса |
| Топливо не поступает в поплавковую камеру | Заклинило иголчатый клапан карбюратора, отремонтируйте клапан |
| Не работает автоматический пусковой обогатитель | Проверьте исправность обогатителя и его электропроводки, при необходимости отремонтируйте обогатитель |
| Не образуется нормальная горючая змесь. Засорен воздушный фильтр. Подсасывается воздух через неплотное креп-пение впускного патрубка, повреждены сальники коленчатого вала (двухтактный двигатель), повреждена прокладка кривошипной камеры | Промойте либо замените воздушный фильтр, проверьте сальники и прокладки двигателя, при необходимости ремонта (см. с. 149 «Двухтактный двигатель - разборка и сборка» и с. 160 «Четырехтактный двигатель - разборка и сборка») |
| Отсутствует искра на свече зажигания | Проверьте свечу, при необходимости замените ее. Если искра не появилась, проверьте высоковольтный провод, свечной колпачок, катушку зажигания и их соединения |
| Искра есть, но слабая | Проверьте зазор между электродами, напряжение аккумуляторной батареи, контакт свечи и свечного колпачка, при необходимости зачистите контакты и отрегулируйте зазор |
| Свеча залита бензином | Протрите электроды ветошью, при возможности закройте бензокран и продуйте камеру сгорания при помощи кик-стартера |
| Двигатель работает нестабильно. Двигатель заводится с трудом, «плавают» обороты на холостом ходу | |
| В воздушный фильтр либо двигатель попала вода | Отвернув болт дренажа поплавковой камеры, слейте бензин. В случае наличия воды в бензине замените топливо в бензобаке |
| Не работает автоматический пусковой обогатитель на холодном двигателе | Проверьте работоспособность пускового обогатителя, при необходимости замените его |
| Засорены жиклеры и каналы карбюратора | Продуйте жиклеры и каналы карбюратора |
| Изолятор свечи зажигания покрыт черным маслянистым нагаром. | Необходимо очистить свечу, если ситуация повторяется - заменить свечу, отрегулировать карбюратор |
| Повышенный износ деталей ЦПГ и двигателя в целом | При нажатии на рычаг кик-стартера не ощущается сопротивление рычага нажатию. Износ деталей цилиндро-поршне-вой группы определяется при помощи компрессометра, при подтверждении диагноза об износе деталей двигателя, требуется ремонт с заменой изношенных деталей |
| Не синхронизированы карбюраторы (на многоцилиндровых скутерах с несколькими карбюраторами) | Отрегулируйте карбюраторы, добиваясь их синхронной работы |
| Посторонние звуки при работе двигателя | |
| Нарушены тепловые зазоры в механизме привода клапанов четырехтактного | Необходимо отрегулировать зазоры согласно инструкции к скутеру |
| Ослабла цепь привода клапанного механизма (четырехтактного двигателя) | Отрегулируйте натяжение цепи, при необходимости замените натяжитель цепи |
| Избыточный нагар в камере сгорания | Используйте специальные присадки к топливу для очистки камеры сгорания, либо очистите камеру сгорания вручную, сняв головку цилиндра |
| Избыточный зазор между цилиндром и поршнем | Необходима замена деталей ЦПГ |
| Чрезмерный износ подшипников коленчатого вала, верхней и нижней головок шатуна | Необходима замена деталей |
| Звук прорывающихся газов | Необходима подтяжка резьбовых соединений ЦПГ и выпускной системы, возможно повреждена прокладка между головкой и цилиндром. При необходимости замените прокладки, затяните соединения регламентированным моментом |
| Ослаблены болты крепления двигателя | Подтяните болты |
| Двигатель плохо набирает обороты | |
| Главная дозирующая система карбюратора готовит бедную смесь. Двигатель перегревается, присутствует детонация, калильное зажигание, белый налет на свечах | Необходимо отрегулировать качество смеси путем отворачивания винта «качества» на карбюраторе, либо поднятием регулировочной иглы дросселя карбюратора. |
| Главная дозирующая система карбю- . ратора готовит богатую смесь. Образуется черный бархатистый налет на электродах свечи зажигания, идет густой черный дым из глушителя | Необходимо отрегулировать качество смеси путем заворачивания винта «качества» на карбюраторе, либо опусканием регулировочной иглы дросселя карбюратора |
| Засорен глушитель, продувочные каналы либо окна цилиндра двухтактного двигателя | Необходимо очистить нагар, при невозможности это сделать следует заменить глушитель |
| Двигатель глохнет при резком прибавлении «газа» | |
| Двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры | Прогрейте двигатель, дав ему поработать на холостом ходу некоторое время |
| Не отрегулирован карбюратор, нарушено нормальное смесеобразование | Отрегулируйте карбюратор |
| Не работает ускорительный насос в карбюраторе (если он есть) | Проверьте мембрану ускорительного насоса, при необходимости замените ее |
| Двигатель теряет мощность после продолжительной езды | |
| Недостаточна производительность масляного насоса, вследствие чего двигатель не смазывается должным образом, либо в кривошипную камеру двухтактного двигателя поступает слишком' мало масла | Необходим ремонт двигателя |
| Низкий уровень масла в четырехтактном двигателе | Долейте масло до верхней метки щупа |
| Используется низкокачественное масло, либо масло несоответствующей вязкости | Замените масло на рекомендованное производителем |
| Перегрев двигателя воздушного охлаждения | |
| Ребра охлаждения цилиндра и головки цилиндра забиты грязью | Очистите ребра охлаждения двигателя |
| Сломаны лопасти крыльчатки вентилятора. Кожухи системы охлаждения неплотно прилегают, забиты грязью, имеют повреждения | Проверьте и при необходимости замените крыльчатку вентилятора |
| Перегрев двигателя жидкостного охлаждения | |
| Низкий уровень охлаждающей жидкости, утечки в системе охлаждения. Не работает водяной насос, охлаждающий вентилятор либо выключатель вентилятора. Забиты грязью шланги системы охлаждения либо радиаторная решетка | Замените поврежденные детали, продуйте сжатым воздухом магистрали системы охлаждения, прочистите радиатор, долейте охлаждающей жидкости до требуемого уровня, либо полностью замените ее |
| Скутер медленно разгоняется | |
| Неправильно отрегулирован карбюратор (нарушено смесеобразование, обороты холостого хода слишком высокие), изношены детали цилиндро-поршневой группы, изношены фрикционные накладки сцепления, неправильно работает вариатор | Отрегулируйте карбюратор, проверьте износ деталей сцепления и вариатора, при необходимости замените их. Проверьте и, при необходимости замените детали двигателя |
| Неправильно подобраны (изношены) грузики вариатора, пружина ведомого шкива сцепления. Смазка попала на фрикционные накладки сцепления | Замените грузики вариатора, проверьте жесткость пружины сцепления и при необходимости замените ее. Удалите смазку с фрикционных накладокх сцепления |
| Поврежден (изношен) ремень вариатора, поверхности шкивов | Необходимо проверить и при необходимости заменить изношенные детали |
| Неправильно отрегулированы тормоза | Отрегулируйте привод барабанного тормоза, проверьте работоспособность дискового тормоза |
| Двигатель работает нормально, но скутер не трогается с места | |
| Оборван клиновой ремень, лопнула пружина ведомого шкива. Неисправно центробежное сцепление, повреждены пружины башмаков, чрезмерно изношены фрикционные накладки и барабан сцепления | Необходима замена поврежденных деталей |
| Плохая управляемость, вибрация при движении, нарушена курсовая устойчивость скутера | |
| Изношены либо не отбалансированы шины, давление в шинах не соответствует требуемому. Повреждены колесные диски | Проверьте давление и износ шин, а также диски на наличие искривлений |
| Изношены подшипники колес | Необходима дефектовка и замена подшипников |
| Отутствует смазка в подшипниках рулевой колонки, изношены подшипники | Требуется дефектовка и замена |
| Ослаблены болты крепления маятника и двигателя | Необходима подтяжка соединений |
| Недостаточно масла в передней вилке, заднем амортизаторе | Необходима доливка масла в вилку, дефектовка и замена заднего амортизатора |
| Повреждена в результате падения либо ДТП рама скутера | Требуется дефектовка и выправление рамы на стапеле, если возможно |
| Колеса находятся в разных плоскостях | Требуется проверка правильности установки распорных втулок и шайб колес |
| В масло четырехтактного двигателя попадает бензин (масло жидкое, пахнет бензином, его уровень повышен) | |
| Неисправен автоматический топливный кран | Заменить кран |
lektsia.info
Как проверить свечи зажигания своими руками
Как проверить свечи зажигания своими руками
Как самому проверить свечи зажигания
Вводная часть для тех кто делает это в первый раз!
В первую очередь стоит запомнить, что перед снятием свечей зажигания нужно проверить, имеются ли на направленных к ним контактах особые метки, дабы впоследствии их не перепутать, если вы решите снять все свечи сразу. В том случае, если такие специальные метки отсутствуют, то свечи нужно либо тестировать по отдельности, либо же произвести собственную разметку.
Кроме того, перед выкручиванием, с нее необходимо тщательно вытереть грязь, дабы загрязнение не оказалось внутри двигателя после снятия. Для этой же цели на место демонтированной свечи зажигания нужно поставить заглушку (к примеру, неиспользуемую свечу) и избежать попадания разных предметов включая грязь в цилиндры двигателя.
Проверка свечей, способ №1
Данная методика называется «тестирование свечи зажигания на искру». Этот способ, как правило, исполняется на СТО с применением специальной аппаратуры – тестера и стенда. Однако проверку можно провести и в «полевых условиях»,своими руками, используя щуп. Это осуществить несложно. С помощью щупа производится корректировка зазора между электродами, после чего свеча зажигания подключается к одному из проводов и вплотную подносится к двигателю, чтобы был контакт с его массой.
Далее нужен один помощник для того, чтобы повернуть ключ зажигания на старт и прокрутить стартером. Второй же человек смотрит на наличие искры на свече зажигания не трогая ее своими руками во избежание получения травмы высоким напряжением.
Запомните: эту работу необходимо обязательно производить в диэлектрических перчатках, чтобы избежать поражения электрическим током высокого напряжения.
После этих манипуляций свечу нужно осмотреть. Если возникает искра ярко-голубого оттенка, то никаких проблем нет. В том случае, когда искра имеет красный оттенок, то, возможно, она неисправна и требует тщательной очистки. Если искра вовсе отсутствует, то ее рекомендуется просто выбросить.
Здесь нужно уточнить, что на многих современных автодвигателях этот хитрый прием осуществить весьма затруднительно в связи с тем, что размер провода вам не позволит достать до неизолированного участка мотора, дабы прислонить к нему свечу. В этой ситуации нужно будет что-нибудь снимать. Да и лишь своими силами подобную операцию произвести достаточно сложно. Другое дело — на мопеде или мотоцикле.
Проверка свечей, способ №2
Эта методика собой подразумевает осуществление проверки с применением тестера, благодаря которому можно определить показатель электро-сопротивления свечи зажигания. Тестирование осуществляется так: к наконечнику и электроду нужно подключить клеммы тестера, после чего запустить его.
В том случае, когда стрелка буквально зашкаливает или «скачет», значит, свеча не нуждается в замене или чистке. Если в показаниях тестера есть несущественные изменения, то она, как минимум, неисправна или пробита.
Проверка свечей, способ №3
Для проведения такой проверки понадобится обыкновенная пьезоэлектрическая зажигалка. Из нее нужно извлечь блок и подключить к контакту на выходе маленький провод, а затем изолировать его с помощью изоленты.
Зажигалку подносим к свече, а провод нужно подключить к ее контакту сверху, после чего нажать на зажигалке кнопочку пуска, следя за тем, как на это реагирует свеча. Присутствие искры означает, что устройство в порядке, если она отсутствует – свечу зажигания лучше выкинуть.
Резюмируя способы, указанные выше, необходимо сказать, что тестирование свечей на работоспособность собственными силами – это не особо трудная задача, с которой может справиться даже автомобилист-новичок.
Самое важное здесь – быть внимательным и время от времени осматривать двигатель и его составляющие. Систематическое обслуживание сможет не только обеспечить стабильную и качественную работу автомобильного двигателя, но и предотвратит от всевозможных проблем в дороге.
Неисправности свечей зажигания
Проверка ее может рассказать очень много о качестве внутри происходящих процессов двигателя. По виду её электродов и зазора теплового конуса, можно заранее сказать о неисправности в системе работы двигателя.
Самая существенная поломка свечи — пробитый диэлектрический изолятор, изношенные электроды, приводящие к тому, что изменяется их форма и зазоры.
Также вывести их из строя может нехватка в сгораемой смеси воздуха, как бы кислородное голодание. Тогда они будут закопченные и покрыты толстым слоем сажи.
Эти дефекты впоследствии повлияют на работу двигателя, а также на его запуск. Из типичных неполадок – автомобиль вдруг стал очень неровно работать, значит, свечи зажигания пришли в негодность. Из этого следует, что к этому устройству надо относиться особенно внимательно, чтобы обеспечить им нормальное рабочее состояние.
Свечи практически всегда требуют проверки регулировки и прочистки зазора между электродами. Такие профилактические работы рекомендуется производить после десяти тысяч километров, или при частом использовании автомобиля, а весь срок службы их примерно двадцать пять, тридцать тысяч километров. Проводить регулировку и проверять зазоры электродов нужно два раза в году при наступлении летнего и зимнего сезонов.
Чистка и проверка свечей
Чтобы правильно ее очистить надо использовать щётку с тонкими металлическими волосками. Нельзя использовать для чистки отвёртку или шило, чтобы избежать царапания изолятора, так как в этом месте будет быстрее скапливаться нагар, и он будет шунтировать электрод. В результате она быстрее загрязняется и не работает на полную мощность.
Есть ещё химический способ очистки, и он будет намного лучше первого. Сначала свечи обезжиривают и просушивают, после чего их погружают в ацетат аммония в 20%-ный раствор (или по-другому уксусно-кислый аммоний) примерно на 30 минут, при этом раствор должен быть подогрет до 900°С, после чего их вынимают и прочищают капроновой или волосяной щёткой. Затем промываются горячей водой и просушиваются.
Всю очистку следует проводить в помещении с хорошей вентиляцией или на открытом воздухе в целях безопасности, так как при использовании аммония выделяется кислота вредная для организма.
Регулировка электродов в свече зажигания.
Зазор на электроде свечи, регулируют путём подгибания их на определённое расстояние. Величину расстояния контролируют щупом, причём он должен быть не плоским, а цилиндрическим, потому что в результате износа свечи на электроде образуется ямка, поэтому плоский щуп не подойдёт для измерения зазора.
Наиболее качественную проверку и регулировку проведёт опытный мастер-диагност. Поэтому самостоятельно лучше с этим не экспериментировать, и обратиться за помощью на СТО.
как проверить свечи зажигания и заменить их
Понятно, что эксплуатация транспортного средства не обходится без поломок. Мелкие детали, как правило, первыми выходят из строя, включая и свечи зажигания. Устройство для воспламенения топливовоздушной смеси является небольшой деталью. Бензиновый двигатель без него не сможет работать.
Функции их следующие:
- зажигать рабочую смесь;
- отводить тепло из камеры сгорания.
Заметим, что при исправной системе зажигания и свечей зажигания в частности двигатель работает идеально.
Ресурс свечи зажигания:
- Обычные — 20, 30 тыс. км
- Платиновые — 50, 70 тыс. км
- Иридиевые — 100 — 120 тыс. км
Каждый водитель должен уметь определять, когда требуется их замена и конечно же их проверять. Понять это можно, рассмотрев средние показатели работоспособности. Наиболее вероятные причины отказа свечей зажигания — устройства загрязнены продуктами неполного сгорания или увеличивается искровой зазор, потому что износились электроды. Свечи зажигания досрочно отказывают, так и не успев сработаться, причиной тому становятся пробои. Очистку их проводят, используя растворители и щетку.
Выбираем свечи зажигания
Покупают эти составляющие бензинового двигателя в соответствии с типом двигателя, а также руководствуясь указаниям маркировки на самом устройстве. Автолюбителям стоит приглядеться к такому качественному товару, как наиболее совершенные свечи зажигания для автоспорта. Особенно это относиться к любителям «агрессивного» управления автомобилем. А автомобилю, имеющему V-образный и форсированный тип двигателя, нужны платиновые или иридиевые. Они, конечно, стоят дорого, но отличаются надежностью и долговечностью. Если вам не по карману покупка платиновых свечей зажигания, неплохой вариант использовать имеющие серебряный центральный электрод.
Неопытному водителю не стоит самостоятельно их менять. Такая работа требует внимательности и максимальной аккуратности. Немаловажный момент – сделать правильную затяжку при установке свечей зажигания, потому правильнее доверить эту работу профессионалам, это — гарантия отличного результата.
http://remontpeugeot.ru
legkoe-delo.ru
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Двигатель не запускается. Электростартер не проворачивает коленчатый вал | |
| Нажата клавиша аварийной остановки двигателя, не повернут до конца ключ в замке зажигания, не нажат рычаг одного из тормозов, выставлен боковой упор | Проверьте положение клавиши и ключа в замке зажигания. Нажмите на рычаг тормоза, сложите боковой упор, проверьте исправность датчиков тормозов и упора |
| Перегорел предохранитель цепи зажигания | Проверьте целостность предохранителя цепи зажигания и цепи стартера (если присутствует, см. инструкцию скутера), при необходимости замените предохранитель |
| Разряжена аккумуляторная батарея | Проверьте и подзарядите батарею, при необходимости замените ее. Запустите двигатель при помощи кик-стартера |
| Неисправна цепь стартера | При отсутствии щелчков втягивающего реле стартера, проверьте тестером реле, электропроводку, отрицательный провод аккумуляторной батареи, зачистите контакты реле, стартера, аккумуляторной батареи |
| При нажатии на кнопку стартера, стартер работает, но коленчатый вал не вращается | Проверьте состояние зубьев чартерных шестерней коленчатого вала и работу обгонной муфты стартера. В случае заедания обгонной муфты см. с. 135 «Стартер— снятие и установка» |
| При нажатии на рычаг кик-стартера он проворачивается, но коленчатый вал не вращается | Проверьте состояние зубьев шестерни кик-стартера или храповика, при необходимости замените детали |
| Электростартер проворачивает коленчатый вал, но двигатель не запускается | |
| Нет подачи топлива в карбюратор | Проверьте наличие топлива в баке |
| Засорился канал либо фильтр бензо-крана, топливный фильтр или топливный шланг | Продуйте сжатым воздухом топливную магистраль, при необходимости замените топливный фильтр |
| Поврежден воздушный шланг «карбюратор — бензокран» (при наличии в скутере вакуумного бензокрана, см. инструкцию к скутеру) | Проверьте целостность воздушного шланга |
| Засорилось вентиляционное отверстие бензобака | Проверьте, и при необходимости прочистите вентиляционное отверстие. |
| Не работает бензонасос (на моделях с впрыском топлива, см. инструкцию к скутеру) | Проверьте работоспособность бензонасоса, реле бензонасоса |
| Топливо не поступает в поплавковую камеру | Заклинило иголчатый клапан карбюратора, отремонтируйте клапан |
| Не работает автоматический пусковой обогатитель | Проверьте исправность обогатителя и его электропроводки, при необходимости отремонтируйте обогатитель |
| Не образуется нормальная горючая змесь. Засорен воздушный фильтр. Подсасывается воздух через неплотное креп-пение впускного патрубка, повреждены сальники коленчатого вала (двухтактный двигатель), повреждена прокладка кривошипной камеры | Промойте либо замените воздушный фильтр, проверьте сальники и прокладки двигателя, при необходимости ремонта (см. с. 149 «Двухтактный двигатель - разборка и сборка» и с. 160 «Четырехтактный двигатель - разборка и сборка») |
| Отсутствует искра на свече зажигания | Проверьте свечу, при необходимости замените ее. Если искра не появилась, проверьте высоковольтный провод, свечной колпачок, катушку зажигания и их соединения |
| Искра есть, но слабая | Проверьте зазор между электродами, напряжение аккумуляторной батареи, контакт свечи и свечного колпачка, при необходимости зачистите контакты и отрегулируйте зазор |
| Свеча залита бензином | Протрите электроды ветошью, при возможности закройте бензокран и продуйте камеру сгорания при помощи кик-стартера |
| Двигатель работает нестабильно. Двигатель заводится с трудом, «плавают» обороты на холостом ходу | |
| В воздушный фильтр либо двигатель попала вода | Отвернув болт дренажа поплавковой камеры, слейте бензин. В случае наличия воды в бензине замените топливо в бензобаке |
| Не работает автоматический пусковой обогатитель на холодном двигателе | Проверьте работоспособность пускового обогатителя, при необходимости замените его |
| Засорены жиклеры и каналы карбюратора | Продуйте жиклеры и каналы карбюратора |
| Изолятор свечи зажигания покрыт черным маслянистым нагаром. | Необходимо очистить свечу, если ситуация повторяется - заменить свечу, отрегулировать карбюратор |
| Повышенный износ деталей ЦПГ и двигателя в целом | При нажатии на рычаг кик-стартера не ощущается сопротивление рычага нажатию. Износ деталей цилиндро-поршне-вой группы определяется при помощи компрессометра, при подтверждении диагноза об износе деталей двигателя, требуется ремонт с заменой изношенных деталей |
| Не синхронизированы карбюраторы (на многоцилиндровых скутерах с несколькими карбюраторами) | Отрегулируйте карбюраторы, добиваясь их синхронной работы |
| Посторонние звуки при работе двигателя | |
| Нарушены тепловые зазоры в механизме привода клапанов четырехтактного | Необходимо отрегулировать зазоры согласно инструкции к скутеру |
| Ослабла цепь привода клапанного механизма (четырехтактного двигателя) | Отрегулируйте натяжение цепи, при необходимости замените натяжитель цепи |
| Избыточный нагар в камере сгорания | Используйте специальные присадки к топливу для очистки камеры сгорания, либо очистите камеру сгорания вручную, сняв головку цилиндра |
| Избыточный зазор между цилиндром и поршнем | Необходима замена деталей ЦПГ |
| Чрезмерный износ подшипников коленчатого вала, верхней и нижней головок шатуна | Необходима замена деталей |
| Звук прорывающихся газов | Необходима подтяжка резьбовых соединений ЦПГ и выпускной системы, возможно повреждена прокладка между головкой и цилиндром. При необходимости замените прокладки, затяните соединения регламентированным моментом |
| Ослаблены болты крепления двигателя | Подтяните болты |
| Двигатель плохо набирает обороты | |
| Главная дозирующая система карбюратора готовит бедную смесь. Двигатель перегревается, присутствует детонация, калильное зажигание, белый налет на свечах | Необходимо отрегулировать качество смеси путем отворачивания винта «качества» на карбюраторе, либо поднятием регулировочной иглы дросселя карбюратора. |
| Главная дозирующая система карбю- . ратора готовит богатую смесь. Образуется черный бархатистый налет на электродах свечи зажигания, идет густой черный дым из глушителя | Необходимо отрегулировать качество смеси путем заворачивания винта «качества» на карбюраторе, либо опусканием регулировочной иглы дросселя карбюратора |
| Засорен глушитель, продувочные каналы либо окна цилиндра двухтактного двигателя | Необходимо очистить нагар, при невозможности это сделать следует заменить глушитель |
| Двигатель глохнет при резком прибавлении «газа» | |
| Двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры | Прогрейте двигатель, дав ему поработать на холостом ходу некоторое время |
| Не отрегулирован карбюратор, нарушено нормальное смесеобразование | Отрегулируйте карбюратор |
| Не работает ускорительный насос в карбюраторе (если он есть) | Проверьте мембрану ускорительного насоса, при необходимости замените ее |
| Двигатель теряет мощность после продолжительной езды | |
| Недостаточна производительность масляного насоса, вследствие чего двигатель не смазывается должным образом, либо в кривошипную камеру двухтактного двигателя поступает слишком' мало масла | Необходим ремонт двигателя |
| Низкий уровень масла в четырехтактном двигателе | Долейте масло до верхней метки щупа |
| Используется низкокачественное масло, либо масло несоответствующей вязкости | Замените масло на рекомендованное производителем |
| Перегрев двигателя воздушного охлаждения | |
| Ребра охлаждения цилиндра и головки цилиндра забиты грязью | Очистите ребра охлаждения двигателя |
| Сломаны лопасти крыльчатки вентилятора. Кожухи системы охлаждения неплотно прилегают, забиты грязью, имеют повреждения | Проверьте и при необходимости замените крыльчатку вентилятора |
| Перегрев двигателя жидкостного охлаждения | |
| Низкий уровень охлаждающей жидкости, утечки в системе охлаждения. Не работает водяной насос, охлаждающий вентилятор либо выключатель вентилятора. Забиты грязью шланги системы охлаждения либо радиаторная решетка | Замените поврежденные детали, продуйте сжатым воздухом магистрали системы охлаждения, прочистите радиатор, долейте охлаждающей жидкости до требуемого уровня, либо полностью замените ее |
| Скутер медленно разгоняется | |
| Неправильно отрегулирован карбюратор (нарушено смесеобразование, обороты холостого хода слишком высокие), изношены детали цилиндро-поршневой группы, изношены фрикционные накладки сцепления, неправильно работает вариатор | Отрегулируйте карбюратор, проверьте износ деталей сцепления и вариатора, при необходимости замените их. Проверьте и, при необходимости замените детали двигателя |
| Неправильно подобраны (изношены) грузики вариатора, пружина ведомого шкива сцепления. Смазка попала на фрикционные накладки сцепления | Замените грузики вариатора, проверьте жесткость пружины сцепления и при необходимости замените ее. Удалите смазку с фрикционных накладокх сцепления |
| Поврежден (изношен) ремень вариатора, поверхности шкивов | Необходимо проверить и при необходимости заменить изношенные детали |
| Неправильно отрегулированы тормоза | Отрегулируйте привод барабанного тормоза, проверьте работоспособность дискового тормоза |
| Двигатель работает нормально, но скутер не трогается с места | |
| Оборван клиновой ремень, лопнула пружина ведомого шкива. Неисправно центробежное сцепление, повреждены пружины башмаков, чрезмерно изношены фрикционные накладки и барабан сцепления | Необходима замена поврежденных деталей |
| Плохая управляемость, вибрация при движении, нарушена курсовая устойчивость скутера | |
| Изношены либо не отбалансированы шины, давление в шинах не соответствует требуемому. Повреждены колесные диски | Проверьте давление и износ шин, а также диски на наличие искривлений |
| Изношены подшипники колес | Необходима дефектовка и замена подшипников |
| Отутствует смазка в подшипниках рулевой колонки, изношены подшипники | Требуется дефектовка и замена |
| Ослаблены болты крепления маятника и двигателя | Необходима подтяжка соединений |
| Недостаточно масла в передней вилке, заднем амортизаторе | Необходима доливка масла в вилку, дефектовка и замена заднего амортизатора |
| Повреждена в результате падения либо ДТП рама скутера | Требуется дефектовка и выправление рамы на стапеле, если возможно |
| Колеса находятся в разных плоскостях | Требуется проверка правильности установки распорных втулок и шайб колес |
| В масло четырехтактного двигателя попадает бензин (масло жидкое, пахнет бензином, его уровень повышен) | |
| Неисправен автоматический топливный кран | Заменить кран |
lektsia.com
Как отрегулировать зазор свечи | Автосервис
Как отрегулировать зазор у автомобильной свечи
Свеча с правильным зазором — залог нормальной работы двигателя. От величины зазора зависит температура искры, а она, в свою очередь, непосредственно влияет на процесс поджига воздушно-топливной смеси в камере сгорания. Уменьшение свечного зазора ведет к укорачиванию искры; этот эффект используется в некоторых кастомных двигателях для увеличения эффективности их работы. Из данной статьи вы узнаете, как измеряется и выставляется зазор у свечи зажигания. Читайте дальше, если вас интересует, как это делается
Часть 1 из 2: Измерение зазора
-
1
Узнайте характеристики свечей своего автомобиля. Покупаете ли вы набор новых свечей в магазине, собираетесь ли вы уточнить совместимость уже приобретенных свечей с вашим двигателем, хотите ли вы проверить свечи,установленные в данный момент под капотом — в любом из этих случаев вам необходимо знать положенную величину зазора между электродами.
- Величина зазора зависит от марки автомобиля и модели двигателя, но в большинстве случаев она составляет 0,7..1,5 мм. Вы можете узнать рекомендованный зазор из руководства к своему автомобилю или зайти в ближайший автомагазин и попросить продавца уточнить для вас эту информацию.
- На некоторых модифицированных двигателях стоят свечи с уменьшенным зазором; это делается для адаптации системы зажигания к возросшей мощности мотора. Общее правило таково: чем больше мощность, тем меньше зазор.
-
2
Выберите подходящий щуп-измеритель свечного зазора. Существует несколько разновидностей таких измерителей; только некоторые из них подходят для работы с современными свечами, чьи электроды зачастую изготовлены из хрупких ценных металлов. Большинство измерителей имеют плоский край, которым можно подгибать внешний свечной электрод в процессе регулировки зазора.
- Самые дешевые измерители зазора — монетообразного типа; пользуются ими так: нужно просунуть ободок диска в зазор и крутить «монету» вокруг своей оси до тех пор, пока постепенно утолщающийся ободок не застопорится между электродами. На диск нанесена шкала с делениями, показывающими толщину ободка в данной точке. Монетообразный щуп очень удобен для быстрой проверки зазора у старых свечей; основной его недостаток состоит в том, что в процессе работы можно ненароком отогнуть электрод, увеличив тем самым зазор.
- Монето-проволочный щуп конструктивно похож на монетообразный; разница заключается в том, что зазор измеряется не корпусом щупа, а проволочками разного диаметра, расположенными по краю измерителя.
- Плоский щуп — эффективный и многоцелевой инструмент. Выпускаются такие измерители в виде наборов, напоминающих швейцарский нож, каждое «лезвие» которого является щупом той или иной толщины; бывают гибридные варианты, когда на конце каждого щупа есть проволочка соответствующего диаметра. Для измерения большого зазора можно воспользоваться «бутербродом» из щупов разной толщины. Плоские щупы весьма удобны для регулировки расстояния между электродами.
-
3
Очистите свечу. Если вы только что достали свечу из упаковки, то она идеально чиста. Однако если вы решили проверить зазор на свечах, извлеченных из мотора, то неплохо было бы предварительно удалить с электродов все лишнее при помощи кусочка чистой ткани. В процессе эксплуатации контактные поверхности свечей покрываются белым налетом, похожим на известь, поэтому, чтобы получить истинное значение зазора, перед измерением необходимо добиться чистоты электродов.
- Если электроды загрязнены очень сильно, то может помочь немного спирта (90%), нанесенного на контактные поверхности перед чисткой. Массивные отложения на электродах или их почернение может означать, что срок службы свечей подходит к концу. Если налета так много, что до конца он не удаляется, то замените свечи.
-
4
Определитесь с зазором, просунув щуп между электродами. Поместите плоский щуп соответственной толщины (или диск монетообразного измерителя на соответственной метке) в зазор между свечными контактами.
Часть 2 из 2: Регулировка зазора
-
Выясните, нужно ли регулировать зазор. Если нужный щуп проходит между электродами свободно и без касаний, значит, зазор слишком велик. Если же измеритель вообще не помещается между электродами, значит, наоборот, зазор слишком мал, и его необходимо немного расширить. Если щуп входит в пространство между контактами достаточно плотно, то зазор в порядке и свечу можно устанавливать без дополнительной регулировки.
- Подавляющее большинство современных свечей (как обычных, так и с иридиевым напылением) не требуют регулировки зазора перед установкой. Однако если у вас какой-то особенный двигатель, под который очень сложно подобрать свечи, то вам волей-неволей придется заняться измерением и регулировкой зазора на свежекупленных свечах в соответствии со спецификацией двигателя.
-
2
Поправьте внешний электрод при помощи инструмента. Зазор регулируется путем изменения положения внешнего электрода относительно внутреннего. Если вам необходимо уменьшить зазор, то немного подогните внешний контакт в сторону внутреннего; для увеличения расстояния между электродами, наоборот, чуть-чуть отогните внешний контакт наружу.
-
Никогда не подгибайте электрод более чем на 0,5 мм за один раз. Для этого требуется совсем небольшое усилие, так что будьте аккуратны. Материал электрода достаточно крепок, но в определенных пределах.
-
Если у вас не получилось подогнуть контакт внутрь при помощи инструмента, то прижмите электрод к какой-нибудь плоской поверхности (например, к крышке стола) и немного надавите на корпус свечи строго в направлении пола — контакт подогнется, и зазор уменьшится.
-
3
Снова измерьте величину зазора и, если требуется, подогните контакт еще раз. Работайте осторожно и не заденьте внутренний электрод (он выдается из корпуса), иначе вы можете вывести из строя свечу. Если контакт сломается или закоротится, то эту свечу придется выбросить и купить новую.
-
4
Будьте очень аккуратны. Если вы повредите электрод, то вся предыдущая работа окажется насмарку, а ведь сломать его очень легко. Воздействуйте на контакт с очень небольшим усилием; лучше несколько раз слегка его подогнуть, чем одним разом закоротить.
auto-repair.rapidly.ru
Как отрегулировать зазор на свечах если нет щупа
Регулировка зазора клапанов | Автор топика: Simon
Неправильный зазор - не тру.
Нет компрессии, разбитые седла, прогар клапанов бла бла бла.Как отрегулировать? 1. Выкручиваем свечу и пихаем туда отвертку.2. Снимаем крышки клапанов.3. Снимаем крышку генератора.4. Крутим генератор в ВМТ по метке отверткой проверяем, что метки не врут.5. Щупами проверяем зазор, если зазор ушел - правим. Если нет пункт 9.6. Откручиваем гайки толкателей на 9 и крутим квадратный болт меняя зазор.7. Выставив зазор контрим болт гайкой на 9.8. Делайем 2 оборота генератора и проверяем, что зазор никуда не ушел.9. Собираем все назад. View all images
Tags: Как отрегулировать зазор на свечах если нет щупа
Зазоры между электродами свеч зажигания, разбираем информацию по полочкам. Какой должен быть как проверить...
Вопрос водителям. Когда свечи меняете, проверяете ли зазор на новых свечах? Если да, то как? И как его регулируете потом? | Автор топика: Светлана
Алина если есть под рукой щуп, то щупом, но обычно проверяю зазор ножовочным полотном по металлу, как раз то, что надо. И в любом сарае найдется.
Галина круглым щупом он проверяется
Мария глаз- алмаз
Николай не надо ничего поверять меняеш и все
Любовь ставлю нжк. Не проверяю, доверяю.
Екатерина Конечно проверяем. Щупом. И патом щупом зазор контролируем. Нет щупа- на глаз. Карб- 0.7, инжекторная- 1.0мм.
Антонина доверяй, но проверяй. измеряется самым обычным щупом нужного размера, если нет под рукой щупа то новые свечки хотя бы на глаз нужно посмотреть ровные ли контакты на всех свечах и на глаз чтобы одинаковый зазор везде был. встречал свечи которые приходилось регулировать и таких немало сейчас.
Федор Не проверяю, доверяю производителю. Предпочитаю DENSO или NGK
Игорь Не надо ничего проверять, если свечи правильно подобраны по модели машины, то зазоры там уже выставлены те, что требуются и ни в каких замерах не нуждаются!
Валерия сейчас все нормальные свечи продаются с выставленными зазорами. Просто надо брать соответствующие Вашему двигателю.. . А так можно легко выставить по щупу...
uvlechenie.info
