Почему глохнет на холостых оборотах приора
Глохнет на ходу при сбросе газа Лада Приора: причины
При такой неисправности системы изменяются следующие показания ее работы: увеличивается расход воздуха и топлива, изменяется время его впрыска, шаг регулятора холостого хода вырастает до 75 единиц, изменяется напряжение на клеммах электроприборов.
Немного о причинах
Глохнет на ходу при сбросе газа Лада Приора: причины возникновения этой неисправности чаще всего – это нарушение состава топливной смеси, поступающей в двигатель автомобиля.
Проанализировав методы автовладельцев этой модели автомобиля по устранению этой неисправности, можно сделать вывод, что такое нарушение может быть вызвано неправильной работой как дроссельной системы, так некоторых датчиков и регуляторов. Выявить конкретную причину «плавания» холостого хода поможет полная диагностика машины в автосервисе, хотя иногда получается найти источник неправильной работы мотора самостоятельно. Для этого нужно последовательной отключать или заменять нижеперечисленные датчики и регуляторы на заведомо правильно работающие, снятые с другой автомашины.
Итак, давайте разберемся, что делать при такой неисправности в первую очередь.
Проверяем работу дроссельной заслонки
Очень часто причиной «плавания» холостого хода становится неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Внутри штатно установленной детали со временем протирается графитовая дорожка, поэтому ее меняют на датчик с бесконтактной системой. После замены нужно выполнить сбрасывание ошибки датчика. Для этого следует отключить клеммы с аккумуляторной батареи на 30 и более секунд.
Читайте также: Почему Приора не заводится, а стартер крутит
Также необходимо проверить чистоту и целостность патрубка, идущего от воздушного фильтра к дроссельной заслонке, и отрегулировать натяжение троса с педали газа, идущего к ней.
Возможна также ситуация, когда пришла в негодность прокладка дроссельного узла или сам узел нуждается в тщательной чистке (в него могло попасть моторное масло) специальными составами для промывки карбюраторов.
Меняем регулятор холостого хода
Специалисты автосервисов признаются, что иногда им приходится долго подбирать правильно работающий (несмотря на то, что новый) регулятор холостого хода для стабилизации холостого хода двигателя. Именно в этом случае вам, прежде чем сдавать в сервис свое авто, стоит воспользоваться регулятором РХХ, снятым (на время) с исправного автомобиля этой же марки.
Замену самого регулятора холостого хода желательно проводить совместно с работами по очистке дроссельной системы автомобиля.
Меняем датчик массового расхода воздуха
Определить работоспособность этого датчика (ДМРВ) достаточно просто. Нужно замерить мультиметром напряжение на его клеммах при заглушенном двигателе. Оно должно быть менее 1 вольта. Если оно превышает это значение, то этот датчик требует замены.
Другие причины
Помимо вышеперечисленных неисправностей, автовладельцы Приоры прибегают к следующим видам ремонта своего автомобиля, направленных на устранение «плавания» холостого хода:
- замена датчика детонации (ДД) или датчика коленчатого вала;
- чистка датчика скорости (ДС), топливной сетки или топливного фильтра;
- проверка целостности проводов, подходящих к датчикам, чистоту их клемм;
- регулировка давления топлива или работы системы подсоса воздуха автомобиля;
- увеличение мощности электрогенератора с помощью добавления в его цепь еще одного диода;
- меняют регулятор напряжения;
- настраивают правильную работу клапана абсорбера;
- проверяют содержание углекислого газа в топливной смеси и правильность функционирования датчик кислорода (лямбды), или отключают его программно;
- проводят сброс электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля. Для этого на некоторое время отключается аккумуляторная батарея, а затем после ее подключения проводится «самообучение» электронной системы;
- выполняют перепрошивку электронной системы автомобиля.
Читайте также: Печка работает только на 4 скорости на Приоре
Вообще, такая ситуация способна возникнуть даже из-за плохого качества заливаемого топлива. Помимо смены заправки, может потребоваться очистка топливной системы.
Ситуация когда Лада Приора глохнет на ходу при сбросе газ, может возникнуть как по одной из вышеперечисленных причин, так и по их совокупности. Поэтому перед покупкой новых деталей (во избежание ненужных затрат) рекомендуется провести диагностику работы системы автомобиля в автосервисе.
ladaautos.ru
Приора глохнет на ходу причина
Почему глохнет на ходу при сбросе газа Лада Приора
При такой неисправности системы изменяются следующие показания ее работы: увеличивается расход воздуха и топлива, изменяется время его впрыска, шаг регулятора холостого хода вырастает до 75 единиц, изменяется напряжение на клеммах электроприборов.
Немного о причинах
Глохнет на ходу при сбросе газа Лада Приора: причины возникновения этой неисправности чаще всего – это нарушение состава топливной смеси, поступающей в двигатель автомобиля.
Проанализировав методы автовладельцев этой модели автомобиля по устранению этой неисправности, можно сделать вывод, что такое нарушение может быть вызвано неправильной работой как дроссельной системы, так некоторых датчиков и регуляторов. Выявить конкретную причину «плавания» холостого хода поможет полная диагностика машины в автосервисе, хотя иногда получается найти источник неправильной работы мотора самостоятельно. Для этого нужно последовательной отключать или заменять нижеперечисленные датчики и регуляторы на заведомо правильно работающие, снятые с другой автомашины.
Итак, давайте разберемся, что делать при такой неисправности в первую очередь.
Проверяем работу дроссельной заслонки
Очень часто причиной «плавания» холостого хода становится неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Внутри штатно установленной детали со временем протирается графитовая дорожка, поэтому ее меняют на датчик с бесконтактной системой. После замены нужно выполнить сбрасывание ошибки датчика. Для этого следует отключить клеммы с аккумуляторной батареи на 30 и более секунд.
Также необходимо проверить чистоту и целостность патрубка, идущего от воздушного фильтра к дроссельной заслонке, и отрегулировать натяжение троса с педали газа, идущего к ней.
Возможна также ситуация, когда пришла в негодность прокладка дроссельного узла или сам узел нуждается в тщательной чистке (в него могло попасть моторное масло) специальными составами для промывки карбюраторов.
Меняем регулятор холостого хода
Специалисты автосервисов признаются, что иногда им приходится долго подбирать правильно работающий (несмотря на то, что новый) регулятор холостого хода для стабилизации холостого хода двигателя. Именно в этом случае вам, прежде чем сдавать в сервис свое авто, стоит воспользоваться регулятором РХХ, снятым (на время) с исправного автомобиля этой же марки.
Замену самого регулятора холостого хода желательно проводить совместно с работами по очистке дроссельной системы автомобиля.
Меняем датчик массового расхода воздуха
Определить работоспособность этого датчика (ДМРВ) достаточно просто. Нужно замерить мультиметром напряжение на его клеммах при заглушенном двигателе. Оно должно быть менее 1 вольта. Если оно превышает это значение, то этот датчик требует замены.
Другие причины
Помимо вышеперечисленных неисправностей, автовладельцы Приоры прибегают к следующим видам ремонта своего автомобиля, направленных на устранение «плавания» холостого хода:
- замена датчика детонации (ДД) или датчика коленчатого вала;
- чистка датчика скорости (ДС), топливной сетки или топливного фильтра;
- проверка целостности проводов, подходящих к датчикам, чистоту их клемм;
- регулировка давления топлива или работы системы подсоса воздуха автомобиля;
- увеличение мощности электрогенератора с помощью добавления в его цепь еще одного диода;
- меняют регулятор напряжения;
- настраивают правильную работу клапана абсорбера;
- проверяют содержание углекислого газа в топливной смеси и правильность функционирования датчик кислорода (лямбды), или отключают его программно;
- проводят сброс электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля. Для этого на некоторое время отключается аккумуляторная батарея, а затем после ее подключения проводится «самообучение» электронной системы;
- выполняют перепрошивку электронной системы автомобиля.
Вообще, такая ситуация способна возникнуть даже из-за плохого качества заливаемого топлива. Помимо смены заправки, может потребоваться очистка топливной системы.
Ситуация когда Лада Приора глохнет на ходу при сбросе газ, может возникнуть как по одной из вышеперечисленных причин, так и по их совокупности. Поэтому перед покупкой новых деталей (во избежание ненужных затрат) рекомендуется провести диагностику работы системы автомобиля в автосервисе.
- Спасибо
- Не нравится
VitalikuS 05 Май 2011
Добрый день! У меня Приора, пробег 2500. Где-то около 2000км пробега появилась эта проблема. Машина вдруг во время движения перестала реагировать на педаль газа и заглохла. При этом при повороте ключа не слышно как гудит бензонасос. Чрез пару минут насос начинает работать и машина заводится, но проехать удается не много, снова глохнет. Я отвез ее в официальный сервис, там с ней долго ковырялись и решили, что глючит сигналка (у меня установлена сигнализация поверх штатной) и поставили перемычку в реле блокировки, чтобы сигнализация не блокировала бензонасос. после этого я ездил какое то время, и все было хорошо. Но потом машина снова заглохла на ходу. На это раз я сразу пошел на участок сигнализации, где ее и ставили, описал ситуацию, и они пришли к выводу, что надо менять сам блок управления сигнализацией. Заменили, и я довольный поехал домой, выехал из ворот сервиса и снова заглох. Тогда мастер отключил мне вообще блокировку бензонасоса, сказав что если опять будет глохнуть, то скорей всего проблема в чем то дугом. Но к сожалению проблема не исчезла и машина снова глохнет. Подскажите, кто знает, что делает штатная иммобилизация, блокирует ли она бензонасос. Записался снова на сервис и хочу посоветоваться со знающими людьми на что оратить внимание работягам в сервисе. Заранее спасибо!
- Спасибо
- Не нравится
111 06 Май 2011
VitalikuSСнимайте БН! Внутри есть разъём, там может пропадать контакт! Так-же не помешает заменить реле БН и проверить массу БН!
- Спасибо
- Не нравится
VitalikuS 06 Май 2011
Спасибо! Хороший вариант, завтра попробую это сделать
- Спасибо
- Не нравится
VitalikuS 07 Май 2011
Снял бензонасос, проверил все контакты и массу, вроде все на месте. Реле я посмотрел, оно работает нормально, машина глохнет, а уже потом оно размыкается. Может чего в самом насосе?
- Спасибо
- Не нравится
profy 08 Май 2011
Так вы проверьте тестером есть ли напряжение на разъеме бензонасоса? Если в тот момент когда бензонасос перестает качать на его разъемах есть напряжение, то меняйте сам бензонасос. Если же напряжение пропадает, то значит надо искать причину. Только напомню что на заглушенной машине, при включении зажигания, насос работает секунды три, а потом отключается.
- Спасибо
- Не нравится
111 08 Май 2011
Было похожее именно на Приоре: резко начинала тупить, но не глохла! Оказалось насекомое в шланге модуля БН перекрывало отверстие!
Снял бензонасос, проверил все контакты и массу, вроде все на месте. Реле я посмотрел, оно работает нормально, машина глохнет, а уже потом оно размыкается.
Лучше массу продублировать и провод питания от реле, хотя-бы на время поиска неиспр. и реле можно поменять местами! Когда глохнет на панели индикатор машинки с ключом не моргает случаем? Может еще иммо (АПС) глючить! Работу БН можно проверить на ходу, сняв сидение и крышку лючка,посадив пассажира-пусть слушает! Сообщение отредактировал 111: 08 Май 2011 — 07:13
- Спасибо
- Не нравится
VitalikuS 10 Май 2011
Дело в том, что момент когда машина глохнет сложно отследить. Это так сказать исчезающая неисправность. Вчера машина опять заглохла, я открыл крышку, закрывающую блок предохранителей и реле бензонасоса. Включил зажигание, бензонасос молчит. Потом пошевелил там толстую шину проводов и БН включился, и от моего шевеления, то включался то выключался. Похоже что где то контакт отходит, только где, никак не пойму.
- Спасибо
- Не нравится
111 10 Май 2011
Снимать ЭБУ и реле ЭСУД внимательно осмотреть, на предмет плохих контактов, заводить мотор шевелить провода и смотреть на реакцию!
- Спасибо
- Не нравится
VitalikuS 18 Май 2011
Ездил в сервис, и там мне заменили реле в блоке предохранителей бензонасоса. там их два одинаковых. Я пробовал их местами менять, она все равно глохла. Надо было новый просто купить))Так и знал что дело в пустяке, а в сервис по этой проблеме езжу уже с февраля, даже сигнализацию заменили по этой причине
- Спасибо
- Не нравится
airat12 02 Июн 2011
Если индикатор машины с ключом загорается, тогда что может быть? + к тому большой расход и тяжело идет машина.
- Спасибо
- Не нравится
profy 02 Июн 2011
Индикатор — возможно у Вас не активирован иммобилайзер.Большой расход и туго идет — проверьте не перетянут ли ручник. Лучше всего вывесить машину на подъемнике и покрутить колеса. Может где подшипник ступицы уже кончается, хотя он обычно шумит перед этим.У меня на новой машине был маленький выбег. Когда загнал на ТО-1 сам нашел что подтормаживает заднее левое колесо. "Мастера" сказали притрется, но я ждать не стал. В гараже сняли тормозной барабан и рашпилем подправили тормозные колодки в том месте где трет.
- Спасибо
- Не нравится
vusal_15 21 Янв 2013
Добрый день! У меня Приора, пробег 2500. Где-то около 2000км пробега появилась эта проблема. Машина вдруг во время движения перестала реагировать на педаль газа и заглохла. При этом при повороте ключа не слышно как гудит бензонасос. Чрез пару минут насос начинает работать и машина заводится, но проехать удается не много, снова глохнет. Я отвез ее в официальный сервис, там с ней долго ковырялись и решили, что глючит сигналка (у меня установлена сигнализация поверх штатной) и поставили перемычку в реле блокировки, чтобы сигнализация не блокировала бензонасос. после этого я ездил какое то время, и все было хорошо. Но потом машина снова заглохла на ходу. На это раз я сразу пошел на участок сигнализации, где ее и ставили, описал ситуацию, и они пришли к выводу, что надо менять сам блок управления сигнализацией. Заменили, и я довольный поехал домой, выехал из ворот сервиса и снова заглох. Тогда мастер отключил мне вообще блокировку бензонасоса, сказав что если опять будет глохнуть, то скорей всего проблема в чем то дугом. Но к сожалению проблема не исчезла и машина снова глохнет. Подскажите, кто знает, что делает штатная иммобилизация, блокирует ли она бензонасос. Записался снова на сервис и хочу посоветоваться со знающими людьми на что оратить внимание работягам в сервисе. Заранее спасибо!
у меня такая же проблема. только перед тем как глохнуть мигает индикатор инжектора. иногда машина снова не заводится. вообще стартер не крутится и зажигается индикатор ключа.
- Спасибо
- Не нравится
Serik_KZ 09 Дек 2013
Добрый день! У меня Приора, пробег 2500. Где-то около 2000км пробега появилась эта проблема. Машина вдруг во время движения перестала реагировать на педаль газа и заглохла. При этом при повороте ключа не слышно как гудит бензонасос. Чрез пару минут насос начинает работать и машина заводится, но проехать удается не много, снова глохнет. Я отвез ее в официальный сервис, там с ней долго ковырялись и решили, что глючит сигналка (у меня установлена сигнализация поверх штатной) и поставили перемычку в реле блокировки, чтобы сигнализация не блокировала бензонасос. после этого я ездил какое то время, и все было хорошо. Но потом машина снова заглохла на ходу. На это раз я сразу пошел на участок сигнализации, где ее и ставили, описал ситуацию, и они пришли к выводу, что надо менять сам блок управления сигнализацией. Заменили, и я довольный поехал домой, выехал из ворот сервиса и снова заглох. Тогда мастер отключил мне вообще блокировку бензонасоса, сказав что если опять будет глохнуть, то скорей всего проблема в чем то дугом. Но к сожалению проблема не исчезла и машина снова глохнет. Подскажите, кто знает, что делает штатная иммобилизация, блокирует ли она бензонасос. Записался снова на сервис и хочу посоветоваться со знающими людьми на что оратить внимание работягам в сервисе. Заранее спасибо!
Добрый день Виталик, у меня такая же причина была, но я вот буквальна вот не давно нашел причину. Снял бенза-насос и у меня там слой льда была, я сам в шоке, машина вообще не слушалась педаль газа, тупила на каждом десятом метре можно сказать. Короче снял бак, топливный фильтр, насос все почистил, поставил новый топливный фильтр и все машина снова работает как новая))) Жаль не до думалсья сделать фото. Сейчас езжу без ни каких проблем, всему вина наш Казахстанский бензин короче.)))
- Спасибо
- Не нравится
111 10 Дек 2013
Лада Приора Седан › Бортжурнал › Глохнет на холостом ходу.
Всем привет! Может кто сталкивался с проблемой или подскажет…
С наступлением жары (связал почему то с этим, хотя в пробках по дождю или ночью бывает такая же беда) приора начинает глохнуть на холостом ходу. Причём причины никак не отслеживаются…стоит машина спокойно на светофоре например, молотит на хх, без всяких рывков и плаваний и спокойно едет без проблем, но иной раз при спокойной езде по трассе останавливаешься, допустим на обочине и она моментально глохнет! Не говоря уже о пробках…приходится постоянно подгазовывать…
По наблюдениям…перед тем как заглохнуть, например в пробке, начинаются плавания оборотов и чувствуются дергания на хх, машина глохнет моментально на нейтрали и на передаче с выжатым сцеплением. Повторная попытка завестись приводит к тому что двигатель заводится (иногда с треском!), обороты поднимаются как положено после старта, и тут же опускаются в ноль…если при этом газовать — не глохнет. По трассе, на скорости едет без проблем, динамика хорошая, не тупит совершенно…
Если прислушаться, то после того как она глохнет — насос качает как будто с трудом, через нехочу и очень смущает отчетливый громкий треск из под капота когда начинаешь подгазовывать в самый последний момент в аккурат перед холостым ходом, в самый момент когда она собирается глохнуть…
Что уже сделано: заменён бензонасос, регулятор давления топлива, топливный фильтр, даже поплавок с датчиком и проводами, подтянута масса под задним сиденьем, заменён рхх на новый — проблема осталась никуда не делась…
Очень надеюсь на вашу помощь…не оставайтесь равнодушными, возможно после очередного светофора или пробки впереди меня окажется именно ваша машина!:D)))))
Нравится 22 Подписаться
Лада Приора Седан 2007, двигатель бензиновый 1.6 л. 98 л. с. передний привод, механическая коробка передач — поломка
Комментарии 12
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Источники: http://ladaautos.ru/lada-priora/pochemu-gloxnet-na-xodu-pri-sbrose-gaza-lada-priora.html, http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=60961, http://www.drive2.ru/l/10391591/
ladafakt.ru
почему приора долго запускается и глохнет на холостых — Автосайт
Диагностика неисправностей
Двигатель
Двигатель запускается плохо или не запускается вообще
Ошибки при запуске.
На холодном двигателе: Один раз полностью выжать педаль газа и отпустить. Полностью выжать сцепление и запустить двигатель. Если
Диагностика неисправностей
Двигатель
Двигатель запускается плохо или не запускается вообще
Ошибки при запуске.
На холодном двигателе: Один раз полностью выжать педаль газа и отпустить. Полностью выжать сцепление и запустить двигатель. Если температура находится ниже точки замерзания или автомобиль не эксплуатировался несколько дней, педаль газа следует выжать два-три раза
На теплом двигателе: При запуске выжать педаль газа до половины. Запустить двигатель. Когда двигатель запустится, отпустить педаль газа. Не прокачивать педалью газа. На горячем двигателе: Полностью выжать педаль газа и, удерживая в этом положении (не прокачивать), запустить двигатель.
После запуска отпустить педаль.
Инжекторный двигатель: При запуске педаль газа не выжимать.
Дизельный двигатель:
На холодном двигателе: Включить зажигание, когда контрольная лампа погаснет, полностью выжать педали сцепления и газа и запустить двигатель. На теплом двигателе: Преднакал не требуется,, двигатель можно запускать сразу. Если двигатель сразу не запускается, немного подождать и повторить запуск.
Перед подачей газа дать двигателю некоторое время поработать на холостых оборотах.
Система зажигания неисправна или загрязнена. Проверить систему зажигания согласно таблице неисправностей.
Система питания неисправна или загрязнена. Проверить систему питания согласно таблице неисправностей.
Стартер проворачивает очень медленно. Зарядить батарею. Проверить стартер.
Зазор клапанов не соответствует требованиям. Отрегулировать зазор клапанов.
Смещены фазы газораспределения. Проверить фазы газораспределения, проверить натяжение зубчатого ремня.
Слишком низкое давление компрессии. Отрегулировать зазор клапанов, перебрать двигатель.
Неисправна прокладка головки цилиндров. Заменить прокладку.
На дизельном двигателе: неисправна система преднакала. Проверить систему преднакала согласно таблице неисправностей.
Неисправны форсунки. Проверить форсунки.
Неисправен ТНВД. Проверить ТНВД.
Система смазки двигателя
Контрольная лампа не горит после включения зажигания
Неисправен датчик давления масла
Включить зажигание. Отсоединить провод датчика и замкнуть на массу.Если лампа загорится, датчик заменить.
На датчик не подается напряжение, контакты корродированы. Проверить электрические провода и контакты.
Контрольная лампа неисправна. Заменить контрольную лампу.
Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя
Масло слишком теплое. Нормально, если контрольная лампа погаснет после подачи газа.
Контрольная лампа не гаснет после подачи газа или загорается во время движения
Давление масла слишком низкое. Проверить уровень масла.
Провод к датчику давления масла имеет короткое замыкание на массу. Отключить кабель от датчика и отвести в сторону (не замыкая на массу).
Датчик давления масла неисправен. Заменить датчик.
Слишком низкое давление масла на всех оборотах
В двигателе слишком мало масла. Долить масло.
Засорен сетчатый фильтр. Снять поддон картера, очистить сетчатый фильтр.
Изношен масляный насос. Снять масляный насос и проверить его, при необходимости заменить.
Повреждения подшипников. Снять двигатель.
Слишком низкое давление масла на малых оборотах
Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения. Снять и проверить клапан.
Слишком высокое давление масла при числе оборотов выше 3000 об/мин
Редукционный клапан не открывается из-за загрязнения. Снять и проверить клапан.
Система охлаждения двигателя
Температура охлаждающей жидкости слишком высока, стрелка находится в красной области
В системе слишком мало охлаждающей жидкости. Расширительный бачок должен быть заполнен до отметки. При необходимости долить жидкость.
Проверить герметичность системы охлаждения.
Термостат не открывается, охлаждающая жидкость циркулирует только по малому контуру. Проверить теплый ли верхний шланг охлаждающей жидкости. В противном случае снять и проверить термостат, при необходимости заменить его.
В пути: снять термостат. Без термостата двигатель достигает своей нормальной рабочей температуры позднее, или не достигает вовсе, поэтому неисправный термостат заменить как можно скорее.
Слишком маленькое натяжение мультиребристого клинового ремня водяного насоса. Проверить и отрегулировать натяжение.
Загрязнены пластины радиатора. Продуть радиатор сжатым воздухом со стороны двигателя.
Радиатор засорен внутри из-за известковых отложений или ржавчины, нижний шланг радиатора холодный. Заменить радиатор.
Не работает электровентилятор. Проверить прочность посадки и контакт штекера на термовыключателе и моторе вентилятора. Проверить термовыключатель.
В пути: Отключить штекер от термовыключателя. Вентилятор будет работать постоянно, пока включено зажигание
Как правило, дополнительное охлаждение вентилятором необходимо только при движении в городском цикле или короткими отрезками.Проверить прикладывается ли напряжение к штекеру мотора вентилятора (зажигание включено, штекер термовыключателя перемкнут). Если да, то заменить мотор вентилятора.
Неисправна крышка радиатора. Произвести проверку под давлением (выполняется в мастерской).
Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости. Проверить указатель/датчик.
Система зажигания
Двигатель запускается плохо или не запускается вообще
Отсутствует искра зажигания, крышка распределителя влажная, загрязненная. Очистить и высушить крышку распределителя.
Трещины в крышке распределителя, прогоревшие каналы. Заменить крышку распределителя.
Изношен контактный уголек в крышке распределителя. Заменить уголек.
Неисправен бегунок распределителя. Заменить бегунок.
Слишком высокое сопротивление бегунка распределителя. Заменить бегунок.
Слишком высокое сопротивление кабелей зажигания/наконечников свечей. Заменить кабели зажигания/наконечники свечей.
Наконечники свечей подключены неправильно. Подключить наконечники свечей в последовательности 1-3-4-2.
Свечи зажигания сырые из-за многочисленных попыток запуска. Очистить и высушить свечи зажигания.
Свечи зажигания снаружи влажные или загрязнены. Очистить и высушить свечи зажигания, надеть на свечи и наконечники защитные силиконовые колпачки.
Слишком низкая мощность катушки зажигания. Проверить прочность посадки и контакт проводов на катушке зажигания.
Трещины и каналы прогара в катушке зажигания. Заменить катушку зажигания.
Потеря напряжения из-за касания электрических соединений или проводов о шланги двигателя. Проложить провода надлежащим образом.
Сильно сдвинут момент зажигания. Отрегулировать момент зажигания.
Напряжение питания прибора управления меньше 9,5 В. Проверить степень заряда батареи.
Неисправен датчик Холла. Проверить датчик Холла (выполняется в мастерской).
Карбюратор
Холодный двигатель не запускается
Не закрывается стартовая заслонка. Проверить автоматику холодного запуска.
Стартовая заслонка или тяга имеют тяжелый ход. Сделать ход заслонки свободным.
Ослабло крепление оси стартовой заслонки или приводного рычага. Снять крышку карбюратора. Запрессовать новую ось, при необходимости приводной рычаг, вставить шарик и пружину.
Дроссельная заслонка недостаточно открывается. Отрегулировать зазор дроссельной заслонки.
Прервана подача топлива. Проверить подачу топлива
Топливный бак пуст. Залить топливо Топливопроводы негерметичны, сплющены. Проверить трубопроводы, при необходимости заменить Негерметичен топливный насос.
Заменить топливный насос Разорвана мембрана топливного насоса. Заменить топливный насос.
Негерметичны поплавок, игольчатый клапан поплавка. Заменить, проверить уровень поплавка.
Загрязнены или засорены жиклеры. Очистить, заменить.
Двигатель глохнет при холодном запуске
Стартовая заслонка не открывается, имеет тяжелый ход. Сделать ход заслонки легким.
Недостаточное количество топлива в поплавковой камере из-за испарения на горячем двигателе. Произвести запуск еще раз, несколько раз выжать педаль газа и запустить двигатель с нажатой педалью.
Двигатель глохнет, не достигнув рабочей температурь
Cм. Раздел Двигатель глохнет при холодном запуске.
Регулировка холостого хода не соответствует требованиям. Отрегулировать число оборотов и содержание СО.
Двигатель подсасывает посторонний воздух. Проверить герметичность впускного тракта.
Изношен вал дроссельной заслонки. Заменить карбюратор.
Ослабло крепление жиклеров в карбюраторе. Затянуть.
Ослабло крепление карбюратора. Затянуть гайки крепления, при необходимости установить новую прокладку карбюратора.
Затруднен горячий запуск
Переобогащение вследствие испарения и конденсации топлива. Запустить двигатель на полном газе (Удерживая педаль газа нажатой).
Образование паровых пробок в системе подачи топлива. Запускать двигатель на полном газе и трогаться с места с повышенным числом оборотов. При повторном возникновении сменить марку бензина,, заправляться фирменным бензином.
Не достигается полная мощность, перебои при полной нагрузке
Рабочая смесь слишком бедная или слишком богатая.
Загрязнен топливный фильтр. Заменить Загрязнены жиклеры.
Прочистить Уровень топлива слишком низкий/слишком высокий.
Отрегулировать поплавок
Засорена вентиляция бензобака. Прочистить Дроссельная заслонка открывается не полностью.
Отрегулировать привод газа.
Слишком малое прохождения воздуха.
Стартовая заслонка открывается не полностью. Отрегулировать привод стартовой заслонки Загрязнен элемент воздушного фильтра.
Очистить, при необходимости заменить.
Система впрыска топлива
Двигатель не запускается
При включении стартера электрический топливный насос не работает. Проверить, прикладывается ли к насосу напряжение. Проверить электрические контакты на хорошую проводимость.
Залипли вентили впрыска. Проверить вентили, при необходимости заменить.
Слишком низкое давление топлива. Проверить давление топлива.
Неисправен измеритель массы воздуха. Проверить измеритель массы воздуха.
Неисправен штекер на приборе управления. Проверить штекер, при необходимости заменить.
Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво
Содержание СО не соответствует требованиям. Проверить содержание СО и холостой ход.
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. Проверить датчик температуры.
Негерметична система впуска воздуха. Проверить соединения впускной системы.
Неисправен воздушный клапан. Проверить воздушный клапан.
Слишком низкое давление топлива. Проверить давление топлива.
Теплый двигатель запускается плохо, работает неустойчиво
Низкое качество топлива, образование паровых пробок. Заправить фирменное топливо.
Негерметична система впуска воздуха. Проверить соединения впускной системы.
Двигатель работает с перебоями
Электрические соединения к топливному насосу время от времени прерываются. Проверить состояние штекерных соединений и разъемов электрических проводов топливного насоса. Проверить предохранитель.
Очистить контакты, при необходимости заменить.
Неисправен штекер прибора управления. Проверить штекер, при необходимости заменить.
Низкое качество топлива, образование паровых пробок. Заправить фирменное топливо.
Слишком низкое давление топлива. Проверить давление топлива.
Засорен топливный фильтр. Заменить топливный фильтр.
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. Проверить датчик температуры.
Неисправны вентили впрыска. Проверить вентили впрыска.
Неисправен измеритель массы воздуха. Проверить измеритель массы воздуха.
Негерметична система впуска воздуха. Проверить соединения впускной системы.
Двигатель имеет перебои в работе на переходных режимах
Негерметична система впуска воздуха. Проверить соединения впускной системы.
Неверна регулировка холостого хода. Проверить регулятор холостого хода, катализатор (лямбда-регулировка).
Датчик дроссельной заслонки неисправен или неверно отрегулирован. Проверить датчик дроссельной заслонки.
Горячий двигатель не запускается
Слишком высокое давление в топливной системе. Проверить давление топлива, при необходимости заменить регулятор давления.
Засорен или погнут возвратный трубопровод между регулятором давления и топливным баком. Прочистить или заменить трубопровод.
Неисправен датчик температуры двигателя. Проверить датчик температуры.
Негерметичны вентили впрыска. Снять вентили, трубопроводы оставить подключенными, включить на короткое время стартер.
Негерметична топливная система. Визуально проверить все места соединений в области двигателя и электрического топливного насоса. Подтянуть все соединения.
Негерметична система впуска воздуха. Проверить все соединения впускной системы.
Система впрыска дизельного двигателя
Двигатель не запускается или запускается плохо
Двигатель предварительно не прогревается. Проверить систему преднакала.
На электромагнитный клапан прекращения подачи топлива не подается напряжение. Подключить к электромагнитному клапану индикатор напряжения.
Ослаблено крепление электромагнитного клапана, клапан неисправен. Проверить прочность посадки и надежный контакт клапана с массой. Включать и выключать зажигание, при этом клапан должен щелкать.
Неисправна система подачи топлива. Проверить, чтобы подавалось топливо.
Топливопроводы согнуты, засорены.
негерметичны, с трещинами. Проверить топливопроводы. засорен топливный фильтр. Прочистить топливопроводы. засорена вентиляция топливного бака.
Загрязнена топливная сетка в баке. Прочистить.
Неисправны форсунки. Проверить форсунки.
Неисправен ТНВД. Для проверки установить новый насос
Двигатель работает рывками на холостом ходу при трогании с места
Ослабло крепление шлангов на топливном насосе или на топливном фильтре. Заменить топливные шланги, закрепить хомутами, затянуть полые болты.
См. Раздел Двигатель не запускается или запускается плохо.
Слишком высок расход топлива
Загрязнен фильтр топлива. Заменить фильтрующий элемент.
Негерметична система питания. Произвести визуальную проверку всех топливопроводов.
Засорен возвратный топливопровод. Продуть воздухом возвратный трубопровод от ТНВД к топливному баку. Заменить перепускной дроссель в полом болте возвратного трубопровода.
Слишком высоко число оборотов холостого хода. Отрегулировать число оборотов холостого хода
Не загорается контрольная лампа преднакала
Неисправна контрольная лампа на панели приборов. Заменить лампу.
Неисправна система преднакала/свечи накаливания. Проверить свечи накаливания.
Контрольная лампа преднакала не горит, холодный двигатель запускается плохо
Неисправна одна или несколько свечей накаливания. Проверить и при необходимости заменить свечи накаливания.
Сцепление
Сцепление дергает
Слишком низкое число оборотов холостого хода. Отрегулировать число оборотов холостого хода.
Неисправны подшипники двигателя или коробки передач. Проверить, при необходимости заменить.
Коробка передач не прочно закреплена в подвеске. Подтянуть болты крепления.
Трос привода сцепления проложен неверно (относится только к сцеплению с механическим тросовым приводом). Правильно произвести прокладку троса.
Нажимной диск прижимает неравномерно. Заменить нажимной диск.
Установлен неоригинальный ведомый диск MAZDA. Установить оригинальный ведомый диск.
Ведомый диск изношен или замаслен. Проверить ведомый диск.
Выжимной подшипник прижимает односторонне. Проверить вилку выключения сцепления и выжимной подшипник.
Сцепление пробуксовывает
Недостаточный люфт педали сцепления. Отрегулировать люфт педали.
Заедает рабочий цилиндр. Заменить рабочий цилиндр.
Изношен ведомый диск. Проверить толщину ведомого диска, при необходимости заменить.
Недостаточная сила диафрагменной пружины. Заменить нажимной диск.
Накладка затвердела или замаслилась
Заменить ведомый диск.Сцепление было перегрето. Установить оригинальную деталь MAZDA.
Передачи включаются с трудом или не включаются вовсе (сцепление неправильно выключается)
Накладка залипла из-за продуктов износа. Заменить ведомый диск.
Ведомый диск заел на первичном вале, шлицевое соединение высохло или залипло. Очистить шлицевое соединение, удалить заусеницы, при необходимости удалить ржавчину и смазать смазкой MoS2.
Ведомый диск имеет боковое биение. Проверить ведомый диск.
Слишком велик люфт сцепления. Отрегулировать люфт педали сцепления.
Воздух в трубопроводах привода сцепления (только для сцепления с гидравлическим приводом). Прокачать привод сцепления.
Неисправны рабочий или главный цилиндры привода сцепления (только для сцепления с гидравлическим приводом). Отремонтировать цилиндры сцепления.
Неисправен нажимной диск. Заменить нажимной диск.
Тяжелый ход педали
Тяжелый ход оси педали/троса (относится только к сцеплению с механическим тросовым приводом). Детали смазать или заменить.
Необычные шумы при включении и выключении сцепления
Изношен выжимной подшипник. Заменить выжимной подшипник.
Ослабли детали в картере сцепления. Отремонтировать сцепление.
Тормозная система
Увеличенный ход педали тормоза
Тормозные колодки полностью или частично изношены. Отрегулировать или заменить тормозные колодки.
Тормозной контур вышел из строя. Проверить, не вытекает ли тормозная жидкость.
Неверно отрегулированы барабанные тормоза. Проверить систему регулировки тормозных колодок.
Трос ручного тормоза натянут слишком сильно. Отрегулировать ручной тормоз.
Педаль тормоза пружинит и проваливается
Воздух в тормозной системе. Удалить воздух из системы.
Недостаточно жидкости в бачке. Долить новую тормозную жидкость.
Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Заменить тормозную жидкость, удалить воздух из системы.
Снижение эффекта торможения, педаль проваливается
Негерметичность трубопровода. Затянуть соединения трубопровода или заменить трубки.
Повреждение манжет в главном или рабочих тормозных цилиндрах. Заменить манжету. В главном тормозном цилиндре заменить внутренние элементы.
Неисправна уплотнительная манжета между тормозными контурами в главном тормозном цилиндре. Заменить манжету.
Специально для дисковых тормозов:
Повреждена резиновая прокладка. Отремонтировать суппорт.
Плохое торможение несмотря на большое усилие нажатия педали
Тормозные накладки замаслены. Заменить тормозные колодки.
Установлены неподходящие или затвердевшие колодки. Заменить колодки. Установить оригинальные колодки фирмы MAZDA.
Неисправен тормозной усилитель. Проверить тормозной усилитель.
Поршень заедает. Отремонтировать суппорт.
Загрязнена гидравлическая система. Прочистить.
Специально для дисковых тормозов:
Изношены тормозные колодки. Заменить тормозные колодки.
Тормоза блокируются при легком торможении
Тормозные колодки слегка замаслены. Заменить тормозные колодки.
Ослаблены возвратные пружины. Заменить возвратные пружины.
Тормоза нагреваются во время движения
Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре. Очистить главный цилинр и заменить внутренние элементы.
Недостаточный свободный ход на толкателе главного тормозного цилиндра. Проверить.
Поршень тормоза заедает или имеет тяжелый ход. Исправить.
Засорен тормозной трубопровод. Прочистить.
Заедает привод ручного тормоза, ручной тормоз неверно отрегулирован. Отрегулировать ручной тормоз.
Специально для барабанных тормозов:
Ослабли возвратные пружины тормозных колодок. Заменить возвратные пружины.
Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается рукой
Специально для дисковых тормозов:
Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтировать суппорт.
Неравномерный износ колодок
Специально для дисковых тормозов:
Установлены колодки несоответствующего типа
Заменить колодки.Загрязнен суппорт. Очистить шахту суппорта.
Тяжелый ход поршня. Устранить.
Тормозная система негерметична. Проверить герметичность тормозной системы.
При торможении автомобиль уводит в сторону
Давление в шинах не соответствует требуемому. Проверить и откорректировать давление в шинах.
Неравномерный износ шин. Заменить изношенные шины.
Тормозные колодки замаслены. Заменить колодки.
Неисправны элементы подвески колес или рулевого управления. Проверить.
На одной оси установлены колодки разных типов. Заменить колодки. Установить оригинальные колодки MAZDA.
Нарушение рабочей поверхности тормозной колодки. Заменить тормозные колодки.
Засорен тормозной трубопровод. Проверить тормозное давление всех 4-х тормозов.
Специально для дисковых тормозов:
Загрязнены шахты суппортов. Очистить направляющие и посадочные поверхности колодок в суппорте.
Коррозия цилиндров тормозных суппортов. Заменить суппорт.
Неравномерный износ тормозной колодки. Заменить тормозные колодки (на обоих колесах).
Специально для барабанных тормозов:
Поршни в колесных цилиндрах имеют тяжелый ход. Заменить колесный цилиндр.
Скрип тормозов
Изношена тормозная колодка ( датчик износа прилегает к тормозному диску). Заменить тормозные колодки.
Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, работ не проводится.
Специально для дисковых тормозов:
Установлены колодки несоответствующего типа. Заменить колодки.
Тормозной диск вращается не параллельно суппорту. Проверить поверхности прилегания тормозного суппорта.
Загрязнена шахта суппорта. Очистить шахту суппорта.
Растянуты пружины. Заменить пружины.
Специально для барабанных тормозов:
Установлены тормозные колодки ненадлежащего типа. Заменить колодки.
Колодка прилегает неточно. Заменить колодки.
Тормоз загрязнен. Очистить тормоза.
Ослабли возвратные пружины. Заменить возвратные пружины.
Пульсация педали
Специально для дисковых тормозов:
Слишком большое боковое биение или допуск по толщине тормозного диска. Проверить биение и толщину. Обработать или заменить диск.
Тормозной диск вращается непараллельно суппорту. Проверить поверхность прилегания суппорта.
Специально для барабанных тормозов:
Неровная поверхность прилегания диска колеса к тормозному барабану, из-за этого перекос барабана. Можно попытаться поменять колеса местами. Лучше: Расточить тормозной барабан с привинченным колесом на токарном станке.
Тормоз затягивается сам по себе
Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре. Прочистить главный цилиндр и заменить внутренние элементы.
Слишком маленький зазор между приводным штоком и поршнем главного тормозного цилиндра. Проверить зазор (выполняется в мастерской).
Тормоза дрожат
Установлены колодки ненадлежащего типа. Заменить колодки.
Специально для дисковых тормозов:
Тормозной диск местами корродирован. Тщательно отшлифовать тормозной диск.
Тормозной диск имеет боковое биение. Диск обработать или заменить.
Специально для барабанных тормозов:
Изношены тормозные колодки. Заменить колодки.
Тормозной барабан имеет не круглую форму. Расточить тормозной барабан.
Клинообразный износ тормозных колодок
Специально для дисковых тормозов:
Тормозной диск вращается непараллельно суппорту. Проверить поверхности прилегания суппорта.
Коррозия в суппортах. Устранить загрязнения.
Поршень работает неправильно. Проверить положение поршня.
Колеса и шины
Износ шин
Сильный износ шины на обеих сторонах рабочей поверхности. Слишком низкое давление в шинах.
Сильный износ шины в середине рабочей поверхности, по всей окружности. Слишком высокое давление в шинах.
Неравномерный износ протектора. Статическая и динамическая разбалансировка колеса. Возможно слишком большое боковое биение диска.
Неравномерный износ в середине профиля. Статическая разбалансировка колеса. Возможно последствие сильного вертикального биения.
Сильный износ отдельных мест в середине рабочей поверхности. Следы блокирования при полном торможении.
Пилообразный износ профиля. Часто вместе с разрывом корда, который не виден снаружи.
Перегрузка автомобиля. Проверить внутреннюю часть шины на разрывы корда.
Резиновые язычки на боковых краях профиля. Неправильная регулировка углов установки колес. Шина изношена.
На задних колесах также проверить состояние амортизатора. Образование заусениц на одной стороне профиля переднего колеса. Неправильная регулировка схождения.
Шина изношена. Частое движение по волнистым поверхностям. Быстрое движение на поворотах.
На основании шины разрывы. Сначала видны только изнутри. Переезд через острые камни.
Односторонне изношенная рабочая поверхность. Проверить регулировку развала.
Отопитель
Вентилятор отопителя не работает
Неисправен предохранитель мотора вентилятора. Проверить предохранитель вентилятора, при необходимости заменить.
Неисправен выключатель вентилятора. Проверить, прикладывается ли к предрезисторам напряжение, снять и проверить выключатель вентилятора.
Неисправен электромотор. Проверить электромотор.
Вентилятор отопителя не работает на одной из ступеней
Неисправен предрезистор. Проверить предрезисторы.
Слишком низкая мощность отопления
Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости. Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долить.
Привод отопителя имеет тяжелый ход, неисправен. Проверить привод отопителя, при необходимости заменить тросовый привод.
Теплообменник негерметичен или засорен. Заменить теплообменник (выполняется в мастерской).
Вентилятор не выключается
Привод отопителя имеет тяжелый ход, неисправен. Проверить привод отопителя, при необходимости заменить тросовый привод.
Шум в области вентилятора отопителя
Попала грязь, листья. Снять вентилятор и прочистить его, очистить воздушный канал.
Разбалансировка крыльчатки, неисправность подшипника. Снять мотор вентилятора, проверить легкость хода и люфт подшипника.
Система электрооборудования
Батарея
Слишком низкий уровень электролита
Перезарядка, разжижение (особенно летом). Долить дистиллированную воду до требуемого уровня (на заряженной батарее).
Электролит выступает из пробок
Слишком высокое напряжение зарядки. Проверить регулятор напряжения.
Слишком высокий уровень электролита. Откачать лишний электролит отсосом.
Плотность электролита слишком низкая
Плотность электролита в одной из банок значительно ниже чем в остальных. Короткое замыкание в одной банке. Заменить батарею.
Плотность электролита в двух соседних банках явно ниже, чем в остальных. Негерметична переборка, из-за этого возникает проводящее соединение между банками, из-за чего они разряжаются. Заменить батарею.
Батарея разряжена. Зарядить батарею.
Неисправен генератор. Проверить генератор, при необходимости отремонтировать или заменить.
Короткое замыкание в проводах. Проверить электрическую систему.
Электролит из-за ошибок в обслуживании содержит большое количество воды. Выровнять соотношение.
Плотность электролита слишком высокая
Доливалась кислота. Выровнять соотношение.
Слишком низкая отдаваемая мощность, напряжение сильно падает
Батарея разряжена. Зарядить батарею.
Слишком низкое напряжение зарядки. Проверить регулятор напряжения, при необходимости заменить.
Клеммы подключения ослаблены или окислены. Очистить клеммы, особенно нижнюю сторону.
Плохое соединение массы между батареей, двигателем и кузовом. Проверить соединение массы, при необходимости установить металлические соединения или затянуть болты.
Слишком большая саморазрядка батареи из-за загрязнения электролита. Заменить батарею.
Батарея сульфатирована (серо-белый налет на плюсовых и минусовых пластинах). Зарядить батарею малым током, чтобы устранить налет, если после повторной зарядки и разрядки отдаваемая мощность продолжает оставаться низкой, заменить батарею.
Батарея изношена, активная масса пластин вышла из строя. Заменить батарею.
Недостаточная зарядка батареи
Неисправность генератора, регулятора напряжения или контактов проводов. Проверить генератор и регулятор напряжения, отремонтировать или заменить; безупречно закрепить провода.
Ослаб клиновой ремень. Натянуть или заменить клиновой ремень.
Подключено слишком много потребителей. Установить более емкую батарею.
Длительная перезарядка
Неисправность в регуляторе напряжения, возможно, в генераторе. Заменить регулятор напряжения или проверить генератор.
Генератор
Контрольная лампа заряда не горит при включенном зажигания
Разряжена батарея. Зарядить батарею.
Ослаблена или корродирована шина массы на генераторе
Проверить надежность контакта кабеля массы, затянуть болт.Лампа перегорела
Заменить.Перегорел предохранитель. Заменить предохранитель системы зажигания и заряда.
Неисправен регулятор. Проверить регулятор, при необходимости заменить.
Обрыв проводов между генератором, замком зажигания и контрольной лампой. Проверить вольтметром по схеме.
Разомкнуто штекерное соединение между платой реле и генератором. Проверить, при необходимости заменить штекер.
Угольные щетки не прилегают к контактному кольцу. Проверить свободный ход и длину щеток.
Перегорела обмотка возбуждения генератора. Заменить ротор.
Контрольная лампа заряда не гаснет при увеличении числа оборотов
Ослаб клиновой ремень. Натянуть клиновой ремень.
Изношены угольные щетки. Заменить угольные щетки.
Неисправен регулятор. Проверить регулятор, при необходимости заменить.
Провод между генератором и контрольной лампой имеет замыкание на массу. Заменить жгут проводов.
Контрольная лампа заряда горит после выключения зажигания
Плюсовые диоды имеют короткое замыкание. Проверить диоды, заменить диодную плату.
Стартер
Стартер не вращается при включении замка зажигания
Разряжена батарея. Зарядить батарею.
Перемкнуть клеммы 30 и 50 стартера: Стартер вращается. Обрыв провода 50 к замку зажигания, неисправен выключатель стартера. Устранить обрыв, заменить дефектные детали.
Обрыв кабеля или разъема массы, батарея разряжена. Проверить кабели и разъемы батареи.
Недостаточное прохождение тока вследствие ослабленных или окисленных разъемов. Очистить полюса и клеммы батареи, проверить соединения между батареей, стартером и массой.
Отсутствует напряжение на клемме 50 тягового реле. Обрыв провода, выключатель стартера неисправен.
Неисправно реле стартера. Проверить реле, при необходимости заменить
Стартер вращается медленно и не проворачивает коленвал
Разряд батареи. Зарядить батарею.
Залито летнее масло. Залить универсальное масло.
Недостаточное прохождение тока вследствие ослабленных или окисленных разъемов. Очистить полюса и клеммы батареи, проверить соединения между батареей, стартером и массой.
Угольные щетки не прилегают к коллектору, заедают в направляющих, изношены, сломаны, замаслены или загрязнены. Проверить щетки, очистить или заменить. Проверить направляющие.
Недостаточное расстояние между щетками и коллектором. Заменить щетки и очистить направляющие щеток.
Коллектор в бороздках или обгорел и замаслился. Обработать коллектор или заменить якорь.
Отсутствует напряжение на клемме 50 (мин. 8 В). Проверить выключатель стартера или тяговое реле.
Неисправно тяговое реле. Заменить тяговое реле.
Стартер схватывает и вращает двигатель рывками
Неисправен привод шестерни. Заменить привод шестерни.
Шестерня загрязнена. Очистить шестерню.
Неисправен зубчатый венец маховика. Обработать зубчатый венец, если требуется, заменить маховик.
Шестерня стартера не отходит от венца
Привод шестерни или резьба загрязнены или повреждены. Очистить или заменить привод шестерни.
Неисправно тяговое реле. Заменить тяговое реле.
Возвратная пружина ослабла или разорвалась. Заменить возвратную пружину.
Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания
Тяговое реле заело, не отключается. Сразу выключить зажигание, заменить тяговое реле.
Не отключается замок зажигания. Сразу отключить батарею, заменить замок зажигания.
Система стеклоочистителей
Щетки стеклоочистителя
Проскальзывание
Резинки загрязнены. Очистить резинки жесткой нейлоновой щеткой и раствором моечного средства или спиртом.
Обтрепанные кромки щеток, резинки изношены или разорваны. Заменить резинки.
Старые резинки, растрескавшиеся поверхности. Заменить резинки.
В поле очистки остатки воды сразу собираются в капли
Ветровое стекло загрязнено лаковой политурой или маслом. Очистить ветровое стекло чистой тряпкой с удалителем смазки, масла, силиконов.
Щетка очищает односторонне — в одну сторону хорошо, в другую нет
Резинка деформирована в одну сторону "больше не опрокидывается". Установить новую резинку.
Рычаг стеклоочистителя скручен, щетка не точно прилегает к стеклу. Осторожно повернуть рычаг, пока не будет достигнуто вертикальное положение.
Неочищенные поверхности
Резинка вырвалась из оправы. Осторожно вставить резинку в оправу.
Щетка прилегает к стеклу неравномерно, так как изогнуты пружинные планки или пластины. Заменить щетку. Эта неисправность, прежде всего, появляется при небрежной установке запасной щетки.
Слишком мала сила прижатия рычагом. Слегка смазать шарниры рычагов стеклоочистителя и пружины или установить новый рычаг.
Похожие статьи:
Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»
Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле
Полезные советы → Правила зимнего вождения
Полезные советы → Как правильно выйти из заноса
Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?
vintasik.info
ПРИОРА НЕ ДЕРЖИТ ХОЛОСТЫЕ - Не держит холостые обороты при холодном запуске
Добрый день! Приора время от времени глохнет при переходе на нейтралку, либо на холостых. А на 16 кл. Приоре я тоже задолбался катушки менять кого ни спрашиваю никто не знает что с этим делать.
У меня тоже в мануале прописано, что если аккум отключали более чем на 10мин., нужно провести адаптацию дросельного узла, т.е. завести двигатель и дать ему поработать на холостых 8-10мин. Через время автомобиль глохнет. Но если убираете ногу с педали газа, то обороты начинают плавать, а потом машина глохнет. Это свойственно датчикам холостого хода (ХХ). Следует поменять его. На Приоре это сделать достаточно просто.
В данном случае холостые обороты движка будут плавать, и авто может заглохнуть. Приора, есть вариант, что пришел в негодность (ДПЗД) датчик положения дроссельной заслонки. Специалисты в этом случае рекомендуют поменять сразу два датчика: положения дроссельной заслонки и холостого хода. Но делать это следует только после того, как вы почистите саму заслонку.
Проблема собственно вот в чем. На улице мороз -20. Машина заводится довольно легко, НО если не подержать при помощи педали газа обороты в районе 2000 (минуты 2-3) то машина сразу глохнет.
Если при заводе держать педаль газа, то она не глохнет, как только отпущу — глохнет. На передаче тоже глохнет, если на месте стоять… Был пару раз глюк, который связан именно с РХХ — после запуска холодного двигателя машина тупо не держала холостые обороты — приходилось подгазовывать.
Если на ходу глохнет Приора, этому могут быть следующие причины:
Кстати, недавно читал форум, забыл где — там такая эта проблема для Приор обсуждалась аж на 78 страницах. Маленький совет по эксплуатации — рекомендую уровень масла в двигателе держать на среднем уровне, а не на максимальном. То что авто глохнет на ходу его ни чуть не смущало! А в сервисах, гаражах и т.д. Так ли это, посоветуйте, не будешь же постоянно ездить и тормозить с оборотами больше 2000…
5, завел — и как ни в чем не бывало, все ок! а вчера во время движения накатом — тоже глохла два раза чего делать то, люди добрые? Такая проблема была у меня но не на приоре.
Уважаемый пользователь, вы ограничены в правах на публикацию тем и комментариев в форумах (забанены). На восьмиклапаннике одна катушка должна быть или на гранте по другому? Нашел где то в сети совет добавил на резиновый изолятор два слоя термоусадочной трубки где-то месяц стоят «постучать по дереву» не вылетают.
Как стал ехать назад, машина заглохла раз 5 на выезде со стоянки, потом периодически глохла на МКАДЕ, если педаль газа отпустить даже на скорости 100 км/ч обороты начинают скакать и машину дёргает
В это время можете послушать дроссельную заслонку. Но делаться это должно при положительной температуре воздуха. А как быть в морозы не где не сказано.
Что же делать в таком случае? При таком варианте неисправности, достаточно почистить дроссельную заслонку. После этого автомобиль должен работать в прежнем режиме. Если это Ваш первый визит, то ознакомьтесь пожалуйста с Правилами форума. Просмотр и чтение сообщений возможны без регистрации — для этого достаточно выбрать раздел форума, который Вам интересен.
В итоге доехал до дома, припарковался, теперь её вообще завести не могу, глохнет моментально
Заправился потом опять на домашней заправке и забыл про проблему эту. Ездил дальше, беды не знал. И вот пару дней назад понадобилось ехать рано утром в аэропорт. Зимой стоит держать уровень ближе к минимальному.
100 оборотов не больше, хотя незнаю может бывают и исключения из правил .. Датчик какой то подглючивает может.
Дело здесь в чем. Дилер может залить только оффициальную прошивку. Модерирование и удаление данного сообщения приведет к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям. Говорят что увеличиться мощность, но не с проста же это? значит ресурс сократится! ДВС, с большой вероятностью топливо может являться причиной не стабильных оборотов вращения коленчатого вала…..
Читайте также:
Позже такая вещь совсем недавно проявилась у меня на приоре! Если еду на 1 медленно и торможу медленно оборотов 600 держит. Вот основные причины, при которых Приора глохнет на холостых. Теперь при скорости как торможу глохнет. Приора глохнет на ходу, может быть и то, что в машине засорилась дроссельная заслонка. Он должен держать холостой ход на автомобиле во время запуска мотора. Хотя где связь между бензином и плавающими оборотами….для меня загадка.
Другие посетители сайта сейчас читают:
zdravbaza.ru
