Увеличение мощности и динамичности автомобильного двигателя. Озонатор своими руками из катушки зажигания
Генератор озона своими руками
Необычные схемы
Генератор озона (Озонатор)– прибор, создающий высокие концентрации озона, обычно для дезинфекции и стерильности помещения. Озон уничтожает микробы, споры, плесени и т.п.
Озон -бесцветный, токсичный газ – существует в стратосфере в относительно малых концентрациях, защищая планету от УФ излучения солнца. Это трехатомная молекула кислорода.
Озон чаще всего получают действием на газообразный кислород тихого электрического разряда (без свечения и искр), который происходит между электродами высоковольтного разрядника.
Схема озонатора представлена ниже, он предназначен для непрерывной работы в проблемных местах, таких, как подвалы, сырые хранилища с какой-либо гнилью и плесенью. Генератор озона также можно применить в жилых помещениях, когда в них нет людей.
Рис. 1 Схема генератора озона
В качестве выходного трансформатора может быть использован любой трансформатор строчной развертки (ТВС) от любого старого телевизора. Единственное что нужно сделать- это намотать свою первичную обмотку, предварительно обернув, ферритовый сердечник лакотканью или трансформаторной бумагой. Она содержит 10-13 витков медного провода диаметром 1 мм.
Базовая частота генератора -14 кГц, она определяется значениями R1 и С1 вокруг микросхемы 4093. Потенциометр служит для изменения скважности импульсов (т. е. отношение периода следования импульсов к их длительности), а не для частоты. Эта регулировка позволяет найти оптимальное соотношение между текущим потреблением и выходным напряжением. Вообще то желательно добиться резонанса вторичной обмотки высоковольтного трансформатора, поэтому возможно будет необходимым "поиграть" номиналами R1 и C1.
При настройке Вам необходимо будет проверить экспериментально, при каком подключении первичной обмотке (прямом или обратном), на вторичной обмотке будет наибольшее напряжение.
Потребляемая устройством мощность ≈150mA * 14,7V = 2,2W, поэтому для питания схемы можно использовать трансформатор номинальной мощностью 3,2W и более.
Отрицательный электрод (катод) разрядника представляет собой пластину фольгированного стеклотекстолита с впаянными в неё медными иглами (заостренные проволочки) в количестве 33 штук. Анод выполнен в виде алюминиевой пластины с 33-я отверстиями. Взаимное расположение пластин необходимо выполнить так, чтобы каждая игла отрицательного электрода была напротив отверстия положительного электрода.
Положительный электрод желательно сделать из нержавеющей стали, т.к после года эксплуатации перфорированная положительно заряженная алюминиевая пластина (толщина 0,3мм ) была частично разъедена под влиянием озона (см. рисунок ниже). Медные иглы отрицательного электрода были все еще в порядке, но, возможно, стали немного короче. В темноте все 33 проволоки показывают незначительный синий коронарный разряд.
Внимание! Устройство генерирует напряжение в 10 кВ, это опасно. Соблюдайте осторожность. Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. !!!
Смотрите также: Необычное применение ионизатора воздуха
radiopolyus.ru
Озонатор-ионизатор | Уральский мастер
Озонатор-ионизатор своими руками. Принцип работы озонатора-ионизатора взят у профессора Дудышева. Такая же катушка зажигания от «Оки», коммутатор и блок аварийного зажигания ( чтобы не использовать датчик Холла). Можно и с ним, но он долго работать не захотел и сгорел.
Схему подключения можно посмотреть « Электросхемы автомобилей ВАЗ», одну рамку к первой катушке, а вторую ко второй катушке.
Но сам озонатор-ионизатор собран принципиально по другому, для того, чтобы не обработанный озонатором-ионизатором воздух, не попадал в двигатель автомобиля.
Все работает отлично. Экономии, как таковой не наблюдается, но двигатель стал работать ровнее и в сильные морозы стал лучше заводиться.
Использовалась обычная сантехническая труба.
Поделиться в соцсетях
evdokimov1958.ru
Самодельный озонатор для дома
В этом видео уроке канала «самоделки технаря» речь пойдет о самодельном озонаторе, которой удобно использовать дома. Способен лечить людей от некоторых заболевание, улучшая физиологическое состояние.
Попробуем собрать холодно-плазменный озонатор. Посмотрим, как он работает. Суть работы похожа на принцип действия качера.Мастер заказал несколько высокочастотных дросселей разной индуктивности. Это нужно для экспериментов, чтобы посмотреть как работают разные варианты.Устройство размещено в инструментальном ящике. Посмотрим содержимое. Это макет, который будет дорабатываться.
Задающий генератор выполнен на макетной плате на известной микросхеме ne555. Сигнал с частотой 13 килогерц поступают на эмиттерный повторитель. На радиаторе находится силовой транзистор. С него попадает на строчный трансформатор.
Трубка от пылесоса подвижная, используется мебельная направляющая. Это реактор. Включаем самодельный озонатор. Напряжение 5 вольта. При приближении виден электрический разряд. Иголка — остро заточенный гвоздь. Добавляем напряжение. 8 вольт. Наблюдаем увеличение плазмы. Прибор работает хорошо. Транзистор установлен составной с допустимым током коллектора 5 ампер. 12 вольт, потребление больше 4 ампер. Радиатор начинает греться. Сильный разряд. При касании руками металлической части ток не бьет.
5 вольт — нормальный рабочий режим озонатора. Можно взять блок питания с током 1,5 ампера. И подавать электричество на это устройство, пользуясь им дома.
Идея взята из видео, которое смотрите далее.
Озонатор воздуха своими руками » Полезные самоделки
В основе работы прибора используется свойство воздуха при пропускании через него электрических искр образовывать новое вещество - ОЗОН. При обычных условиях это газ, имеющий характерный запах (молекула озона состоит из трех атомов кислорода и в природных условиях находится в верхних слоях атмосферы и образуется в результате атмосферных разрядов).
Как сильный окислитель, озон убивает бактерии и потому может применяться, например, для обеззараживания воды и дезинфекции воздуха. Но следует знать, что озон ядовит и предельно допустимым является его содержание в воздухе 0,00001%. При этой концентрации хорошо ощущается его запах.
В схеме устройства (рис. 2) на излучателе А1 образуется электрическая дуга, через которую проходит поток воздуха. Для образования равномерно распределенной дуги на излучателе необходимо получить высоковольтное напряжение (15...80 кВ) достаточной мощности. Это осуществляется с помощью схемы преобразователя и трансформатора Т1. В первичной обмотке Т1 тиристор VS1 формирует импульсы за счет разряда конденсаторов С1...СЗ через обмотку. Управляет работой тиристора автогенератор на транзисторе VT1. Резистор R2 подобран так, что, когда напряжение на конденсаторах С1...СЗ достигнет 300 В (за счет заряда от сети), открывается тиристор VS1.
Устройство не критично к деталям, и резисторы могут иметь номиналы, близкие к указанным на схеме. Конденсаторы С1...СЗ типа МБМ, К42У-2, на рабочее напряжение не менее 500 В, С4 - К73-9 на 100 В. Диоды VD1...VD4 можно заменить сборкой КЦ405Ж, В.Высоковольтный трансформатор Т1 выполнен на пластинах из трансформаторного железа, набранных в пакет (рис. 3). Такая конструкция позволяет исключить намагничивание сердечника. Намотка выполняется виток к витку: сначала вторичная обмотка - 2 - 2000 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,08...0,12 мм (в четыре слоя), затем первичная - 1 - 20 витков. Межслойную изоляцию лучше выполнять из нескольких слоев тонкой (0,1 мм) фторопластовой ленты, но подойдет также и конденсаторная бумага (ее можно достать из высоковольтных неполярных конденсаторов).
После намотки обмоток трансформатор необходимо залить эпоксидным клеем. В клей перед заливкой желательно добавить несколько капель конденсаторного масла и хорошо перемешать.
Для удобства заливки можно изготовить картонный каркас по габаритам трансфоратора, где и выполняется герметизация. Изготовленный таким образом трансформатор обеспечивает во вторичной обмотке амплитуду напряжения более 90000 В, но включать его без защитного разрядника F1 не рекомендуется, так как при этом возможен пробой внутри катушки. Защитный разрядник выполняется из двух оголенных проводов, расположенных на расстоянии 20...24 мм (для воздуха пробойное напряжение составляет примерно 3 кВ на 1 мм зазора).
Конструкция излучателя А1 приведена на рис. 4 Элементы конструкции крепятся на боковых пластинах из оргстекла толщиной 5...10 мм (на рисунке не показаны). В зазоре между токопроводящими пластинами и стеклом (1 мм) образуется равномерно распределенная дуга. Ее хорошо видно при затемнении - синяя полоса и характерный запах. Для большей эффективности работы прибора можно использовать любой вентилятор, например типа ВН-2 - он ускорит циркуляцию воздуха в рабочей зоне излучателя. Описанное устройство создает низкую концентрацию озона, и для освежения воздуха в жилом помещении необходима его работа в течение 10...20 минут.
www.freeseller.ru
Генератор "чудо газа". Или как победить запахи в автомобиле при помощи озона
Постараюсь коротко рассказать о применении озона в быту, а конкретно на примере избавления салона автомобиля от посторонних запахов.Очень много всякого рода с противоречивой информации о чудодейственных свойствах озона, при воздействии на продукты питания, воду, человека итп. В своем обзоре я их касаться не буду. Речь пойдет о безопасном и утилитарном применении компактной мобильной установки по генерации озона.
Внимание!!! Озон отнесен к первому классу опасности! Поэтому лучше не использовать в помещениях где есть люди и домашние животные.
О ПДК из википедии
- максимальная разовая предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,16 мг/м³[14];
- среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК с.с.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,03 мг/м³[14];
- предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м³.
- При этом, порог человеческого обоняния приближённо равен 0,01 мг/м³[15].
Посылка дошла быстро, всего 17 дней. Упакована в достаточно плотную коробку, а сам керамический генератор отдельно завернут в демпфирующую ленту. В процессе доставки, коробка немного помялась, но все содержимое было цело. Посмотрим на характеристики(со страницы продавца):
- • Входное напряжение: 220В 50/60 Гц, AC110V 50/60 Гц, DC12V (DC11v-13V)
- • Плотность озона: 200 мг/ч
- • Рабочий ток: 350-420mA
- • Мощность: <7 Вт (интересное указание Мощность менее 7 Ватт!)
Сразу скажу что реальное потребление при 12V было всего 285mA, что дает нам 3,4 Ватта. В принципе этого с лихвой достаточно для моей задачи.
Перейдем к внешнему виду. Для наглядности размеров использовался спичечный коробок.
Как видно вся высоковольтная часть обильно залита компаундом, с одной стороны хорошо и безопасно, но качество исполнения и схемотехнику оценить не получится без разрушения((.
Теперь керамическая часть:
фото
И фото генератора в работе.
На короткой выдержке
На длительной
ИТОГИ
Применялся в машине в с заведенным двигателем в режиме рециркуляции(за одно и кондиционер про дезинфицировать). За 30 минут работы машина вся пропиталась озоном, так что пришлось еще 15 минут ее проветривать до полного исчезновения запаха озона. После такой процедуры запахи притупились но остались, поэтому было решено включить на 45 минут в закрытой машине и оставить на неделю не проветривая. После такой процедуры запахи практически полностью ушли!!! Могу сказать что применять можно для схожих целей:- В холодильнике
- В погребе
- Дезинфицировать воду пропуская через нее озон
- В любом замкнутом месте где требуется дезинфекция или удаление неприятных запахов
- over 1000 применений можно найти на просторах интернета
Минусы тут следующие: — Без корпуса лучше не использовать ибо высокое напряжение! — Не соответствует заявленным характеристикам по потреблению(возможно и по генерации).
К покупке могу рекомендовать. Покупал за свои.
Покупка
—
Добавлю полезной информации из комментариев и немного разъяснений.
Озон и ультрафиолетовое излучение
УФ излучение с длинной волны:- менее 200 нм, способствует ионизации воздуха и образованию озона и оксидов азота.
- 240-300 нм, бактерицидный диапазон, используется для стерилизации, пик эффективного воздействия на молекулу ДНК 254 нм. Тут работает не озон, а именно само излучение!
- 200-300 нм разрушает озон, образуются атомы кислорода. Пик поглощения в 250 нм.
Рецепт от Imho в комментариях: Как из жигулей сделать мощный генератор озона
После того как забыл в микроавтобусе рыбу, пришлось на коленке собрать генератор озона из подручных средств. От Жигулей (передний привод) взял старый коммутатор, катушку зажигания и за 50р купил блок аварийного зажигания, из гвоздей сколотил сам излучатель ))) Мощность жуткая, за 5 минут работы, автобус под завязку заполняется озоном, главное навостриться не дышать и быстро убегать когда открываешь на проветривание )))) Так же озонировал машины друзей от запаха табака, холодильники от вони продуктов, мед инструмент для бытового применения ))) "
По сравнению с обозреваемым минус конечно размеры, но и производительность несравнима и цена практически бесплатно )))Просто пройтись по старым гаражам, там масса добра )))) Можно конечно все купить новое, катушка рублей 400, коммутатор тоже 300-400, проводка зажигания 80р, блок аварийного зажигания 50р, пачка омедненных мебельных гвоздиков для излучателя тоже рублей 50, ну где то до 1000 уложиться можно на такую мощность. Но достать бесплатно, интереснее ))) В первое включение ее, нужно подобрать зазор от гвоздей до контактной минусовой площадки, что бы «корона» была стабильной и мощной, у меня на это ушло секунд 40, но за это время озона было выработано столько, что рядом с установкой было сложно находиться )))
Рецепт от Voffka по изготовлению качественного игольчатого излучателя
Отличное решение!!! Но вот в качестве иголок, я бы применил «иглы» сделанные на коленке из нихромовой проволоки. Технология изготовления, если мне не изменяет память, описывалась в журнале «Наука и жизнь» в 60-70 годах. Точность изготовления (заточки) иглы на её кончике составляет НЕСКОЛЬКО АТОМОВ!!! кончик такой иглы даже при напряжении 220В в темноте коронирует, а батарея из иголок создает легкий ветерок который способен отклонить подвешенный лист бумаги. Проводил опыты с детстве, а потом случайно вспомнив выиграл спор у «физика» в институте на первом курсе (получил зачет на год вперед и свободное посещение его предмета до конца курса) :) А ведь все что нужно: стакан, немного пластилина (позже объясню зачем), угольный электрод от соляной батарейки, насыщенный раствор поваренной соли, 12V источник постоянного тока с регулировкой тока, нихромовая проволока (спираль нагревателя) и немного медного провода. Из пластилина делаем блин и кладем его на дно стакана он будет выполнять функции ловушки игл и ориентирования иглы в пространстве указывая на более острый конец. на минус источника питания прикручиваем угольный электрод и опускаем в стакан. Наливаем в стакан раствор поваренной соли и прикручиваем небольшой отрезок проволоки и опускаем в стакан на требуемую длину иглы с небольшим запасом. Через несколько секунд раствор начнет разъедать нихромовую проволоку с обеих концов, нижний будет «тупой», а верхний более острый, важно следить за силой тока, не допуская сильного пузырения раствора в месте контакта жидкости и атмосферой и вот через минуту проволочка под собственным весом оборвется на месте контакта жидкости с атмосферой и воткнется в пластилин, это и есть суперострая иголка, приступаем к изготовлению следующей...mysku.ru
ДОМАШНИЙ ОЗОНАТОР
ДОМАШНИЙ ОЗОНАТОР.
Озонаторы широко применяют для освежения и обеззараживания воздуха в непроветриваемых помещениях, например, чуланах, подвалах, туалетах и курительных комнатах. При этом устраняются запахи и улучшается естественная циркуляция воздуха. В домашних условиях такими приборами можно периодически обрабатывать небольшие запасы свежих овощей и фруктов для их лучшей сохранности.
Несложный домашний озонатор можно сделать по схеме, приведенной на рис. 1. В устройство входят: преобразователь сетевого напряжения, основными элементами которого служат неоновая лампа HL1 и симистор VS1, индукционная ка-тушкаL1, элемент А1, создающий озон, и вентилятор с электродвигателем М1. За основу преобразователя напряжения взят симисторный регулятор мощности, описанный нами в «Радио», 1991, № 7, с.63.
При включении озонатора в сеть, через обмотку I индукционной катушки, резисторы R1 и R2, R3.R4, заряжаются конденсаторы C1 и С2. При напряжении на конденсаторе С1 60...70 В неоновая лампа HL1 зажигается и включает симистор VS1. В этот момент конденсатор С2 быстро разряжается через симистор и обмотку катушки до сетевого напряжения, что приводит к выключению симистора. Сформированный таким образом короткий импульс тока создает на вторичной обмотке индукционной катушки высокое напряжение, создающее в элементе А1 коронный разряд.
При следующем полупериоде сетевого напряжения конденсатор С1 вновь заряжается, но в другой полярности. А так как конденсатор С2 уже заряжен в предыдущий полупериод и полярность его заряда в данный момент совпадает с полярностью сети, поэтому в момент очередного включения симистора на первичную обмотку индукционной катушки поступает суммарное напряжение сети и конденсатора С2. Конденсатор С2 при этом перезаряжается, а симистор выключается. В следующий полупериод сетевого напряжения цикл формирования импульса повторяется.
Использование в преобразователе симистора позволило повысить эффективность работы индукционной катушки и почти полностью исключить ее подмагничивание. Можно, конечно, использовать и тринистор. В этом случае преобразователь озонатора следует собирать по схеме на рис. 2.
Изготовление необходимой катушки индуктивности—дело весьма трудоемкое. Поэтому ее функцию в описываемом озонаторе выполняет автомобильная катушка зажигания. Она может быть любого типа, в том числе бывшая в употреблении, с разрушенными контактами, поврежденным корпусом. Катушку зажигания зажимают в тиски и в ее корпусе по бортику делают ножовкой неглубокий пропил. Затем осторожно снимают пластмассовую горловину и вместе с ней из масла извлекают саму катушку. Провода обмоток аккуратно кусачками отделяют от горловины, тампоном удаляют излишки масла с обмоток и просушивают.
Внешний вид и деталировка элемента, вырабатывающего озон, показаны на рис. 3. Он разработан по рекомендациям Дзержинского НИИ химического машиностроения. Элемент представляет собой два электрода 8 и 10, отделенных один от другого чистой пластинкой 9 оконного стекла толщиной 3 мм размерами 80х80 мм. Сверху и снизу на них накладывают четыре прокладки 2, 3, 6, 7 размерами 100х20 мм, толщиной 2 мм и две изолирующие пластины 1 и 4 из стеклотекстолита (или гетинакса) толщиной 4...8 мм, которые затем стягивают четырьмя винтами 5 М4х12 мм. В результате в элементе между стеклом и электродами образуются две сквозные щели шириной 60 и высотой 2 мм, где и происходит коронный разряд.
Для электродов размерами 70х70 мм с контактными выводами используют листовой алюминий (или его сплавы) толщиной 1 мм.
Конструкция одного из возможных вариантов домашнего озонатора показана нарис.4. Монтажная плата преобразователя напряжения и озонирующий элемент укреплены на изолирующем основании с помощью металлических уголков, а индукционная катушка—алюминиевым хомутом через полоску стеклоткани. Симистор (или тринистор) желательно установить на дюралюминиевом уголке. Провод, идущий от ленточного вывода индукционной катушки к озонирующему элементу, должен быть по возможности коротким и в фторопластовой трубке. Можно использовать отрезок коаксиального кабеля, сняв с него экранирующую оплетку. Ось резистора РЦ (СП-1) должна выходить из корпуса наружу и снабжена изолирующей ручкой. Конденсаторы С1 —К73-11 на номинальное напряжение 160 В, С2 и СЗ — МБМ на номинальное напряжение 400 В.
Для циркуляции озона в помещении в устройство встроен вентилятор типа ВН-2, применяемый во многих промышленных электронных приборах. Но, разумеется, можно использовать обычный настольный вентилятор и им продувать прибор через декоративные решетки.
Налаживание прибора сводится к установке диапазона регулирования интенсивности озонообразования. Для этого движок переменного резистора R1 устанавливают в крайнее верхнее (по схеме) положение, а подстроечного резистора R2—в крайнее нижнее. После включения в сеть неоновая лампа должна загореться. Плавным увеличением сопротивления резистора R2 добиваются появления в озонирующем элементе характерного трескообразного шума и слабого фиолетового свечения барьерного разряда. При дальнейшем увеличении сопротивления резистора интенсивность этих явлений нарастает, а затем происходит срыв генерации. В этот момент надо несколько уменьшить сопротивление подстроечного резистора до восстановления генерации. Интенсивность генерации регулируют переменным резистором R1. Все это делают с особой осторожностью, исключая касание руками токонесущих частей, особенно озонирующего элемента.
Сборка озонатора заканчивается установкой вентилятора, экранирующего металлического (или из фольгированного текстолита) кожуха и декоративных решеток.
Описанный электроприбор относится к озонаторам низких концентраций озона, поэтому для освежения воздуха в жилом помещении необходимо включение его на 15...20 мин. В режиме непрерывного вентилирования уровень озонообразования может быть снижен резистором R2. Для обработки же небольшого овощехранилища необходима длительная работа прибора (несколько часов) на максимальном уровне озонообразования.
Н.ТАЛАНОВ, В. ФОМИН
г. Нижний Новгород
РАДИО N8,1993 г.
#bn { DISPLAY: block } #bt { DISPLAY: block }
www.radio-schemy.ru
Увеличение мощности и динамичности автомобильного двигателя
С момента покупки новой машины ВАЗ - 2107 я постоянно находился в недоумении, тупая динамика машины меня убивала. Был короткий промежуток времени, когда она была резвой и послушной. При резком нажатии педали газа в пол она схватывала моментально, на 4-й передаче с 40 км/ч в гору набирала скорость на зависть другим владельцам классики.
Но потом стали происходить странные вещи. Динамика постепенно упала. При попытках вытянуть с низов стала появляться детонация, при чем изменение УОЗ не давало результатов.
Доходило до того, что стреляло в глушитель, но детонация присутствовала постоянно при нажатой педали акселератора более чем на 2/3 хода. При этом движок ревел как у самолета, но удовлетворительного разгона не было.
Обращался я во многие автосервисы города, по знакомству, по советам других автовладельцев. Ситуация не изменилась. Кто-то валил вину на установленный Октан-4, кто-то на перетянутые клапана, кто-то на качество бензина и карбюратор со свечами и т.д. Выкинул я изрядную сумму на проверку всех предполагаемых причин, все было не то.
Впрочем, не я один оказался несчастным. За время своих мытарств я пообщался с уймой владельцев классики, в чьем распоряжении были автомобили от новья с иголочки до «копеек» 70-х годов. Да и не только у классики оказалась эта проблема. У переднеприводных карбюраторных ВАЗов тупость тоже встречается часто. Можно было забросить эту занозу, посчитав недоработкой отечественного автопрома, но желание исправить положение не давало покоя.
Поиски причины в технической литературе оказались безрезультатными. Просматривал в интернете статьи обычных автолюбителей и как-то наткнулся на калильное зажигание.
Его явные признаки были на лицо. Постоянная детонация, при выключении зажигания без срабатывания электроклапана карбюратора двигатель трясло еще пару секунд. Машина с непрогретым двигателем шла намного лучше. Зимой в мороз -30 появлялась хорошая резвость.
Залил я в бак «Аспект-Модификатор» для очистки камер сгорания и всей топливной системы - произошло чудо. Двигатель стал работать очень тихо, даже на высоких оборотах. Появилась приличная разгонная тяга, в кресло приятно вдавливало. 
Разгон до 100 км/ч (по спидометру) 11,7 сек с использованием 3-х передач.
На машине стоит БСЗ Октан-4, солекс-21073 с топливным жиклером первой камеры 110, вторая не тронута. Остальное штатное.
Счастье оказалось недолгим. Выработал бак с присадкой, и после пробега в 500км снова появилась былая вялость. За руль даже не было желания садиться.
Однажды подметил интересную вещь – машина всегда резво ехала после дождя. После грозы бывало и того лучше. Да и самому легче дышалось.
Во время грозы или дождя приземная атмосфера насыщается отрицательными ионами.
Вот с этого и начались мои изыскания по «дыханию» двигателя, в прямом смысле этого слова. Из подручных материалов я собрал ионизатор воздуха и установил его перед воздушным фильтром.
Мои догадки подтвердились – уже через 20км пробега с ионизатором я стал ощущать улучшения. А через 300км машина приобрела качества, которых я никогда в ней не наблюдал.
Можно было легко трогаться со 2-й передачи, движение на 30-ти км/ч для 4-й передачи не составляло труда. Надо ускориться? Пожалуйста! Машина тут же послушно и уверенно набирала обороты без провалов, дергания и детонации. Многие знают такую особенность классики, машина имеет лучшую динамику в интервале 3000-3500 об/мин. Хотя максимальная мощность развивается при 5600 об/мин, редко кто раскручивает выше 4000. Тяга заметно пропадает с приближением оборотов двигателя к максимальной отметке.
С ионизатором динамика равномерна на всех оборотах, на 1-й и 2-й передаче при тапке в пол максимальные обороты набираются мгновенно, успевай переключать.
Могу смело заявить, причиной тупости машины на высоких оборотах двигателя большей частью является нагар.
Ещё у большинства присутствует такой момент – при движении на оборотах 2000-2500, нажимая газ до упора, некоторое время машина никак не реагирует. Это даже не провал, просто реакция ноль. Лишь через пару секунд постепенно начинается разгон. Но за это время момент потерян, обгон сорван. Могу с уверенностью заявить, не в карбюраторе и зажигании дело. В нагаре! Даже легкий коричневатый нагар может провоцировать аномальное горение топлива. Причем в различные погодные условия скорость горения топливной смеси имеет широкий диапазон.
Если после грозы машина идет с легкостью и при утапливании педали газа в пол вы можете даже не наблюдать детонации, то в туман или перед грозой к железному коню словно прицепляют плуг. Машина отказывается ехать, появляется сильное торможение двигателем, детонация, двигатель ревет, а динамики нет. В такую погоду происходит активное накопление нагара в камерах сгорания.
Многие выскажут мнение что виной всему влажность. Однако вспомните недавнее прошлое когда многие умельцы пытались для уменьшения потребления топлива и выбросов СО внедрять устройства добавления воды в топливную смесь. Нагар отсутствовал, СО практически пропадал и мотор работал весело. Поэтому на процесс горения влияет не вода, а наличие отрицательных ионов в окружающем воздухе.
Находясь рядом с водопадом в тумане из падающей воды, вы ощущаете свежесть и легкость дыхания, не смотря на высокую влажность от которой одежда становится сырой. Вот оно различие свойств высокой влажности – при обычном тумане и рядом с водопадом.
Электрическая схема ионизатора приведена на рисунке. Применение полевого транзистора позволяет максимально упростить схему. По своему опыту скажу что не боятся они статического электричества, можно смело работать как с обычными. Высоковольтные конденсаторы в умножителе лучше использовать такого типа какой указан, большая емкость при малых габаритах и удобно с ними работать. Их полно в телеателье и на радиорынке.
Детали:
R1 – 47k, R2 – 75k, R3 – 1.5k, R4 – 2k;
C1 – 10нФ, C2 – 47мкФ х 25В, С3 – 500мкФ х 25В;
DD1 – К561ЛН2;
VT1 – IRL3803, IRF3205, IRFP064, IRFP2907;
VD1,2 – КД103А, КД521А.
Т1 – ТВС110П2;
FU1 – 2A;
Умножитель – конденсаторы 2200пФ х 10000В типа К73-13, диоды КЦ106Г.
Выводы микросхемы DD1 слева направо: 13,12,1,2,3,4.
Вывод с КРЕН5А на 7-й вывод DD1.
Повышающий трансформатор строчник от ЧБ телевизора, найдете там же. Удаляете все первичные обмотки и наматываете 9 витков тем же проводом от удаленных обмоток. Лучше предварительно намотать несколько витков изоленты. Для питания микросхемы можно использовать КРЕНку на 9В, но она сильно греется. Транзистор обязательно установите на радиатор не менее 5х5 см с ребрами охлаждения. Сами понимаете, не домашние условия под капотом. Умножитель напряжения собираете навесным монтажем, можно скрепить клеем между собой конденсаторы, а потом подпаять диоды. Обязательно залейте эпоксидным компаундом в походящей форме. На крайний случай купите компаунд фирмы Анлес «Эпокси Классик», это эпоксидка со свойствами замазки. Обработайте ею толстым слоем все выводы конденсаторов и диодов.
Располагается схема в одном корпусе. У меня умножитель расположен в 4 см от радиатора транзистора, нет проблем. Корпус строчного трансформатора подсоедините к массе, на нем скапливается электростатическое электричество которое периодически пробивает на первичную обмотку через прокладку. Неполадок конечно не происходит, но лучше перестраховаться.
И обязательно после сборки схемы испытайте ее на холостую без трубки. При этом на умножителе напряжение будет порядка 60000В. В темноте корпус умножителя не должен светиться. Потом это перерастет в пробой.
Приведенная схема слаба для трубки и при подключении её напряжение не будет подниматься выше 30000-35000В. Вместо самодельного умножителя можно применить умножитель от телевизора УН-9/27. Там вывод плюс. Казалось бы никакой разницы. Но двигатель с разной полярностью умножителя меняет свой характер. Если умножитель с отрицательным выводом, то двигатель эластичнее в работе, отличная низовая и верховая тяга, угол зажигания увеличится на 1-3 градуса. Если использовать готовый от телевизора, то плохая низовая тяга с детонацией (но лучше чем вообще без ионизатора), верховая отличная, УОЗ наоборот придется уменьшать на пару градусов, двигатель работает шумно.
И еще недостаток – трубка является электрофильтром, задерживает самую мелкую пыль которая оседает на внутренней стенке. Постепенно она становится электроизолятором и эффект уменьшается. Придется протирать стенки каждые 300 км. На рисунке 2 схема включения промышленного УН9/27. Для повышения напряжения и эффекта можно добавить самодельный умножитель как показано, можно и без него.
Не используйте мегаомные резисторы на выводе высокого напряжения с умножителя как это делается для безопасности в домашних ионизаторах. В трубке будет сильное падение напряжения и потеря эффекта, лучше позаботиться об изоляции.
В корпусе где расположены компоненты схемы делаете отверстие для вывода высокого напряжения. Я использовал контакт с крышки трамблера который вклеивается в корпус эпоксидкой. К контакту легко подпаивается провод от умножителя и стандартно подсоединяется высоковольтный провод зажигания. Он будет один. В своем варианте я сделал два вывода без заземления на массу автомобиля. В любом случает работает хорошо и разницы никакой. Настройка схемы заключается в установке резистором R1 тока потребления 0,6-0,8А. Больший ток не дает результатов.
Эскиз трубки показан на рисунке 3. Трубка сделана из корпуса дезодоранта, у всех практически стандартный диаметр 52мм. Длина трубки 7-9см. Ее надо заключить в подходящий корпус так чтобы растояние до корпуса составляло 5-7 мм. Можно склеить корпус из текстолита. Вырезаете перегородку из текстолита или пластмассы по диаметру трубки и внутреннему размеру корпуса, одеваете на трубку, промазываете стыки быстрым клеем (я использовал поксипол), вставляете в корпус, снова промазываете и заливаете полость эпоксидным компаундом. Она обозначена желтым цветом. Сначала с одной стороны, после застывания клея с другой. До краев трубки. Затем вырезаете две планки шириной 3мм и делаете тонкое отверстие в центре. Наклеиваете на края трубки так чтобы отверстие было четко в центре трубы.
Корпус трубки будет насаживаться на переключатель зима-лето снизу вместо патрубка теплого воздуха. Надо вырезать еще одну деталь наподобие планки с круглым отверстием или вырезать в готовом корпусе для стыковки с переключателем. Также в корпусе трубки-ионизатора сделайте отверстие для вклейки контакта с крышки трамблера.
Если умножитель с отрицательным потенциалом, то контакт подключается к центральной проволоке в трубке, а корпус трубки на массу. Если вывод плюс, то контакт на корпус трубки, а центральную жилку на массу. Можно сделать два контакта как на рисунке, но это дороже, а разницы нет.
Роль центральной проволоки в ионизаторе выполняет волосок от тросика. Чем тоньше, тем лучше. Крепится электротехническими зажимами на планках внатяжку. В этот же зажим вставляется минусовой провод. Края трубки обязательно обмазываются эпоксидкой во избежание коронного разряда.
Вообще все высоковольтные части надо хорошо обработать (кроме внутренней поверхности трубки и центральной проволочки), провода должны быть как можно короче.
Воздух поступает в трубку снизу, ионизируется и следует дальше через переключатель зима-лето.
Корпус ионизатора снизу надо сделать на 3-4 см длиннее трубки для безопасности. Хорошим будет вариант с круглым пластиковым корпусом ионизатора, чтобы его можно было вставить вместо переключателя зима-лето.
Сначала можете не изготавливать трубку, а найти подходящий корпус, набить его металлическими губками для мойки посуды и подключить к этой сетке минусовой вывод умножителя. Напряжение сразу подскочит до 50000В. В этом варианте надо подпаять на выводе умножителя резистор на 20-30Мом.
Возможно вам понравится и не придется изготавливать трубку. Трубка представляет собой мощный ионизатор и при напряжении в трубке порядка 45-50 КВ создается дополнительный эффект.
На высоких оборотах двигателя воздух движется с большой скоростью через трубку, при потенциале более 40 КВ успевает ионизироваться весь поступающий воздух. Ионизированный воздух не встречает сопротивления во всем тракте до камер сгорания, а значит чем выше обороты тем больше происходит нагнетание и появляется эффект наддува. Разгон на 1-й и 2-й скоростях до предельных оборотов практически мгновенный. Движок приятно жужжит без надрывного рева.
Конечно периодически эффект будет теряться, трубка забивается пылью и надо производить чистку внутренних стенок. По своему опыту приходилось делать раз в 600-700км. Признаться надоело и я хочу попробовать вариант с металлическими губками.
И ещё несколько слов по конструированию. К сожалению приведенная схема слаба для максимального эффекта трубки. Можно использовать любую схему повышения напряжения. Хочу попробовать ее с катушкой зажигания и частотой 200-300гц. Эффект начинает пропадать при частоте преобразователя напряжения выше 7-10 кГц.
Первые несколько минут при работе преобразователя на высоких частотах претензий не возникает, но затем постепенно ионизация нарушается. Чем выше частота, тем быстрее наступает этот момент. Также влияет и выходное напряжение повышающего трансформатора. Чем оно выше, тем ниже должна быть частота преобразователя.
Высокочастотное высоковольтное напряжение не поляризуется диодами. Я долго думал над этим вопросом, почему не работает? Плюс на месте, минус тоже присутствует. Но почему из трубки несет спертым и теплым на запах воздухом, от которого начинает болеть голова? И при этом ионизатор вообще не оказывает эффекта. Даже пытался делать как в люстре Чижевского один отрицательный электрод, но он тоже излучал противную вонь.
Все раскрылось случайно – я подключил последовательно два высоковольтных диода, но противоположными выводами. С выхода не должно было присутствовать никакого напряжения. Но поднеся отвертку, я увидел дугу. Переменному току высокой частоты и напряжения диоды не преграда.
Для хорошего результата достаточно 0,4А при бортовом напряжении, частоте преобразователя 800-3000Гц и 25000В на электродах трубки. Свежий морозный озоновый запах из работающей трубки знак правильной работы ионизатора. И напротив, теплый спертый и неприятный ветерок признак неисправности. Это может быть пробит силовой транзистор, задана высокая частота преобразователя или неисправность умножителя.
В этом направлении есть еще над чем поработать. Можно найти более эффективный излучатель отрицательных ионов. Электрическая схема точно требует доработки. Руки чешутся, а времени нет. Буду признателен за вашу помощь.
Дополнения к наблюдениям:
1. Резистор R1 в схеме лучше поставить подстроечный типа СП-5. У меня в схеме на каждом ухабе он постоянно менял сопротивление и изменялся ток потребления ионизатора. Изменялся и эффект трубки, постоянно приходилось корректировать УОЗ. Грешил на грязь в трубке, но оказывается она заметно не сказывается на работе ионизатора. Поэтому трубку можно не очищать. После сборки проверьте постукиванием по прибору, ток не должен изменяться.
2. Ток можно установить 1,3-1,5 А, эффект есть. Вообще изменение тока потребления на несколько десятых долей значительно сказывается на эффекте. Особенно на высоких оборотах.
3. При первоначальной установке ионизатора УОЗ будет уходить в положительную сторону за счет удаления нагара из камер сгорания (детонация исчезает). Однако при его отключении УОЗ может еще больше увеличиться, но на пару сотен км. Дальше машина снова становится вялой с надрывно работающим двигателем, динамика падает до прежних показателей. После значительного пробега с ионизатором при его отключении ощущается значительный упадок мощности.
4. Двигатель с ионизатором прогревается быстрее, но и греется в пробках сильнее. Влияет повышенная температура горения смеси. Однако каких-либо ухудшений, прогорания клапанов, оплавлений не замечено. За 25000 км пробега с ионизатором наблюдаются только положительные показатели. Топливная смесь горит быстрее, что указывает на появление детонации после включения ионизатора, приходится уменьшать УОЗ на 1-3 град. Но если не использовать ионизатор, то УОЗ все равно придется уменьшать на несколько град. из-за образования нагара. Машина при этом тупеет, возрастает потребление топлива.
5. Трубка вырабатывает мизерное количество озона, он абсолютно не сказывается на деталях всего тракта от впуска до выпуска. Можете прочитать ссылку про озоновую крышу, приведенную ниже. В этом варианте автомобиль работал практически на одном озоне, но как видно из наблюдений автора ухудшений не произошло.
6. Излучателей более эффективнее трубки я не нашел. Она компактна, при напряжении выше 40000 Вольт максимально ионизирует высокоскоростной напор воздуха при максимальных оборотах двигателя. Разница значительна при выключенном и включенном ионизаторе.
7. Измерить напряжение в трубке просто – длинной отверткой с хорошо изолированной ручкой касаетесь центрального электрода (проволочки) и подводите ее кончик к стенкам трубки. Как только начнут проскакивать искры, измерьте расстояние пробоя. 1мм это 3000 Вольт. Если пробой 12 мм, то напряжение соответственно 36000 Вольт. Но так как приведенная схема слаба, а ток в трубке обязательно увеличится при таком измерении, то на самом деле напряжение будет выше чем при измерении. Возможно на 3000-5000 Вольт.
8. Схема хорошо себя зарекомендовала, хотя проста и далека от идеала. Очень качественные указанные полевые транзисторы. После простоя в пробках до радиатора транзистора не возможно было дотронуться рукой, он был раскален. Но схема работала без нареканий. Фирма гарантирует работу транзисторов до температуры нагрева 170 град. Похоже на правду. По крайней мере, наши транзисторы в подобных условиях «приказывали долго жить». По началу я боялся ионизатора, мало ли что случится под капотом или вообще с машиной. Под креслом до сих пор два приличных огнетушителя. Но опасения оказались напрасными. Ионизатор прошел годовую проверку жарой, морозом и ныряниями в глубокие лужи. Так что добросовестно сделанный прибор хлопот не доставит.
electro-shema.ru
