Замена жгута электропроводки

Ремонт жгутов электропроводки грузовых автомобилей

Специалисты нашей компании производят диагностикe неисправности жгутов электрической проводки грузовых автомобилей и дальнейший ремонт. Значительный опыт мастеров диагностов и наличие дилерского электронного диагностического оборудования, позволяет быстро найти и устранить неисправность. Ремонт, если это требуется, производится с заменой электропроводки и дальнейшим программированием, параметрированием всего оборудования. Все работы производятся в нашем специализированном автосервисе или с выездом на место стоянки или поломки грузового авто. Все наши автоэлектрики и диагносты имеют большой опыт в обслуживании электропроводки грузовиков моделей указанных ниже:

Грузовики

Мерседес Ивеко МАН Рено Вольво Скания ДАФ МАЗ Камаз ГАЗ ЗИЛ Фотон ШакМан (ШанкСи) Хово FAW Донг Фенг BAW Митсубиси Hino Hyundai Ниссан Исузу Freightliner International Форд Mack JMC TATA CAMC Kenworth Мазда Тойота Киа Daewoo Fiat МЗКТ ТагАз МоАз Урал Mudan JAC Beifan Benchi Iveco Magirus КраЗ

Автобусы

Neoplan MAN Setra Higer Iveco Bus Hyundai County ЛиАЗ ПАЗ Kia Granbirg Volvo Van Hool Irizar Scania Богдан Урал Fiat Citroen МАЗ ГАЗ Golden Dragon ЛАЗ Икарус

Прицепы

Тонар Acerbi Wielton Menci Tecnocar Schmitz Нефаз Krone Tokyu Cimc Schwarzmueller Манак-Авто Louault Rolfo Сепсель Политранс Kogel Narko Mossbauer Superline lamberet

Спецтехника

Наша компания так-же имеет большой опыт ремонта, замены и изготовления электрических жгутов для спецтехники. Для ее описания посвещена отделная страница сайта. Перейти

Диагностика электропроводки

Для определения, что причиной неисправности грузовика или спецтехники является жгут электрической проводки, применяется следующее оборудование и методы:

Диагностический тестер
Компьютерная диагностика
Контрольная лампа (контролька)

Визуальный осмотр жгута

Услуги по ремонту электрожгутов

Производим следующие услуги по обслуживанию жгутов электропроводки грузовых автомобилей и спецтехники:

Подключение электропроводки (проводки) к двигателю
Протяжка подрамного жгута электропроводки
Диагностика жгута электропроводки
Ремонт жгута проводки
Замена электропроводки
Замена подторпедного электрожгута
Изготовление жгута электропроводки

Признаки неисправностей электропроводки

Признаками неисправности жгута электропроводки могут быть следующие проявления:

Не заводится (заглох)
Нет зарядки
Не горит дальний свет
Не работают указатели давления воздуха
Не работает уровень пола
Ошибка иммобилайзера
Не горят габариты
Горит check engine (чек)
Горит лампа давления масла
Не работает подъем кузова
Не работает панель приборов
Не горят стоп-сигналы
Задымилась проводка

Нет питания на прицепе
Не горит ближний свет
Троит двигатель
Не работают поворотники (аварийка)

Не работают стеклоочистители
Не включается замок зажигания
Не крутит стартер
Не работает печка
Погасли габариты
Не реагирует на педаль газа
Не горят задние фонари
Не включается коробка передач
Горит предохранитель

При проявлении в грузовом автомобиле или спецтехники первых признаков неисправности необходимо незамедлительно принять меры для их устранения. При игнорировании этих признаков, последствия могут быть плачевными. Первое что нужно сделать, это провести диагностику неисправности.

Причины повреждения жгута электропроводки

Короткое замыкание
Механическое воздействие
Воздействие воды (влаги)
Воздействие мощного электрического поля (молния)

Оплавление изоляции в результате короткого замыкания

Какие бывают повреждения жгута электропроводки

Обрыв провода в жгуте Замыкание проводов в жгуте между собой
Замыкание провода электрожгута на массу
Обрыв пучка проводов в жгуте

Если проведенная диагностика показала что причиной неисправности является жгут электропроводки, в зависимости от степени повреждения принимается дальнейшее решение: ремонт родного жгута автомобиля или замена на новый.

Ремонт электропроводки

При незначительных повреждениях электропроводки производится его ремонт. Ремонт заключается в соединении оборванных проводов методом скрутки или спайки. Если в результате повреждения произошло замыкание проводов между собой или на массу грузового автомобиля или спецтехники, производится их изоляция. После проведенных работ, производится восстановление защиты жгута проводки с помощью гофротрубы и изоленты. Восстановление электропроводки может производится как на снятом с автомобиля жгуте, так и без снятия.

Замена электропроводки

Замена электропроводки производится при больших повреждениях электрического жгута, так и по желанию заказчика. Главной проблемой при этом является правильный подбор электропроводки. Существует огромное множество модификаций одних и тех же моделей техники и приобретенные жгуты могут сильно отличаться от тех которые были ранее установлены. Это исходя из нашего опыта по ремонту жгутов. Если говорить об отечественных грузовиках, то имеющаяся в продаже проводка отличается очень низким качеством и надежностью. Электрожгуты для импортных грузовиков стоят очень дорого.

Замена электропроводки грузового автомобиля

Изготовление электропроводки

Исходя из нашей практики при неудовлетворительном состоянии жгутов электрической проводки, мы рекомендуем изготовление жгута. Наша компания занимается изготовлением жгутов электропроводки по имеющейся у нас технической документации.

Выездной ремонт электропроводки

Мы осуществляем выездной ремонт электропроводки. Будь то спецтехника или грузовой автомобиль, имеют большие габариты и вес и перевозка сломанной техники в сервис очень дорогостоящая и трудная операция. Обратившись в нашу компанию при неисправностях электропроводки, Вы избавите себя от необходимости решения задачи по перевозке техники для ремонта. Осуществляем выезд по территории Москвы, Московской области и в регионы. Более точно ознакомиться с территорией выездного обслуживания можно ознакомиться в виджете правой колонки

auto-elektric.ru

Ремонт переднего жгута электропроводки (Фары, ПТФ, кондей) - Электрооборудование и электроника

Дошли руки, навел порядок в переднем жгуте.Непосредственно на ремонте проводов заострять не буду, ибо в теме про ЭСП я уже показал это достаточно подробно на мой взгляд.Итак, проводка снята с машины и принесена домой:Что сразу привлекло внимание, так это единственная "жесткая" "масса", выведенная из всего жгута (провод массы с клеммой под болт, который прикручивается непосредственно к кузову), как позже выяснилось - не зря. А ведь на этом проводе, сечение которого всего 1.5мм и фары, и ПТФ, и оба вентилятора, и муфта кондея, не говоря про мелочевку.

Снимаем гофру, моем (грязи внутри очень много). Правый конец скрепляем стяжкой, чтобы не потерять что откуда, но не стягиваем плотно:

Это куча, в которую сходится вся "масса" справа. Фары плохо светят говорите? Теряются вольты?

ПТФ:

"масса" слева, ей повезло чуть больше, спасибо паре рулонов изоленты, которые прикрывали этот срам:На этом фото видно провод "массы" с клеммой, как он входит в кучу и как из этой кучи расходятся провода.

Берем новую гофру:

Две навесные колодки колодки предохранителей:

Клеммы и соединительные муфты

Два 4х контактных реле с колодками:(на фото по ошибке попало одно 5ти контактное)

Так выглядит соединение муфтой:

Отрезаем "массу" фар (синий самый толстый провод) из общей кучи, наращиваем проводом подходящего сечения и выводим с маленьким запасом к болту за левой фарой (рядом со штатной клеммой)

На разъеме Х2 откусываем провода ближнего (белый с коричневой полосой) и дальнего (белый с зеленой полосой), их по два: один на каждую фару, но оставляем со стороны раъема около 10-15см по одному проводу ближнего и дальнего (вторые либо кусаем под корень, либо глушим термоусадкой), которые подключаем к одному из выводов обмоток реле. От ближнего к одному реле, от дальнего - ко второму. Вторые выводы обмотки соединяем вместе и вешаем на них клемму "массы". Обрезанные провода, уходящие в косу к фарам соединяем попарно вместе: бело-коричневый с бело-коричневым, бело-зеленый - с бело-зеленым и каждую пару соединяем с контактом одного из реле. Какого цвета провод подведен к обмотке, того же цвета подводим пару к контакту, это надо чтоб не перепутать дальний с ближним.К этому моменту у каждого реле остается один свободный вывод. На него вешаем один вывод предохранительной колодки. На второй конец колодки обжимаем клемму под болт.

Пропаиваем все соединения, изолируем, собираем в жгут, стягиваем пластиковыми стяжками, засовываем в гофру:

Ставим на машинуУ меня вышел конфуз: одна из колодок предохранителя оказалась бракованной, поэтому пришлось кинуть соплю (желтый провод) чтоб заработал ближний. Через 20 минут после окончания ремонта я должен был быть на работе, поэтому пришлось решать проблему срочно. По этой же причине пока оставил реле висеть на проводах, займусь в свободное время их закреплением.

Итог:Напряжение на лампах до ремонта при заведеном моторе:правой фары: 11-12в (плавало)левой фары: ~12.6вПосле ремонта:правой фары: 13.6в (есть запас для увеличения, ибо хвост самой фары очень плох, надо менять)левой фары: 13.8вВизуально светит значительно лучше, свет более белый, световое пятно стало чуть шире.

www.nexia-club.ru

Методы ремонта электропроводки автомобиля

В данной статье определяются правила работ с электрической проводкой автомобиля.

Данный документ состоит из 2 основных частей :

В первой части рассматриваются общие методы ремонта
Во второй части приводятся случаи применения этих методов для ликвидации конкретных неисправностей

1. Рекомендуемые приспособления и инструмент

Специальный инструмент и приспособления :

Инструмент для снятия-установки фиксаторов и защелок разъемов.
Приспособление для восстановления изоляции жгутов проводов.
Паяльник

2. Общие правила

Общие правила, которые необходимо выполнять :

Ремонтные работы должны производиться подготовленным персоналом, допущенным к подобным работам
После окончания ремонта все функции электрической системы, затрагиваемые данной электрической цепью, должны быть проверены
Сращивание 2 проводов пайкой с использованием олова запрещается (жесткость, возможность излома)
Оптические кабели и бронированые кабели в случае смятия или излома должны заменяться целиком
После анализа неисправности следует устранить ее причину
Жгуты проводов могут ремонтироваться

ОБЯЗАТЕЛЬНО : При работе с пиротехническими устройствами следует соблюдать инструкции изготовителя (которые можно найти в руковдствах и справочниках или на информационном сайте изготовителя в интернете).

ОБЯЗАТЕЛЬНО : При любых работах с электрической проводкой необходимо отключать аккумуляторную батарею (Включая резервные источники питания, если они установлены).

3. Способы выполнения ремонта

3.1. Методика проверки провода

Методика проверки провода имеет целью определить, можно ли выполнить ремонт непосредственно на поврежденном проводе, или необходимо заменить часть провода.

Провод считается непригодным для дальнейшего использования в следующих случаях :

Провод имеет длину, недостаточную для выполнения ремонта, не вызывающего дальнейшего натяжения провода или трения, что приведет к повреждению изоляции или к разрыву
Провод имеет на значительной длине повреждение изоляции, вырывы или смятия
Провод горел
Если провод вышел из литой колодки разъма, а длина провода, которую можно использовать, менее 30 мм

Во всех других случаях провод можно использовать.

3.2. Методика выбора провода

Случаи, когда провод нельзя использовать :

Сечение провода, используемого для ремонта, должно быть равно или больше сечения ремонтируемого провода, но ни в коем случае не меньше
"массовый" провод должен иметь определенный цвет

3.3. Метод зачистки провода

После обрезки провода зачистите конец, не повреждая сердцевину, с помощью сертифицированного инструмента, соблюдая следующую длину зачищенного конца :

8 мм, плюс/минус 1 мм для соединения в линию с помощью муфты "RAYCHEM"
15 мм плюс/минус 1 мм для вставки в муфту "RAYCHEM" при сращивании параллельных свитых проводов

3.4. Метод применения пайки оловом

Разрещается использовать пайку оловом для упрочнения некачественного сращивания проводов (слишком большое электрическое сопротивление) при соблюдении следующих требований.

Необходимый инструмент :

Паяльник с очищенным жалом
Олово 0,7 мм

Рабочий режим :

Установить регулятор температуры паяльника в положение 6 - 7 (310°C - 370°C), не переходить за положение 7
Набирать немного олова на жало паяльника
Обработать жалом паяльника место скрутки, скрученные концы должны оставаться видимыми
Припаять оловянную проволоку к медной сердцевине проводов на краях сращивания (Расход припоя примерно 3 мм)

Важно не наносить слишком много олова (риск повышения жесткости провода), чтобы не разрушать изоляцию и место соединения.

3.5. Разъединение защелок разъемов

ОБЯЗАТЕЛЬНО : В случае холодной температуры следует переместить автомобиль в отапливаемое помещение с температурой примерно 20 °C перед началом работ.

Разъединение фиксатора разъема следует выполнять с помощью инструмента, входящего в сертифицированный комплект , следуя инструкциям по применению, включенным в комплект.

ВНИМАНИЕ : Будьте осторожны, чтобы не повредить соединение, клеммы разъема, клеммные гнезда и гарантировать сохранение герметичности разъема при монтаже.

3.6. Выбор элементов разъема

В случае замены разъема или клеммы разъема следует использовать те же самые элементы (позолоченную или луженную клемму).

3.7. Установка клеммы разъема в свое гнездо

Установка клеммы :

Визуально проверьте состояние клеммы и колодки
Вставьте клемму в гнездо
Установите фиксатор, запирающий разъем (В зависимости от комплектации)
Слегка потяните за провод
Если клемма не удерживается в гнезде, разъем подлежит замене

3.8. Соединение с помощью обжимной муфты

Для восстановления соединения с помощью обжиминой муфты следует использовать только инструменты и детали, имеющиеся в сертифицированном комплекте .

Если ремонт требует использование нескольких муфт, сохраняйте расстояние между ними, чтобы не увеличивать объем соединения.

Выбор муфты зависит от сечения соединяемых проводов :

Красная муфта : Провод сечением от 0,35 мм² до 1 мм²
Синяя муфта : Провод сечением от 1 мм² до 3 мм²
Желтая муфта : Провод сечением от 3 мм² до 5 мм²

Установка муфты :

Установите выбранную муфту в сертифицированные щипцы для обжатия, вставьте зачищенный провод, удерживайте провод и обожмите муфту
Проделайте то же самое с другим концом провода, затем нагревайте муфту с помощью сертифицированного источника горячего воздуха до появления избытков клея с краев муфты

Следует выдержать примерно 90 секунд для предварительного прогрева пистолета, примерно 1 минута потребуется для нагрева муфты в зависимости от сечения проводов, и 3 минуты для охлаждения пистолета.

Ремонт с помощью дополнительного отрезка провода (2 муфты), провод не подлежит использованию.

3.9. Установка муфты на свивку двух параллельных проводов

Используйте только инструмент и части из сертифицированного комплекта .

Если используется несколько муфт, сохраняйте между ними расстояние для обеспечения минимального объема соединения.

Выбор муфты зависит от сечения соединяемых проводов :

Красная муфта : Провод сечением от 0,35 мм² до 1 мм²
Синяя муфта : Провод сечением от 1 мм² до 3 мм²
Желтая муфта : Провод сечением от 3 мм² до 5 мм²

Установка муфты.

Установка 2 муфт сращивания свиваемых проводов ; Установите провода, идущие с одной стороны, в муфту, а идущие с другой стороны - в другую муфту (см. приведенный рисунок), следя за тем, чтобы они не изменили своего относительного положения (одни провода по отношению к другим).

Чтобы ввести провода в термоусадочную муфту следует ее слегка поворачивать.

Нагревайте муфту сертифицированным генератором горячего воздуха до образования ядра расплавленного олова и появления избытков клея.

3.10. Восстановление изоляции

Восстановление изоляции жгута проводов должно гарантировать, как минимум, защиту, идентичную существующей.

В случае изменения маршрута прокладывания жгута обеспечьте расстояние не менее 10 мм от жгута до окружающих деталей.

Для жгутов, обмотанных изоляционной лентой, прижмите отремонтированную часть к телу жгута и обмотайте вместе с основным жгутом клейкой изоляционной лентой.

В случае пластиковой оболочки следуйте приведенным ниже рекомендациям, затем замените изоляцию.

3.11. Выбор изоляции

Обеспечьте изоляцию, не хуже существующей.

В случае изменения маршрута прокладывания (дополнительный провод, изменение мест крепления) следует обеспечить расстояние до окружающих предметов на менее 10 мм.

3.12. Ремонт точек "массы"

В любом случае следует обеспечить чистоту поверхности контакта массовой клеммы, опоры, гайки или болта.

Квадратная гайка, сваренная со сломанным самонарезающим винтом : Рекомендуется несколько решений ; В последовательности.

Сломанный плохо припаянный палец (палец Tucker) :

Если нарушена припайка пальца, припаяйте старый палец
В случае повреждения резьбы или сломанного винта припаяйте новый палец

Во 2-м случае используйте следующий метод :

Поместите огнетушитель вблизи места ремонта
Очистите место, куда будет припаиваться палец
Зачистите место припайки шлифивальной машинкой
Припаяйте палец с помощью пистолета, предназначенного для этих работ
Нанесите антикоррозионную защиту
Установите на место снятые части

Ослабленное соединения квадратной гайки с самонерезающим винтом :

Если винт M6X100 просто ослаб, затяните винт с моментом 12 ± 2 дНм
Если винт требуется снять, установите новый самонарезающий винт M6X100 и вверните его вручную в существующую резьбу (Следите за тем, чтобы винт не нарезал новую резьбу) ; Затяните с моментом 12 ± 2 дНм

Ослабла точка "массы" коробки передач.

Если винт M8X125 просто ослаб, затяните с моментом 17 ± 3 дНм.

Еще из новых материалов:

Еще из старых материалов:

psa-club.ru

Ремонт элетропроводки автомобиля

Машина – это механизм, в котором практически везде напичканы различные провода. В данной статье рассмотрим, как осуществляется ремонт электропроводки автомобиля.

Для ремонта нам понадобятся инструменты, предназначенные для удаления установки фиксаторов и защелок на разъемах, элементы для восстановительных работ по изоляции жгутов на проводах и паяльник. Важно! Если вы чувствуете, что самостоятельно не справитесь, то лучше позвоните нам и наши специалисты сделают всю работу за вас! Делая всё своими руками, вы рискуете навредить своей машине!

Время выполнения работ

Время установки - от 3 часов.

Стоимость выполнения работ по замене или установки уточняйте у мастера-приемщика автосервиса.

Правила ремонта:

· все работы рекомендуется выполнять профессиональному работнику, который имеет определенные знания и навыки;

· после ремонтных работ необходимо проверить все функции системы, которую касается ремонтируемая электрическая цепь;

· для спаивания 2 проводов запрещается использовать олово, это может избежать излома цепи;

· бронированные или оптические провода и кабели, которые подверглись смятию либо излому, необходимо заменить полностью;

· причину устраняют после анализа всех поломок и неисправностей;

· жгуты на проводах можно отремонтировать.

Прежде, чем устанавливать клеммы на проводах, нужно зрительно проверить ее состояние и состояние колодок. После чего клемма вставляется в гнездо, а на клемму надевается фиксатор, который запирает разъем B. После полной установки клеммы необходимо слегка потянуть за провод, если клемма вылетит из гнезда, разъем подлежит полной замене.

Чтобы установить муфту, ее нужно захватить специальными щипцами, после чего вставить заранее зачищенный провод и удерживая его обжать муфту. Эти же действия проделываем и со вторым концом провода. После чего необходимо нагреть муфту горячим воздухом до тех пор, пока на краях муфты не появится клей.

Предварительный прогрев пистолета возможен лишь спустя 90 секунд. Около минуты необходимо для подогрева муфты (все зависит от сечения проводов) и почти 3 минуты необходимы, чтобы охладить пистолет.

При восстановлении изоляции жгута нужно быть уверенным, что защита проводов останется такой, как и была до произведенных работ. Если планируется наложить жгут в другом направлении, нужно предусмотреть пространство от жгута до всех окружающих его элементов более, чем на 10 мм.

Восстановленную часть провода следует прижать к жгуту, перемотанному изолентой, и снова перемотать изолентой совместно с основным жгутом. Провода, клеммы, и другие детали, прежде чем, проводить с ними какую-либо работу, обязательно нужно отчистить от различного рода грязи и налетов.

Выполнять данную работу могут только настоящие профессионалы, поэтому обращайтесь в «Мистер Мотор», где наши сотрудники сделают всю «черную» работу за вас и дадут гарантию!

Мы производим ремонт проводки всех автомобилей, приведенных в списке:

Volkswagen	Audi	BMW
TRANSPORTER	A3	1 series
TOURAN	A4	3 series
TOUAREG	A5	5 series
TIGUAN	A6	7 series
SHARAN	A7	X1
POLO	A8	X3
PASSAT CC	Q3	X5
PASSAT	Q5	X6
GOLF	Q7	Z4

Ремонтные работы по электрике

www.mr-motor.ru

Ремонт электропроводки автомобиля — Мегаобучалка

Цель работы:Изучить и приобрести навыки по ремонту электропроводки автомобиля.

Пояснение к практической работе:

Для подключения потребителей электроэнергии к источникам питания на автомобиле применяется однопроводная схема соединения, подводится только один провод от источника питания, а роль второго провода выполняет масса автомобиля. Это позволяет сокращать расход проводов и уменьшает трудоемкость монтажа. Также с массой соединены отрицательные выводы источников питания – АКБ и генератора. Это позволяет повысить устойчивость кузовных деталей к электрохимической коррозии. Номинальное напряжение бортовой системы 12В, однако напряжение может колебаться в пределах от 11 до 14,5 В и в этих пределах должно сохранять свою работоспособность электрооборудование.

Все электрооборудования делят на следующие системы:

1.Система питания

2.Система пуска

3.Система зажигания

4.Сиситема освящения и сигнализации

5.Контрольные приборы и датчики

6.Дополнительное оборудование

Включением и работой всех систем управляет соответствующие выключатели и реле, а большинство потребителей включает замок зажигания (за исключением звукового сигнала, стоп сигнала в задних фонарях, розетка для переносной лампы, освещение салона и аварийная сигнализация).

При эксплуатации автомобиля возможны случаи коротких замыканий из-за повреждения изоляции проводов или узлов электрооборудования. Они вызывают резкое увеличение силы тока в короткозамкнутой цепи, что может привести к быстрому разряду АКБ, перегреву проводов, оплавлению изоляции, загоранию обивки автомобиля. Для защиты от коротких замыканий на автомобиле имеются плавкие предохранители, представляющие собой тонкую пластинку из легкоплавкого сплава.

Предохранители по конструкции бывают стержневые и штыковые, также на предохранителе маркируется максимально допустимая сила тока.

При перегорании какого-либо предохранителя рекомендуется проверить цепи, которые он защищает, устранить неисправность, вызвавшую перегорание, а затем поставить новый предохранитель.

Наибольшее количество предохранителей установлены в системе освещения, т.к. она имеет самую разветвленную и протяженную сеть проводов, поэтому часто происходит замыкание с массой. Электродвигатели защищены: очистители ветрового и заднего стекол – дополнительно защищены от перегрузок термобиметаллическими предохранителями. В некоторых системах вообще нет предохранителей - ответственные системы, работа которых необходима в аварийных ситуациях ( система зажигания, система пуска, цепь заряда АКБ, включение ближнего и дальнего света).

Соединяют источники питания и потребители гибкие провода ПВА (поливинилхлоридный пластик), стойкие к воздействию масла, бензина и имеющие работоспособность от -40 оС до 110 оС. Токопроводящая жила проводов представляет собой скрутку из мягких медных проволочек. Чтобы различать провода в жгутах и легко прослеживать их соединения, изоляция сделана разноцветной, и даже с продольными и спиральными полосками для увеличения цветности. Обычно провод, соединяющий с массой – черного цвета или белый с черной полоской.

Для облегчения монтажа все провода объединены в жгуты. Отдельные жгуты легче изготавливать, проще устанавливать на конвейере и заменять при ремонте. Провода в жгутах соединены липкой лентой, связаны нитями или выполнены в виде плоских жгутов из прозрачного поливинилхлоридного пластика. Плоские жгуты удобнее монтировать особенно под деталями обивки кузова, легче искать повреждения, а также лучшие условия для охлаждения проводов. Всего на автомобиле 8…10 жгутов. К кузову жгуты крепятся пластмассовыми хомутами или липкой лентой. На концах проводов для подключения к узлам электрооборудования и соединения проводов между собой применяются штекерные разъемы. В разъем может входить от 1 до 24 штекеров. Размер штекера зависит от протекаемого тока. У наиболее ответственных соединений наконечники проводов зажимаются гайками для увеличения надежности: к клемме АКБ, клеммы генератора, силовой болт стартера, провода низкого напряжения к катушке зажигания.

Порядок работы:

Ремонт электропроводки заключается в обнаружении обрыва цепи, замены целиком жгута или ликвидации обрыва. Соединение проводов (ликвидации обрыва) производится путем:

1.Отключить клемму «масса» АКБ

2.Очистить изоляцию на концах оборванных проводов

3.Произвести скрутку и спайку оборванных проводов

4.Заизолировать место соединения проводов липкой лентой, изолентой или кембриком, заранее одетым на концы проводов.

5.Уложить соединенный провод в жгут, и закрепить жгут на автомобиле

6.Сединить клемму «-» с АКБ

7.Поменять при необходимости предохранитель.

Техника безопасности:

Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения практических занятий.

Контрольные вопросы:

1.Как производится соединение проводов (ликвидация обрыва)?

2.Для чего служат предохранители?

3.Какие предохранители бывают по конструкции?

4.Что такое ПВА?

Оборудование и инструмент применяемый при выполнении практической работы:1. Мультиметр

2.Схела электроцепи автомобиля

3.Учебный автомобиль

Литература:

А.Г. Пузанков “Автомобили. Устройство автотранспортных средств”

М.И.У “Академия” 2003.

megaobuchalka.ru

Ремонт автоэлектрики, проводки, электрооборудования и предохранителей своими руками

1288 Просмотров

Автомобиль является высоким источником вибраций. Неудивительно, что большинство повреждений электропроводки так или иначе вызвано вибрацией. Это расслабление болтовых соединений и перетирание изоляции проводов в местах прохождения жгутов через технологические отверстия в элементах конструкции.

Способ поиска неисправности

Учитывая большую насыщенность автомобилей устройствами автоэлектроники, навыками ремонта электропроводки должен владеть каждый автолюбитель. Специфика электрооборудования автомобилей такова, что для поиска неисправностей своими руками можно вполне обойтись обыкновенной автомобильной лампочкой на 12 В с проволочными выводами. Автомобиль имеет однопроводную схему распределения проводки электрооборудования, при которой один из проводов жестко закреплен на кузове автомобиля, а второй отвечает за подачу электроэнергии потребителям. В большинстве случаев на корпусе закрепляется минусовой проводник. Все его называют массой. Поскольку автомобиль состоит из нескольких частей, соединяемых между собой, то для обеспечения хорошего и надежного контакта между этими частями устанавливают дополнительные перемычки из провода.

Роль предохранителя

Неисправность автоэлектроники дает о себе знать или неработоспособностью какой-либо части электрооборудования, или перегоранием предохранителя, отвечающего за работу поврежденного участка цепи. Отказ электроники может произойти или в результате собственной поломки, или из-за обрыва соединительных проводов. Перегорание предохранителя электроники происходит в результате короткого замыкания, когда через цепь начинает течь ток, больший, чем тот, на который рассчитан предохранитель. Поэтому при перегорании предохранителя нужно искать причину, а не устанавливать более надежный, с большим током перегорания. В результате такой замены элементы проводки автомобиля могут загореться, а в лучшем случае оплавится изоляция на соседних проводах, и придется менять полностью весь жгут проводки, что гораздо дороже одного проводника.

Нарушения контактов

Большая часть неисправностей автоэлектроники происходит из-за нарушений контактов массы проводки и кузова. Точек соединения массы с кузовом и агрегатами множество, большинство из них дублирует друг друга. Основной ток протекает в точке соединения минусовой клеммы аккумулятора с корпусом двигателя. При включении стартера через это соединение протекают токи до нескольких сотен ампер, поэтому качество крепления должно быть очень высоким. Для маломощных потребителей электроники бывает достаточно плохого контакта для нормальной работы, но при увеличении нагрузки на соединение начинает падать значительное напряжение, вызывая просадку по уровню. Из-за плохих контактов возможны сбои автомобильной электроники во время движения.

Ремонт точек соединения отрицательного полюса проводки с кузовом заключается не только в подтягивании крепежа. Соединение нужно полностью разобрать, зачистить соприкасающиеся поверхности до блеска и только потом собирать обратно. Нельзя забывать, что под гайки нужно подкладывать пружинные шайбы или гроверы для предотвращения раскручивания. Места соединения нужно промазать мовилем для защиты от коррозии.

Особенности ремонта

Как было сказано, ремонт автоэлектрики производится своими руками при помощи пробника из автомобильной лампочки. Один из выводов лампы крепят к кузову, а другим проверяют последовательно цепь согласно электрической схеме. Участок электропроводки, где лампа не горит, и является поврежденным. Если провод просто перетерся и касается кузова, то это место можно заизолировать. Оборванный провод нужно заменить по возможности полностью новым. В крайнем случае, можно заменить только часть провода.

Важно! Для того, чтобы избежать путаницы в дальнейшем, цвет замененного проводника должен быть таким же, как и раньше, а толщина (площадь сечения) не меньше старого. Поиск места повреждения проводки электроники должно облегчить то, что провода в одной цепи имеют одинаковую окраску. Как правило, те части проводки, на которых постоянно присутствует напряжение питания, окрашены в красный цвет, а отрицательные проводники – в черный.

Сращивание проводов можно делать своими руками только при помощи пайки. Всяческие скрутки, особенно внутри жгутов, не допускаются, поскольку имеют низкую надежность и свойство терять контакт от вибрации. Спаянные концы проводников имеют большую жесткость, поэтому места спайки не должны располагаться на местах изгибов проводников, в местах перехода через отверстия и там, где провода входят в общий жгут электропроводки автоэлектроники.

Блоки предохранителей нового типа

Самая большая беда старых автомобилей отечественного производства – блоки предохранителей. Раньше такие предохранители выполнялись в виде стерженьков из пластмассы, на концах которых находились колпачки из металла. Колпачки соединяются между собой плавкой вставкой, рассчитанной на нужный ток. Со временем пружинные зажимы предохранителей ослабевают и теряют пружинные свойства, в результате чего часто пропадает контакт предохранителя.

Сейчас все предохранители выпускаются ножевого типа. Крепление их гораздо надежнее и практически никогда не подводит. В продаже можно встретить готовые блоки предохранителей нового типа для замены на старых автомобилях своими руками. Время замены блока в сборе обычно не превышает пары часов для любителя с минимальными навыками электромонтажных работ. Главное условие – точная сверка с электросхемой и недопущение замыканий оголенных участков проводки.

Ремонт монтажных блоков

Большинство современных автомобилей имеют монтажные блоки, в которых сосредоточены реле электрооборудования и разъемы для подключения жгутов электропроводки. Если монтажный блок автоэлектроники располагается под капотом, то велика вероятность пострадать от воздействия влаги. Хоть печатная плата и защищена слоем лака, высокая влажность все равно может добраться до печатных проводников, которые выполнены в виде полосок меди на изоляционном материале.

Для восстановления целостности перегнивших дорожек нужен маломощный паяльник, немного припоя, флюс и отрезок медного провода. Поскольку ширина дорожек может быть очень мала, то для их пайки нужно иметь некоторый опыт.

В качестве флюса нельзя использовать паяльную кислоту и прочие активные флюсы. Они позволяют быстро облудить и запаять медные дорожки, но через небольшое время места спайки будут полностью разъедены остатками флюса. Применять можно только канифоль или ее спиртовой раствор либо активированный флюс ЛТИ-120, остатки которого смывать не нужно.

После ремонта нужно восстановить слой изоляционного лака. После высыхания лака плата устанавливается на место, а крышка блока герметично закрывается. Неплохо будет промазать место соединения крышки с корпусом слоем автогерметика.

Заключение

Ремонт автоэлектрики – очень ответственная работа. Провода электрооборудования имеют легковоспламеняющуюся изоляцию, поэтому в случае замыкания внутри жгута велика вероятность загорания. Если возгорание произойдет в труднодоступном месте, например внутри приборной панели, то с момента его начала до полного выгорания происходит всего несколько минут.

portalmashin.ru

Замена косы (жгута) электропроводки топливных форсунок двигателя TD5 AMR6103

Если ваш TD5 потек через разъем косы форсунок то, либо коса форсунок стоит в двигателе с рождения и пробег перевалил за 100ткм, либо это неоригинал плохого качества. Имейте ввиду что купить отдельно уплотнительное кольцо косы форсунок для TD5 невозможно. Может быть Вы сможете что-то подобрать, но я бы рекомендовал сначала ознакомиться со статьей на этой странице...

Замена косы (жгута) электропроводки топливных форсунок, вероятно, одна из наиболее распространенных ремонтных операций проводимых с двигателем TD5. Случается это редко, но вероятно с каждым через это прошел или пройдет. Проблема связана с естественным старением синтетических материалов в агрессивной высокотемпературной среде. Если ваш TD5 начал троить, ухудшилась динамика, загорелся чек, первым делом вам следует открыть капот и проверить разъем косы форсунок, расположенный впереди справой стороны двигателя по ходу движения. В разъеме должно быть сухо. Если Вы обнаружили масло в разъеме, то искать другие причины не следует до устранения этой неприятности.

Внимание! Контакты разъема очень нежные. Если очень сильно постараться, то можно воткнуть разъем мимо направляющих и загнуть, отломить контакты.

Если масла в разъеме нет, то это не значит что коса в норме, но если масло есть, то пришло время заняться косой, либо она займется вами. В случаи, если ситуацию запустить достаточно сильно, то масло по жгуту может дойти аж до "красного" разъема ECU и проникнуть внутрь. Такая проблема часто встречается на Land Rover Discovery 2 и очень редко на Defender. В случае Defender ECU распложен под сиденьем пассажира. Мне приходилось сталкиваться с маслом в красном разъеме ECU, в то время как течи по разъему косы форсунок не было. На пути жгута двигателя очень много потенциальных источников масла. Следите за этими разъемами. Кроме утечек масла по разъему косы форсунок проблемы могут быть с электрической частью косы. В среде продвинутых владельцев TD5 принято "доводить до ума" заводскую косу, тем самым уменьшая вероятность возникновения проблем.

Заменить косу форсунок не просто, а очень просто.

Для замены вам потребуется:

коса форсунок AMR6103
прокладка ГБЦ ERR7094 для ВИН до (V)1A622423 илиLVP000020 для ВИН после (V)1A622423

Сам процесс замены описывать смысла нет, потому что операция очень простая. Можно уделить внимание уплотнительным кольцам разъема. Колец отдельно не продают. Кольца со временем дубеют. Я решил кольцам помочь и нанес герметик, вот так:

Кстати у разъема косы форсунок есть номер и название производителя: SLCT98533-17 ITT Cannon

Самоделкиным на заметку. Теперь бонус для тех кто верует в пряморукий тюнинг. Далее будет прямое заимствование материала с БЖ Васи Пупкина на Drive2. Публикация мне нравится потому что в ней детально изложено то о чем я думал но н сделал сам. Возможно в будущем я исправлю этот грех. В свою очередь я бы рекомендовал помимо пропайки контактов и герметизации разъема садить разъем на герметик, как я показал выше. Источник Васи: https://www.drive2.ru/l/8613671/

Коса управления форсунок расположена под клапанной крышкой, конструктивно ее омывает масло и рано или поздно в ней начинает пропадать контакт. Симптоматика такая: плохо заводится, троит или вообще не заводится, плохая тяга, большой расход (от JediG: в моем случа при резком (быстром) нажатии на "педаль газа" загарался чек. Что был за чек я тогда узнать не смог ибо не было сканера, но замены косы проблему решила). Сканер видит ошибку по обрыву какой либо форсунки или не видит вообще. Дополнительно масло начинает проходит через разъем и дальше идти по проводам до ECU, на Discovery 2 ECU находится ближе и масло доходит быстрее, на Defender дальше, но так же доходит. После того как масло попадает в разъем ECU начинаются пляски с бубном и глюками всей электроники. Как финиш, масло копится в ECU и выводит его из строя.

Устранение проблемы: берем НОВУЮ косу, так как очистить старую от масла практически невозможно и пропайка ее превратится в ад… Берем прямые руки, 5 часов свободного времени, паяльник 40w, канифоль, олово, надфиль маленький, иголку, термоусадку, резак, герметик PERMATEX ULTRA BLUE, шуруповерт-мини дрель с сверлом 1мм, газовую горелку. Разбираем каждый разъем на форсунку и аккуратно пропаиваем. Пропаиваем обжимное минусовое соединение в двух местах, после чего преступаем к самому мелкому и геморройному, разбор основного разъема косы, пропайка его контактов и заливка герметиком. Для его разбора, нужно аккуратно высверлить три заплавленных крепления с внешней стороны, снять пластиковый фиксатор, с обратной стороны удалить пластиковую крышку, поддеть отверткой резиновое уплотнение и вырезать его резаком, после чего поддевая каждый проводок иголкой, вынуть его из разъема, пропаять, посадить на термоусадку, согнуть в Г образную форму провод, вставить обратно и залить все герметиком с двух сторон, дать высохнуть 2-3 дня.

При снятии-установки косы форсунок, рекомендую произвести осмотр распредвала и вала рокеров форсунок на предмет износа и задиров, отрегулировать зазор насос форсунок, изготовить из подручных материалов кожух на цепь ГРМ, завести мотор с снятой клапанной крышкой и визуально убедится в том что из каждого рокера клапанов разбрызгивается масло. Разъем моторной проводки хорошо продуть сжатым воздухом и пролить под давлением Растворителем, Обезжиривателем LIQUI MOLY 1900 универсальный, финишно еще раз продуть воздухом. Отсоединить разъемы от ECU и промыть таким же образов как описано выше, если там масло, то регулярно это делать, так как масло будет еще какое то время идти из проводом к разъему. Если в разъемах ECU много масла, демонтировать блок ECU, разобрать и промыть.

vizator.ru