Гбц на ваз

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров на автомобиль ВАЗ 2106 представляет собой крышку, закрывающую герметично главный блок с цилиндрами. Это одна из наиболее важных деталей двигателя автомашины. Ее основное предназначение: плотно закрывая главный блок с цилиндрами, создавать достаточное препятствие для прорыва газов.

Заводской двигатель «шестерки» с «низовым» распределителем работает в обычном режиме. Его рабочий диск сцепления создает нормальный крутящий момент, позволяющий равномерно преодолевать препятствия и ездить с максимальной загрузкой. Доработка и ремонт цилиндров блока влияет на диск сцепления, позволяя увеличить крутящий момент, повышая скорость машины.

Владельцы «классики» с опытом знают, что ГБЦ (головка блока цилиндров), безотказно и уверенно функционирующая, повышает маневренность и послушность «шестерки», обеспечивает работой двигатель и диск сцепления, влияющие на мощность и крутящий момент авто. Некорректно произведенный ремонт или замена головки либо прокладки может привести к неисправности всего мотора ВАЗ 2106.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж и разборка узла

Головка блока делается общим узлом для имеющихся цилиндров на вазовских моделях. Главный блок производится из специализированного алюминиевого сплава. И впускные, и выпускные клапаны находятся в форме буквы V. Камеры сгорания выполнены в форме шатра. Седла для клапанов в данном узле изготавливаются из металлокерамики.

Снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 осуществляется при разборке двигателя и отладке поршневой системы, для смены прокладки, после пробега 200–300 тыс. км, когда нужна замена клапанов и их втулок. Периодически требуется замена маслоотражательных колпачков клапанов, которую обычно проводят без снятия ГБЦ. Однако в ходе этой операции нужно быть предельно внимательным, чтобы не сломать часть втулки клапана вверху при попытке замены.

Начинают работы по демонтажу ГБЦ с отключения подачи электроэнергии от аккумулятора, сливают жидкость из контура охлаждения и радиатора. Затем происходит демонтаж воздушного фильтра, отсоединение тросов приводов карбюраторной дроссельной заслонки и воздушной. Убирают шланг вентиляции картера подачи топлива и подвода разряжения и провода микровыключателя. Далее убирают трубки вакуумного усилителя и контура охлаждения тормозной системы от штуцеров выхлопной системы. После демонтируют приемную трубу от впускного коллектора, идет демонтаж защитного экрана стартера, трубки от радиатора системы отопления и распределителя зажигания.

Затем производят следующие действия.

Отсоединяется рабочий датчик температуры, патрубок подключения контура охлаждения и радиатора отопителя.
Убирают распредвал, снимая цепь с его звезды, прицепив ее звено проволокой, для предотвращения ее падения в картер.
Возле места крепежа распределителя зажигания откручивается болт крепежа узла головкой на 12.
Еще 10 болтов крепежа (на 12) откручивается по периметру, вынимаются все.
Затем снимается ГБЦ с недемонтированным карбюратором и выпускным коллектором.
Далее очередь прокладки. Если причина снятия головки — дальнейший ремонт газораспределительного механизма или требуется доработка цилиндров, после демонтажа агрегат перемещают на стол или верстак для его разбирания и починки.

Открутив болты крепежа, достают впускные коллектор и трубу, а также патрубок радиатора обогревательной системы автомобиля и патрубок (отводящий) охлаждающего контура. Далее можно приступать к следующему этапу ремонтных работ.

Вернуться к оглавлению

Разборка привода системы клапанов

Приступают к разборке привода системы клапанов: демонтируют клапанные сухари, подкладывая снизу под каждый из них обрезок деревянного бруска. Из своей втулки извлекают клапаны. В случае необходимости демонтируют регулировочный болт этого элемента. Проводят визуальный контроль клапанов и, особенно, их седел.

Результаты визуального контроля	Необходимые действия
Если их поверхность свободна от выгорания или раковин.	Можно обойтись только притиркой. В процессе притирки контроль идет всей поверхности на отсутствие проблем.
Если не удалось избавиться от выгораний, прогаров либо раковин на седле.	Его придется зенковать (или шарожить).
Если осуществлялась смена втулки (направляющей).	Зенковать обязательно (соосность старой втулки и новой встречается редко, а без этого тарелка клапана не сможет всей поверхностью соприкасаться с седлом).

Регулировку механизма клапанов делают после выполнения работ, которые связаны с демонтажем распределительного вала, и даже после смены маслоотражательных колпачков.

Вернуться к оглавлению

Проведение ремонтных работ: замена и усовершенствование агрегата

Когда необходим не полноценный ремонт, а лишь замена прокладки головки блока — то после укладки новой прокладки собираются все детали. Делается это в обратной последовательности. Затяжка болтов производится динамометрическим ключом, соблюдая схему и порядок процедуры затяжки.

Некоторые конструктивные недостатки ВАЗ 2106 приводят к разнонаполненности цилиндров при разных режимах движения. В результате диск сцепления не выдает положенный крутящий момент, теряется мощность. Потерянная мощность и крутящий момент ухудшают не только разгон авто. Если диск сцепления исправен, поможет доработка ГБЦ методом полировки стенок канала коллектора, либо доработка длины каналов. Это достигается срезанием части перегородки между каналами, в результате смесь в этой полости будет смешиваться перед подачей в каналы. Впускной коллектор ставится на штифты, чтоб уступов не было. При этом, не увеличивая расход топлива, диск сцепления на автомобиль ВАЗ 2106 вырабатывает максимальный крутящий момент и мощность.

Доработать ГБЦ позволяет также: увеличение диаметра каналов, приведение к необходимым радиусам закруглений, замена острых краев седла стачиванием, совмещение каналов с коллекторами головки блока, шлифовка до блеска. Эти меры увеличивают мощность машины до 15 %.

Ремонт либо замена деталей в головке ВАЗ 2106 производятся при оценке ее состояния визуально. Сколы, трещины и коррозия — повод сменить агрегат. Ремонт продолжается только при целой головке. После окончания всех работ происходит сборка и затяжка болтов. Затяжка проводится строго по схеме авто, специальным ключом для затяжки.

Для правильной процедуры окончательной затяжки необходимо не прикладывать усилия, а соблюдать указанные заводские параметры.

expertvaz.ru

Головка блока цилиндров ВАЗ 2106,2107,2108,2109

Приветствую вас посетители моего сайта zerga.ru. Продолжая рубрику о двигателе, в этой статье речь пойдёт о головке блока цилиндров. Как выяснилось, о ней есть что рассказать. Много неясности иногда происходит, когда мы сталкиваемся с ремонтом или обслуживанием этого узла. И что бы разобраться с этими неясностями я решил написать этот пост.

О чём пойдёт речь в этой статье. Я постараюсь подробней описать само устройство головки блока цилиндров, то есть, что, куда устанавливается и как прикручивается. Какие отличия между головками, и каким моментам нужно уделить особое внимание.

О каких моделях пойдёт речь. В данном посте я решил написать о Классических моделях ВАЗ 2101-2107 и ВАЗ 2108-2199. Данная информация будет полезна и другим маркам автомобилей ВАЗ, которые имеют 8-ми клапанную головку. О 16-ти клапанных головках я напишу отдельную статью, что бы ни получилось всё вперемешку. Ну, я думаю, вы меня поймёте :).

И так, начнем.

Устройство головки цилиндров ВАЗ 2107 и 2108.

Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.

Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием. Более по подробней всё описано в статье (Замена прокладки головки цилиндров ВАЗ), рекомендую прочитать.

Если посмотреть на головку цилиндра со стороны свечей, то возле свечи четвёртого цилиндра аккуратно расположился датчик температуры охлаждающей жидкости.

Этот датчик контролирует интенсивность нагрева охлаждающей жидкости и передаёт сигнал на прибор в панели. О датчиках температуры по подробней рекомендую прочитать статью (Датчики температуры).

На головках девятого, десятого и последующих семейств, датчик расположен в не заметном месте, на задней части головки, над лючком в коробке передач, где выставляется метка на маховике.

Если начинающий водитель, то так сразу можно и не заметить. Честно сказать я первый раз тоже не сразу нашел. Помог оторванный от него провод, который лежал себе спокойно на коробке передач.

В передней части головки, сделана шахта для цепи газораспределительного механизма.

В этой шахте двумя болтами прикручивается успокоитель, который предназначен для гашения колебаний цепи.

Также в данной шахте, только с другой стороны установлен натяжитель, который подтягивает моторную цепь.

Более подробно об этом механизме, можно прочитать в статье (Натяжитель моторной цепи).

Немного выше натяжителя цепи, расположен тройник системы охлаждения, который крепится двумя шпильками. На фотографии выше видно место для его крепления (указано синей стрелкой).

На головках ВАЗ 2108 и последующих моделей, нет такой шахты, потому что они, имеют совсем иную конструкцию, о которой сейчас и поговорим.

На автомобилях начиная с ВАЗ 2108, двигатели начали устанавливать поперёк автомобиля, по этому, передней стороной головки блока цилиндров будем считать то место, где расположен ремень привода газораспределительного механизма.

В передней части, весь привод газораспределительного механизма расположен снаружи двигателя и закрыт специальным щитком. Этот щиток также крепится и к головке.

В нижней части слева, расположена шпилька для крепления натяжного ролика, (на верхней фотогрвфии указано синей стрелкой).

В головке с левой стороны изготовлены каналы подачи топливной смеси и отвода отработавших газов. К этим каналам, через специальную прокладку с металлическими кольцами и с помощью шпилек, крепятся впускной коллектор и рядом выпускной коллектор.

На Классических моделях, каналы расположены одинаково и метод крепления тоже. Единственно чем отличаются, так это формой впускного и выпускного коллектора.

Также на Самаровских головках с этой же стороны расположено отверстие пот датчик аварийного давления масла в системе смазки.

Далее переворачиваем головку вверх ногами, здесь расположены клапана.

Клапана изготавливаются из специальной жаропрочной стали и устанавливаются в специальные направляющие. Подробней о клапанах рекомендую прочитать специальную статью в рубрике Г.Р.М. (Клапана). В статье о клапанах, Вы узнаете, из чего они изготовлены, как их выбирать, какие бывают размеры и много другой полезной информации.

Тарелка клапана упирается в специальное чугунное седло, которое прирезано и потом притёрто под определённым углом. Кстати рекомендую прочитать статью о том, как правильно притереть седло клапана (Притирка клапанов автомобилей ВАЗ).

Направляющая втулка, в которой ходит клапан, запрессовывается в верхнюю часть головки со специальным натягом. Детально, о направляющих, можно ознакомится в соответствующей статье (Направляющие клапана).

Итак, мы подошли к верхней части головки цилиндров ВАЗ. Здесь всё намного интересней, потому что сверху устанавливается газораспределительный вал. На Классических моделях газораспределительный вал, устанавливается в специальный алюминиевый корпус, который называется пенал. Далее пенал прикручивается девятью шпильками к головке цилиндров.

На Самаровских моделях, распределительный вал укладывается непосредственно в специальную постель, изготовленную в верхней части головки цилиндров и прижимается двумя крышками.

Также на Самаровских головках в верхней части расположены круглые колодца, в которых устанавливаются толкатели.

Здесь кулачок распределительного вала давит непосредственно на клапан через толкатель. А вот на Классике, кулачок распределительного вала давит на рычаг привода клапана, который имеет две опоры, первая это клапан и вторая регулировочный болт.

Как видно, головки сильно отличаются Классические от Самаровских.

Чем отличаются головки блока цилиндров ваз 2101-2107 и 2108-2109.

Начнём с Классики. На Классических моделях все головки цилиндра стали взаимозаменяемы с появлением унифицированной головки 21011-1003011-10, а разность объёма двигателей достигнута тем, что был изменён блок, коленчатый вал и поршни. Но как говорится, отличие всё же есть и стало оно с появлением двигателя с рабочим объёмом 1600 кубиков. На этом двигателе используется модель головки 21214.

Первое чем она отличается, то это уменьшенной камерой сгорания. Если ставить её на обычную Классику, то пару тройку лошадок добавится, но об этом в разделе тюнинг. И самым главным отличием стало присутствие рёбер жесткости в водяной рубашке самой головки.

Как видно на фотографии выше, рёбра жесткости установлены для того, что бы уменьшить нагрузку на плоскость камеры сгорания и увеличить прочность самой головки. Такие рёбра установлены на всей серии головок 2121.

На Самаровских Вазах, используется несколько видов головок. Конечно же, с каждой новой моделью разновидность увеличивается, но пока далеко забегать не будем. Есть три типа двигателей – это 2108 1300кубиков, 21081 1100 кубиков и 21083 1500 кубиков. На первых двух моделях, головки используются одинаковые, а вот на модель 21083 увеличили впускной клапан на два миллиметра с 35 до 37 миллиметров. Это сделали для того, что бы увеличить подачу топлива в двигатель объёмом 1500 кубиков, так как 2108 и 21081 с этим не справлялась.

Есть и ещё одна модель – это 21084. Эта головка устанавливалась на двигатель 1600 кубиков и отличается от остальных тем, что выше на два миллиметра.

Есть так же и инжекторные головки, но о них я напишу в отдельной статье.

А пока что на этом всё, до новых публикаций.

На главную

zerga.ru

ГБЦ ВАЗ 2106, 2101, 2102, 2107, 2105 классика

Содержание статьи:

0:37

Доработка ГБЦ ВАЗ 2101
0:86
Расточка ГБЦ ВАЗ 2105
0:133
ГБЦ прирезка седел и притирка клапанов ВАЗ 2101
0:228
Капремонт ГБЦ ВАЗ 2106
0:277
Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107
0:339
Замена направляющих ВАЗ 2101

1. Доработка ГБЦ ВАЗ 2101

Рассказ в основном будет про то, как дорабатывал ГБЦ:

0:546

1:1051

расточенная ГБЦ 33х29

1:1091

После разборки блока пришло время разбирать ГБЦ. Для этого мне был необходим инструмент: рассухариватель и выбивалка для направляющих клапанов. Это всё было куплено. Выбивалка универсальная, для ремонта двигателя.

1:1488

Сохранить в Альбомоправка универсальная

1:1567

Цены:

1:1580

1. Рассухариватель — 120 рублей 2. Набор оправок — 200 рублей 3. Ключ для притирки клапанов – 70 рублей

1:1763

Итак, разобрал ГБЦ:

1:1801

2:2306

ГБЦ разобрана

2:28

Все разбирал без книжки, скажем так по интуиции. Люблю очень всё додумывать сам, как и что разбирается и делается. к тому же при полном понимании работы системы. Из особенностей при разборке скажу одно: некоторые клапана не хотят рассухариваться. Это не повод расстраиваться. Берёте свечной ключ, ставите на тарелку клапана и бьёте молотком или кувалдой. Затем, снова берёте рассухариватель и всё идеально рассухаривается. При знании этого метода вы рассухарите клапаны за 5 минут. Направляющие выбиваются просто, с этим труностей не будет никаких. Правило такое: выбивать на холодной ГБЦ, забивать на горячей. Тогда всё будет как надо.

2:1191

Разложил все запчасти по полочкам аккуратно, чтобы под ногами не валялось и всё было правильно и чётко. надо было так с самого начала разбора движки делать…всё приходит с опытом.

2:1521

3:2026

Затем пришло время распила впускного коллектора и ГБЦ. После тренировки расточки каналов на пробном коллекторе понял свою ошибку – увожу канал не туда. Это не очень хорошо. Думаю, что не у меня одного эта ошибка была. Вот в чём она заключается:

3:446

4:951

криво расточенный коллектор

4:1007

Слева ровный неуведенный канал, справа кривой и уведённый) разница я думаю заметна всем. Каков же способ ровной расточки канала? Нашел как избежать такого увода канала, чтобы всё было ровно и каналы были круглые. Этот способ просто банальное рисование. Каналы коллектора по своей природе ровные и круглые (в отличии от каналов ГБЦ). Поэтому отмеряете сколько вам нужно с каждой стороны миллиметров и рисуете - вот так:

4:1773

5:2278

как не увести каналы и быть умничкой

5:69

И канал вы теперь точно не уведете. Будете знать в каком направлении двигаться. Очень удобный метод. Всем советую. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Точу каналы наждачкой, да это муторно, согласен, но всё же надежно. Впилиться в канал охлаждения шансы малы. Поэтому работается намного спокойнее. Инструмент, как и все используют: дрель -> шланг, надетый чуть-чуть и затянутый хомутом -> ткань (ветошь) -> шкурка намотанная внахлёст. Минус этого инструмента — часто рвутся шланги. После долгого пиления каналов, отмывания и наружного шкурения коллектора вышло вот так:

5:1108

6:1613

расточенный коллектор

6:1658

Ура. Коллектор расточен. Каналы 32-33 мм в диаметре. То есть выпускной клапан проваливается и болтается в канале. Точить коллектор очень муторно. Проблема заключается в постоянно рвущихся шлангах…поэтому запаситесь терпением. После того как коллектор расточил, решил поехать закупиться некоторыми ништяками:

6:2228

7:504

все для ГБЦ и не только

7:549

8:1054

по блоку

8:1073

Итак, вот полный список и цены на все детали: 1. Развёртка для направляющей клапана – 200 рублей 2. Шпильковёрт — 100 рублей 3. Сцепление VALEO – 2700 рублей 4. Вкладыши коренные и шатунные ЗМЗ – 185 и 149 рублей 5. Комплект прокладок двигателя – 495 рублей 6. Кольца SM – 715 рублей 7. Масляный фильтр SCT – 121 рубль 8. Успокоитель — -54 рубля 9. Башмак натяжителя – 45 рублей 10. Пальцы – 160 рублей. Но взял не те. Мне нужны от 2108… 11. Клапана AMP (Польша) – 900 рублей 12. Направляющие АвтоВАЗ 2101 – 270 рублей 13. Рокера АвтоВАЗ – 850 рублей 14. Постель распределительный валвала АвтоВАЗ – 400 рублей 15. Оправка для колец – 250 рублей 16. Зенковки – 900 рублей 17. Кольца стопорные, болт кпп, гайка храповика – 200 рублей Вроде, ничего не упустил.

8:2364

Теперь пришло время распила ГБЦ.

8:62

1. Всё начинается с совмещения каналов с коллектором. Для этого нам понадобится металлическая трубка. Лично я купил в сантехническом магазине медный соединитель двух проводков походу, Он идеально подошел для моего дела. Берём его. Стачиваем до нужного радиуса чтобы потом вставить в каналы охлаждения коллектор — ГБЦ, тем самым получив недвижимое их соединение друг с другом, так сказать без люфта. Совмещение очень важно в распиле ГБЦ, этим нельзя пренебрегать. Иначе вся ваша работа будет выполнена насмарку при неправильном совмещении…итак, получили вот такую деталь

8:1113

9:1618

будущий штифт

9:1647

2. После подгона, обрезания и тд получаются вот такие штифты в каналах охлаждения. Важно сделать так чтобы он стояли плотно, не выпадали и не шатались.

9:1923

10:2428

штифты

10:15

3. С подгоном закончил. Коллектор ровно и не шатаясь стоит на ГБЦ. Цель достигнута. Теперь берем обычный пластилин и обклеиваем им канал вот таким образом

10:298

11:803

зеленый пластилин на канале

11:858

4. Затем посыпаем его любой металлической крошкой (нужно для того чтобы пластилин не прилипал к коллектору который будет в дальнейшем прислоняться)

11:1132

12:1637

зеленый пластилин обсыпанный золотой крошкой

12:1725

5. Прислоняем коллектор и на пластилине видим отпечатки каналов:

12:1846

13:2351

отпечатки каналов коллектора видны на пластилине

13:94

6. Отрезаем продавленный пластилин канцелярским ножиком, тем самым делая царапины и просто убирая лишнее, кладём новый пластилин между тем, который был положен ранее…и повторяем всё те же операции

13:459

7. В конце концов вырисовывается вот такое очертание, как надо пилить канал, чтобы всё ровненько совместилось. Скажете криво вырисовалось? Ан нет. Сам сначала подумал, что я накосячил. Потом после прочтения в интернете кучи тем по этому вопросу, увидел, что так совмещается абсолютно у всех.

13:990

14:1495

как надо пилить

14:1527

После проверки клапаном, оказалось, получилось всё просто идеально. Клапан скользит по каналам ничего не задевая, как будто это один единый канал. Совмещением я очень и очень доволен. Не ожидал такого блестящего результата. Вот, пожалуй, всё, что я хотел рассказать про совмещение, а то многие вопросы задают, буду надеяться, что такое объяснение пригодится. Что скажу по самому распилу каналов ГБЦ? 1. Пилятся намного быстрее и лучше, чем каналы коллектора. Из-за отсутствия гибких шлангов. Гибкий шланг при распиле ГБЦ мне не понадобился. 2. Для распила желательно купить комплект любых шарошек, лишь бы подлезть. Понадобится при грубом убирании наплыва под направляющую в выпускном канале и для убирания резких перегибов в каналах, в общем.

14:2884

После совмещения пилим каналы. Впуск распилился очень быстро и очень просто по сравнению с коллектором. Я очень обрадовался. Расточил. И думал, что так же легко расточу выпуск, ну чуть тяжелее из-за большего наплыва. Ошибался. Выпуск по сравнению со впуском пилится намного тяжелее, как раз из-за этого дурацкого, не понятного наплыва сделанного заводом…

14:653

В общем, я делал так

14:692

1. сначала шарошкой срубал направляйку по максимуму со стороны камеры сгорания

14:840

15:1345

шарошим

15:1363

2. Как только появилось место, чтобы подлезть шкуркой - точим…

15:1479

16:1984

срубаем её…

16:2010

3. Срезали. Получаем канал, который уже в два раза больше стокового, хотя, срублен только наплыв.

16:176

17:681

наплыва нет

17:706

4. Затем, все подравниваем шарошкой и выводим наждачкой на гибком шланге и получаем такую красоту

17:887

18:1392

каналы

18:1408

Общий результат вы видели на первой фотографии.

18:1499

19:2004

33х29

19:9

ГБЦ получилась 33х29

19:47

2. Расточка ГБЦ ВАЗ 2105

Решил я поставить инжектор. Надоел мне этот "Озон", да и вообще попробовать немного раздушить мотор. Просто так ставить не интересно и решил расточить головку и коллектора. У меня было: -какие то две супер шарошки которые грызли и чугун и алюминий одинаково хорошо

19:576

20:1081

-шарошка для раззенковки выпускного седла ваз 2101,30 градусная которая (острая, поднимает прихлоп) с наружным диаметром по краям фрез 35мм.

20:1333

21:1838

-дрель и сверло по бетону так как удобно наматывать тряпку (не рвёт и не проворачивает) -мерные клапана, обточенные до нужного размера

21:2086

22:504

К сожалению нету фоток инжекторного коллектора в не расточенном состоянии. Изначально было: -каналы в ресивере 36мм -коллектор был с конусом (типа воздух там должен ускоряться) и с 36мм выходил на 28мм (около головки). -в ГБЦ вообще не понятные каналы ну в среднем около 28мм. А там, где стоит направляющая клапана вообще мало получается. Начал точить с коллектора, я думаю не стоит рассказывать, как наматывать тряпку на сверло, а на тряпку шкурку. Брал я кстати, самую злую и на тряпичной основе.

22:1402

23:1907

Проблема появилась в 1 и 4 трубе, там образовались дыры которые потом заварились.

23:2057

24:504

Проверить насколько герметично заварено поможет 646 растворитель (удобней чем керосин так как быстро высыхает) и мел (лучше цветной). Далее натираем мелом место где приварена заплатка, а внутрь коллектора наливаем не много растворителя, бултыхем и там, где дырки мел начинает намокать и темнеть. Такой способ позволяет найти даже очень маленькие дырки. Растачивая коллектор, растачиваются и места посадки форсунок.

24:1266

25:1771

На этой фотке это не так страшно, но некоторые расточились так что форсунка уже не вставала герметично. Я взял сварочный электрод 2мм согнул кольцом и подложил под упор форсунки.

25:2099

26:504

Проверил на герметичность мелом и растворителем, всё держит. Теперь нужно состыковать ресивер и коллектор. Там всё не так плохо, можно было и ничего не делать, но родная прокладка была больше чем каналы

26:877

27:1382

Вырезал новую

27:1411

28:1916

А так как прокладка новая получилась тоньше, то и вторую нужно делать тоньше.

28:2060

29:504

30:1009

Коллектор готов.

30:1043

31:1548

Теперь его нужно без ступенек состыковать с ГБЦ. Берем ГБЦ, одеваем прокладку и оба коллектора. Чтобы все максимально точно сошлось при сборке я сместил прокладку максимально вниз (к блоку) на сколько позволили дырки под шпильки в прокладке. Слегка поджал гайками коллектора и обвёл очертания обоих коллекторов. Теперь всё разбираем, прикладываем прокладку к впускному коллектору, выравниваем по очертаниям которые в сборе с ГБЦ делали и поджимаем гаечками. Точил прокладку по форме каналов 1фрезой. Теперь прикладываем прокладку к ГБЦ так же как и когда мерили с коллекторами, т. е. смещая вниз на сколько возможно. Притягиваем гаечками и обводим все 8 каналов. Так как головка карбюраторная то появляется небольшая проблема

31:2878

32:504

Одна головка не выдержала, или я ошибся много взял, или головка попалась тонкая

32:652

33:1157

За то теперь можно было на ней все попробовать и посмотреть толщину стенок

33:1297

34:1802

35:2307

Заход в головку я делал 1 фрезой во всех каналах.

35:90

36:595

Теперь берем фрезу 3 и проходим 4 впускных седла и немного алюминия в канале снял.

36:746

37:1251

38:1756

После этого можно выбивать направляющие (все 8) клапана и точить шкуркой.

38:1892

39:2397

Выпускные сёдла я расточил шкуркой и тряпкой до 29 используя мерный клапан

39:138

40:643

41:1148

Общий вид

41:1169

42:1674

43:2179

44:504

45:1009

Направляющие клапана были подрезаны, забиты и шарошкой сточены в вровень с каналом

45:1165

46:1670

47:2175

Теперь нужно стыковать Выпуск. Я грыз шарошкой №1.

47:94

48:599

49:1104

В сборе выглядит

49:1138

50:1643

51:2148

52:504

Теперь доработка тарелок клапана.

52:570

53:1075

Цели преследовалось две: уменьшение веса тарелки, чтобы на оборотах клапан не завис и уменьшение натяжения пружины под распределительный валвал с другим подъёмом (пока остаётся родной вал).

53:1427

54:1932

55:2437

56:504

57:1009

Также по максимум были обточены рокера на наждаке для уменьшения веса. Итого. Машина завелась с первого раза всё чётко. Разгон до сотни 15сек. Настройка мозгов инжектора продолжаются.

57:1347

3. ГБЦ прирезка седел и притирка клапанов ВАЗ 2101

Начал собирать ГБЦ и в процессе сборки решил все подробно описать. Направляющие втулки клапанов изначально лежали в морозилке. А головку я разогрел в духовой печи пока мамы не было дома) Это делается для того чтобы втулки было легче запрессовать. И все втулки я запрессовал специальным инструментом для запрессовки направляющих. К сожалению, фоток процесса запрессовки, я не сделал, так как не думал, что захочу все подробно описать

57:2236

58:504

59:1009

После того, как голова остыла, прошелся разверткой все втулки клапанов.

59:1143

60:1648

Вставив клапан, мы видим, что есть просвет, и надо его убрать

60:1761

61:2266

Для этого берем зенковки для прирезки седел клапанов

61:100

62:605

Для примера я покажу, как делается на выпускном седле. Вот так оно выглядело изначально

62:768

63:1273

В начале берем фрезу 45гр.

63:1322

64:1827

Начинаем прирезать

64:1866

65:2371

После нескольких оборотов мы видим, что касание фрезы - только с одной стороны. Это означает что седло немного смещено по отношению направляющей втулки

65:280

66:785

Прирезаем до тех пор, пока касание не будет по всему периметру седла

66:913

67:1418

После чего нам надо сузить рабочую фаску. Для этого берем фрезу 60гр.

67:1545

68:2050

И прирезаем

68:24

69:529

Потом прирезаем фрезой 30гр.

69:583

70:1088

Вот что в конце получилось. Фаска 45гр. должна быть меньше 1мм. Я ее отметил красным пунктиром

70:1259

71:1764

Вот таким аналогичный образом прирезаются все остальные седла клапанов. После прирезки седел надо притереть клапана. Для этого берем специальную пасту для притирки клапанов и намазываем на фаску тонким слоем

71:2153

72:504

Вставляем клапан и одеваем специальный инструмент для притирки

72:625

73:1130

И притираем до тех пор, пока не исчезнет скрежет и звук не станет тихим. После чего, тряпкой убираем пасту с клапана и седла. Вставляем клапан и светим лампой со стороны камеры сгорания, а сами смотрим в канал и, как видим, просвета нет.

73:1559

74:2064

Так же аналогично притираем остальные клапана.

74:89

4. Капремонт ГБЦ ВАЗ 2106

Итак, началось всё с того, что у меня стала часто загораться контрольная лампа недостаточного давления масла. Поглядел на щуп — он сухой… ну так, на кончике была капелька масла! Да и с прокладки ГБЦ уже до этого начало выдавливать масло, что и послужило вскрытию головы. И когда очередь дошла до откручивания болтов ГБЦ, настала злостная и упорная борьба по их выворачиванию.

74:824

Итог 1-го дня — это ровно, как раз этот день, ушел на снятие головки. Болты прикипели так, что отвернуть их было очень проблематично. Сначала свернули вязы длинному воротку, квадратный конец, просто превратился в восьмёрку и так несколько раз… Отрезали болгаркой, обтачивали ею новые края, но метал был мягкий поддавался стойким болтам. Тут конечно еще сыграло то, что они у меня оказались нового образца М12…

74:1572

75:2077

12 versus 19

75:15

В итоге мы сумели сломать ключ под головку, 2 головки, они попросту лопнули и осталось 3 неподступных болта, слизанных "вхлам"!

75:246

76:751

слева кованная

76:782

Тут друг вспомнил, что знакомый на авторынке покупал спецключ, чтобы можно было справится с аналогичной проблемой. Оказалось, что существует набор спецголовок, но этот набор оказался стоимостью в 2400р. В итоге купили за 150р. кованную головку на 12 с надсечками внутренних граней. Приехали и тут же с помощью неё открутили 2 из 3-х слизанных болтов. Остался один, у которого стенки превратились под головку на 11. Поехали 2-й раз на рынок за аналогичной гаечной головкой на 11, но таких не оказалось в наличии. Пришлось купить на 10. Стали пытаться приблизить болт к 10-м размерам. Тут пошли в бой и зубило с молотком и напильник, но в итоге лопнувшая третья кованная головка и в бой пошла болгарка!

76:2036

77:504

Распил ГБЦ

77:527

Срезали в итоге этот болт и сняли её, ура!

77:605

78:1110

блок

78:1122

И когда она была снята, то оказалось, что многое должно пойти под замену, и было куплено:

78:1285

— Распределительный вал 21213 с постелью — Комплект клапанов ВАЗ — Автонатяжитель цепи Pilot — Рокера и солдатики — Маслосъёмные колпачки Goetz — Успокоитель цепи — Комплект болтов ГБЦ на 19 А также ремкомплект прокладок движка и масло на залив

78:1735

79:2240

Распределительный валвал 21213

79:56

80:561

Комплект клапанов ВАЗ

80:605

81:1110

Автонатяжитель цепи Pilot

81:1157

82:1662

Маслосъёмные

82:1690

83:2195

Всё из-за неё началось

83:43

84:548

На 3-й день снова занялись ремонтом. Снятую голову очистили от грязи и отложений масла. Пролили керосином камеры сгорания. В итоге оказалось, что 2, 3 и 7-й клапаны пропускают. На самих же клапанах и седлах был шлак, как и в самих каналах, всё в чёрных ужасных отложениях.

84:1036

85:1541

проливаем клапана керосином

85:1597

Прочистили каналы, рассухарили старые и поставили новые ВАЗовские клапана. Маслосъёмные колпачки оказались в дубовом и потресканом состоянии, на замену им, пошли зелёные "гётцы".

85:1928

86:2433

запрессовка колпачков

86:44

87:549

Притёрли рабочие поверхности и снова пролили камеры. Получилось с первого раза, керосин остался на месте.

87:746

88:1251

89:1756

седла притерты

89:1787

Новые рокера и солдатики установили. Они так и не успели поработать на его машине, т.к. он поставил "гидрики".

89:1987

90:2492

91:504

рокера

91:520

Распределительный валтоже его, 213-й, он немного побегал, но совсем новый, т.к. у него теперь 214-й. Постель подобрали под вал у его хоршего знакомого-тёзки, который уже много лет торгует хорошими запчастями. Мои старый распределительный вал уже был с задирами, как и сама постель и сильно гремел при простукивании. Также купили новый автонатяжитель цепи "Pilot", ну и ремкомплект всех прокладок движка, масло "Petro Canada" разливное, ушло аж 1,5л.

91:1312

Ну и несколько дней проковырялись со сборкой, а потом настройка клапанов по "рейке".

91:1468

92:1973

93:2478

настройка

93:21

И только собрали всё под вечер, выгнали машину на улицу и тут хлынула фонтаном, тосольная трубка, идущая с помпы на печку. Открутили с другого двигателя нужную нам деталь. Установили её, поехали на заправку… Я собирался уехать домой этим вечером, но не тут-то было, 2-я подляна случиилась сразу, как только доехали до второго перекрестка и опять в виде утечки тосола. Теперь оказалось, что патрубок идущий с радиатора к помпе, потек у насоса. Виной всему сильно затянутый хомут. Пришлось остаться у друга в гостях еще на одну ночь. На утро сбегал в магазин и купил 2л тосола, а патрубок просто срезал до того места, где он разорвался. Получилось, длины хватило чтобы надеть. Тосол никуда уже не убегал. Вытеснили из системы воздух, настроили зажигание

93:1384

5. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107

Все же умудрился я перегреть движок (сам виноват дурак, пожалел 100 руб. на датчик включения вентилятора, провел кнопку — вот и результат), патрубки радиатора надувались, словно воздушные шары. Закупился прокладками: прокладка ГБЦ под поршни диаметром 76мм (У меня блок 2103), прокладки впуск/выпуск коллекторов, прокладками карбюратора (его снимать необязательно, но я снял), герметик высокотемпературный, герметик резьбовой(у меня выкрутилось много гаек вместе со шпильками), прокладка клапанной крышки, прокладка крышки цепи(тоже снимать не нужно, просто я цепь менял заодно), прокладка приемной трубы глушителя(у меня на 4 болта), прокладки штуцеров шлангов печки и шлагов радиатора и немного тосола что бы потом долить.

93:2760

Сам процесс. 1. Слил охлаждающую жидкость 2. Снял карбюр и все патрубки, идущие на ГБЦ, отсоединил приемную трубу глушителя. 3. Снял коллекторы 4. Отсоединил звезду распредвала. 5. Снял ГБЦ.

93:344

После чего отвез ГБЦ на шлифовку, карбюр на переборку мастеру.

93:461

На следующий день забрал голову

93:523

94:1028

Отшливованная ГБЦ

94:1065

95:1570

Сняли 0.2 мм

95:1593

96:2098

97:504

Помимо прокладки ГБЦ заменил цепь, башмак натяжения цепи, натяжитель цепи, прокладки бензонасоса и карбюра, сальник коленвала.

97:740

Монтаж. Зачищаю блок под прокладку.

97:808

98:1313

Инструмент для зачистки. Хим. средства не использовал для удаления старой прокладки, а ежик на дрель мне показали уже после установки ГБЦ))

98:1570

99:2075

Зачистка.

99:20

100:525

Готово

100:541

Рассказывать в принципе нечего, по мурзилке можно сделать все самому, был бы инструмент, но есть некоторые нюансы. Перед установкой, помимо очистки поверхности, надо из отверстий под болты крепления ГБЦ откачать масло (если есть) во избежание гидроудара при затягивании болтов. Я использовал шприц с натянутым на него шланчиком. На герметик посадил штуцер патрубка печки и штуцер шлагов радиатора (разумеется с прокладками). Прокладки коллекторов и ГБЦ сажать на герметик НЕ НАДО. При желании можно поменять масло, отрегулировать клапана и поменять опоры движка попутно (пока все снято), что я и осуществил.

100:1653

101:2158

102:504

103:1009

104:1514

105:2019

106:504

107:1009

6. Замена направляющих ВАЗ 2101

Затянулся у меня ремонт по замене масл. колпачков, придется менять сами направляющие, сегодня снял ГБЦ, распряг клапана, колпачки конечно не в лучшем виде — что и требовалось ожидать. Начинается все с открытия капота.

107:1467

108:1972

Ну и начинаем по немного разбирать, снимаем распред.вал

108:2077

109:504

снимаем рокера, и складываем на дощечку

109:580

110:1085

Сохранить в Альбом

110:1123

После того, как распряг клапана, - посмотрел на колпачки. Сначала думал, что их там вообще нет, но они там были, но не в лучшем виде.

110:1361

111:1866

112:2371

Но вот и снял ГБЦ, поршня конечно в "хорошем" нагаре, ну, ничего - счистим

112:132

113:637

114:1142

115:1647

Теперь буду менять направляющие.

115:1711

116:2216

Сегодня купил направляющие и колпачки, вынул клапана, отмыл ГБЦ.

116:120

117:625

118:1130

119:1635

120:2140

121:504

122:1009

123:1514

124:2019

Меняли сами втулки таким образом: на холодную спец. оправкой их выбивали, а забивать нужно на горячую, т.е. чтобы ГБЦ была нагрета, но, как мне подсказали, не выше 80 градусов, а втулки должны быть холодными, если клапана не будут лезть, то придется втулки развернуть разверткой на 8, но она мне не понадобилась. Грел я паяльной лампой.

124:603

125:1108

126:1613

127:2118

При замене клапанов потребуется править седла зенковками и притирать клапана спец.пастой, но я не менял клапана, поэтому только притирал.

127:255

128:760

Притирал следующим образом: на дрель с подходящим сверлом надел бензиновый шланг, а другой конец надел на клапан, оба конца закрепил хомутами, и притирал в одну потом в другую сторону, на каждый клапан минут 5-10, но это потому что они у меня уже стояли, с новыми придется повозиться подольше.

128:1291

129:1796

130:2301

131:504

Но потом мы придумали круче. Так как у меня есть прорези в клапанах, мы взяли от шуруповерта насадку и крутили уже с другой стороны.

131:746

132:1251

После, - надели колпачки. На этот раз зашли " как по маслу" и в прямом и в переносном смысле. Как только один притерли, цилиндр сразу запрягаем.

132:1510

133:2015

134:504

Основной этап закончен, - осталось поставить на блок.

134:604

135:1109

136:1614

https://www.drive2.ru/l/288230376152062383/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579235162/, https://www.drive2.ru/l/288230376152803553/, https://www.drive2.ru/l/288230376152213996/, https://www.drive2.ru/l/288230376153111424/, https://www.drive2.ru/l/4131589/,

136:1883

https://www.drive2.ru/l/292436/, https://www.drive2.ru/l/297318/, https://www.drive2.ru/l/317593/

136:1992

136:2002

следующая статья:

Установка круиз-контроля на ВАЗ 2106

Т.к машина используется исключительно для дальних поездок, то не удержался и поставил круиз контроль Waeco MagicSpeed…

137:818 164684

spike.su

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ

Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров — это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту. В данной статье будет подробно описан ремонт головки блока цилиндров ВАЗ своими руками, приведены советы, которых нет в книгах.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2101-2106

Так как любой ремонт начинается со снятия ремонтируемой детали, то кратко его опишем. Чтобы не забыть, и не удивляться при разборке, необходимо до начала ремонта слить охлаждающую жидкость из двигателя. Для снятия головки блока цилиндров сначала необходимо снять воздухофильтр, карбюратор, предварительно отсоединив от него все провода и шланги.После того, как все это проделано, снимают крышку ГБЦ, совмещают метки на шкиве коленвала с меткой на крышке привода распределительного вала и метку на звездочке или шкиве (на рисунке далее-звездочка) распредвала с меткой на его корпусе.Слева показана установка метки коленчатого вала. Справа — установка метки распределительного вала.

Затем следует ослабить натяжитель цепи, разогнуть стопорную шайбу болта звездочки распредвала, открутить болт (желательно рывком), аккуратно снять звездочку с распределительного вала и привязать ее проволокой или чем-нибудь еще к цепи. Теперь можно отворачивать гайки крепления распредвала и снимать его вместе с корпусом. Следующий шаг — снятие рокеров, для этого их необходимо стащить с регулировочных болтов и вынуть из пружин. Рокеры перед тем как снимать нужно пометить маркером или насечками, для того, чтобы каждый при сборке сел на свое место, тогда не нарушится приработка с шейками распредвала и головками регулировочных болтов. Теперь нужно отсоединить провода от свечей зажигания, от датчика температуры охлаждающей жидкости, отсоединить шланги от головки блока цилиндров, отвернуть гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее. Далее открутите болты,с помощью которых головка крепится к блоку. Теперь головку блока цилиндров можно снять, чтобы произвести ее ремонт.После снятия ГБЦ, для удобства дальнейшей работы ее поверхность необходимо отмыть от всякого рода загрязнений и отчистить нагар.

Рассухаривание клапанов головки блока, поиск дефектов

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ начинается с рассухаривания клапанов. Для этого может использоваться приспособление, приведенное на рисунке ниже.

Приспособление для рассухаривания клапанов

Клапаны желательно тоже разложить по своим местам или пометить, чтобы в случае небольшого износа можно было поставить все на место. Теперь следует внимательно осмотреть головку блока цилиндров на наличие трещин, раковин, выбоин, коррозии, оценить износ седел и направляющих, последние обычно приходится менять примерно через 150-200 тыс. км пробега. Если в результате осмотра не обнаружилось дефектов, которые бы могли препятствовать ремонту, то можно продолжать.

Замена направляющих втулок

Итак, если направляющие втулки выработаны,то приступаем к их замене, извлечь их можно при помощи специального приспособления, чертеж которого приведен ниже.

Оправка для выбивания направляющих втулок

Желательно при выпрессовке втулок сразу же замерять их наружный диаметр микрометром и записывать, для того, чтобы при покупке новых пойти в автомагазин с тем же измерительным инструментом и подобрать диаметром на 0,05-0,07 больше родных.После того как направляющие куплены, начинаем их запрессовку, для этого нам понадобится: электрическая плитка, оправка для запрессовки направляющих втулок, приведенная на рисунке ниже, молоток, машинное масло.

Оправка для запрессовки направляющих втулок

Ставим головку блока на какую нибудь подставку по краям, засовываем плитку под то место, где будем работать, нагреваем градусов до 100С, пока идет нагрев, смазываем втулки маслом (а еще лучше перед этим засунуть их в морозилку), снимаем с подставок и вбиваем туда новые направляющие. При соблюдении данных требований втулки зайдут «как к себе домой» и вы ничего не испортите. После замены всех восьми, необходимо дать головке остыть и затем развернуть внутренний диаметр под клапаны так, чтобы они не болтались,но свободно ходили, не заедали и не заклинивали, иначе весь ремонт головки может пойти насмарку.[reklama3]

Хочу предостеречь от ошибки, которую многие допускают при работе разверткой: этим инструментом работают только в одну сторону с проходом до конца. Ни в коем случае не пытайтесь развернуть направляющую с двух сторон, это ни к чему хорошему не приведет!

Как правильно зенковать седло головки ВАЗ

Теперь можно приступать к самой мучительной работе, от хорошего выполнения которой во многом зависит плотность прилегания клапана к седлу и весь ремонт гбц — зенкование. Обычно работают данным инструментом в следующей последовательности: сначала проходят выходной шарошкой (та, на которой написано 60 градусов) до тех пор, пока не начнет сниматься слой металла по кругу, потом берут 120 градусов и срезают ей до момента, пока не появится четкая круглая кромка. Последней, той что 90 градусов, остается лишь сделать рабочую фаску, толщина которой должна быть 1,5-2 мм, желательно сделать примерно 1,5, потому что при притирке клапанов она немного увеличится. Хорошо отзенкованное седло должно выглядеть примерно как на рисунке.

Ремонт ГБЦ ВАЗ - Вид правильно отшарошенного седла

Притирка клапанов и проверка герметичности гбц

Теперь осталось притереть клапаны, для того, чтобы они как можно плотнее прилегали к седлам. Делается это следующим образом: идете в автомобильный магазин, покупаете специальную притирочную пасту (стоит совсем недорого), намазываете ей клапан, вставляете его в головку. Далее существует 2 способа, как его вращать, при этом прижимая к седлу: один «дедовский», другой более современный.Начнем с дедовского. Находите кусок шланга такого диаметра, чтобы плотно садился на клапан, зажимаете между ладонями и начинаете вращать то в одну, то в другую сторону. Более современное приспособление для удержания клапана показано на рисунке ниже, изготовить его не составляет никакого труда.

Приспособление для притирки клапанов ГБЦ

Внешним показателем того, что клапан притерся является матовая поверхность седла и клапана в месте контакта, причем она должна быть по кругу, не прерываться. Герметичность головки блока цилиндров после ремонта можно проверить, залив во впускной и выпускной коллекторы немного керосина или бензина. При качественно выполненной работе по ремонту ГБЦ течи и посырения из под клапанов головки блока цилиндров не наблюдается в течение 5-7 минут.Напоследок могу только напомнить, не забудьте поставить маслоотражательные (маслосъемные) колпачки. И еще, не забывайте промывать и прочищать все детали после ремонта непосредственно перед сборкой головки, тогда мотор вашего ВАЗ прослужит еще не одну сотню тысяч километров.

remontautovaz.ru